Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ1

[Starichok51]

там еще есть балластный резистор, на котором тоже сколько-то падает.

[Aenigma]

И еще один вопрос Aenigma. Стабилитрон у меня на 24В. Транзистор BC547, номиналы резисторов и конденсатора в обратной связи как на схеме. Выходное напряжение 25,3В. Я считал, что должно быть 24В стабилитрон + 0,7В на переходе. Где я не прав?

Напряжение стабилизации стабилитрона имеет некоторый разброс, кроме того на холостом ходу выходное напряжение повышается примерно на 0,2-0,3 В. Ещё на резисторе R4 падает порядка 0,1 В. Это напряжение зависит от коэффициента передачи тока транзистора. Кстати, у BC547 он может быть слишком высоким, отсюда и неустойчивая работа преобразователя. В описании к конструкции, которое вы должны были прочитать, сказано, что можно использовать транзистор BC547A.

[adam]

Что использовали в качестве дросселя? Тоже с блока питания компа на жолтом кольце, тотже результат из сердечника ТВС кусочек. Проверте коэфициент усиления транзистора если больше 100 это плохо.

[VasVas]

У меня не получается. На выходе таймера просто плюс вместо меандра. Все детали по схеме, транзистор КТ503 с усилением 98, ключ IRFZ44(сразу хлопнул). 1006ых нет, перепробовал 5 шт NE555 без ключа, нет меандра. Подскажите, что не так.

[VasVas]

Дроссель в моей конструкции T150-52 89,0 38,4 Х 21,5 Х 11,1 20 витков 2Х0,8 около 50мкГн

[Aenigma]

Подскажите, что не так.

Может быть, C1 пробит. Напряжение на входах 2 и 6 не мерили?

[VasVas]

Напряжения на таймере: 7 - 0,05; 2,6 - 0,06; 4,5 - 0,73; 3 - 12,36; пит-8-13,72. С1 исправный. Результаты со всеми таймерами одинаковы. Без таймера на 2,6 - напряжение питания. Может таймеры все неисправные, достались из ЗиПа после уезда наладчиков с завода. Соберу схемку для проверки, все прогоню, отпишусь. И поищу новые.

[Aenigma]

Вывод 7 - это второй выход таймера, состояния которого дублируют основной выход (вывод 3), но отличается тем, что это открытый коллектор. У Вас состояние обоих выходов различное. Скорее всего, пробит внутренний выходной транзистор по выводу 7 (или таймер изначально бракованный).

[VasVas]

Сегодня выпало время заняться преобразователем. Стыдно признаться, вляпал транзистор PNP вместо NPN (503, 502 - с цвет. марк. Подбирал по коэффиц. и попутал) и дорожку с минуса провёл на его базу вместо эмиттера и стабилитрон на минус посадил вместо плюса. Сам удивляюсь, как смог сделать столько ошибок. Всё исправил. Час гонял, всё холодное - IRFZ44N, дроссель Т150-52 (20 витков), полумост S20C40C. АКБ старая, чуть меньше чем за час напряжение упало с 12,7 до 10,5. Результат такой: На входе 12,7В; 5,4А -- 68,58. На выходе 19,8; 3,3А -- 65,34 через 55 минут
На входе 10,5В; 6,4А -- 68,9. На выходе 19,9; 3,3А -- 65,67 Получается КПД 95%? Проверил сетевой адаптор от ноута (написано 20V 3A) ХХ - 21,8; с нагрузкой 3,3А - 21,2V. Фото и П/П в архиве прилагаю.

[jeelman]

а я такой сделал. хотя наверное это оффтоп, поскольку пусть и автомобильный но не на 555-м таймере.

[jeelman]

впрочем, делал когда то эту штуку и на интегральном таймере, но как то оно не очень

[VasVas]

Два вечера плотно занимался этим преобразователем. Перепробовал кучу разных дросселей, и синих и салатовых и жёлто-белых, сине салатовых, и зелёных. На колечках от 21го до 38мм диаметром. От 20ти витков до вообще полных намотанных. Все нормально работают. Только один, на жёл - бел кольце диам. 23, намотанный проводом 0,7 в одну жилку, грелся при токе выше 3х Ампер. И только, ИМХО, из-за малой площади провода. А вот от конденсаторов очень зависит и ток и его качество и напряжение в нагрузке. К электролитам добавлял биполярные, заметно улучшение. потом нашел SMD танталовый, поставил. Вообще класс. Грузил до 6,5 А 20 вольт, хотя мне для ноута не нужно больше 3х. Сделал печатку для размещения конденсаторов, ключа, полумоста и радиатора в положении лёжа. Не размещаю, т.к. сам пока не собрал. Габариты платы 73Х45. С коробкой будет где то 75Х47Х23. Соберу, сфотографирую, размещу. Всем удачи.

[VasVas]

Собрал, добавил на вход танталовый 336 х 16, на выход 685 х 35 (на фото не видно, они на плате со стороны печати). Мне нужно было 20 Вольт, ставил 2 х10 вольт стабилитроны, оказалось напряжение выше желаемого, поставил 15 и 3,6 Вольт, на выходе чуть больше 20ти. На сетевом блоке питания завышено больше 2х Вольт. Подключил ноутбук, нет проблем, и работает и заряжает и совершенно не греется.

[Bkmz]

Кто какие транзисторы применял? У меня с выходом в 24В и нагрузкой 60Вт IRFZ34N не потянул и через 5 секунд сдох. Поставил IRFZ44N. Работает.

[Aenigma]

Bkmz, может быть частота или входное напряжение слишком низкие или дроссель имеет слишком малую индуктивность? Вообще при такой нагрузке IRFZ34N должно хватать.

[Bkmz]

Да нашел некоторые ошибки, а точнее недочеты. После переноса с монтажной платы на нормальную пришлось изменить некоторые номиналы. В общем на втором экземпляре попробую еще раз 34-ый.

[Bkmz]

Никак не пойму, почему после прогрева появляется возбуд? Снижаю частоту до 40кГц с 65кГц. Работает, но до первого выключения. А точней, если выключить и не подождать, пока остынет радиатор и снова включить, то опять идет возбуд. Но стоит коснуться пальцем общего провода, как все нормализуется. Возбуд сопровождается жужжанием дросселя, ну и соответственно с управляющими импульсами непонятно что происходит.

[Bkmz]

Фиговая идея была зацепить аккумулятор по входу, а по выходу лампа на 60Вт. Транзистор просто взорвался. Продолжаю эксперементы, транзистор заменил, на выходе нагрузка 10к резистор. Выдает 25В. Попробую автохолодильник, для чего и делалось всё это. Думаю, как же пусковой ток ограничить? Или же лучше по другой схеме собрать, где есть такая защита?
В общем как минимум для начала надо лампу прогреть хотя бы от 12В, от аккумулятора. А потом можно прицепить на выход преобразователя.
p.s. наверное сам виноват, сделал так, что бы при низком напряжении работало. Попробую еще разобраться в номиналах резисторов R1 и R2. Я их сильно изменил.

[Bkmz]

Подведу итоги своих экспериментов. Для автомобильного холодильника данное устройство подошло и работает нормально (ПОтребляемый ток в момент старта около 2А, затем падает и работает в районе 1,2-1,3А). Греется и кольцо и радиатор. Но радиатор в пределах 50 градусов, кольцо до 80-90 градусов (примерно за 30минут). Если брать трансформатор от компьютерного БП и наматывать на нем, при этом делать зазор, то нагрев меньше значительно. IRFZ34N у меня оба не захотели нормально работать (это с кольцами, с трансформатарими не пробовал). Нагрузку в виде лампы 60Вт, не тянут. Напряжение падает. В итоге только IRFZ44N работают. Чатота преобразователя в районе 40кГц. КПД в районе 88%. Такие дела.

[vcter]

Всем привет.
Чесно говоря, я так и не понял, как побороть нагрев дросселя, транзистора и диода?
Люди пишут, что собирают, на нагрузках 3А, 4А и больше работает и не греется.
Я собрал все как по схеме и описанию.
Mosfet стоит 60N03 с мат. платы.
Диод сдвоенный поставил D83-004.
Работает тихо, никаких посторонних шумов нет.
При нагрузке 3А, кольцо горячее, но рука терпит, а радиатор на диоде - горячий, рука еле-еле терпит.
Подбирал разные кольца от компьютерных Б.П., мотаю провод 0.4мм в 10 жил до 40мкГн. Все кольца греются.
Менял резистор на затворе 10 Ом, mosfet греется меньше. Меньше ставить нельзя - 555 начинает греться.
Подскажите, как уменьшить нагрев?
Ведь если еще это дело закрыть в коробке, будет еще хуже.
Спасибо.