Электронный балласт для ЛДС

LINKS_234

Strannik писал(а):всем здрасть! Соорудил сегодня устройство для экспонирования фоторезиста, выплыли две проблемы. Если кондер фильтра меньше 47 мкф лампы мигают и кондер греется. при 47 все нормально. Что за фигня? 6 ламп Т5 8Ватт все от одного балласта.
P.S. Повторюсь, помогите найти характеристики люминисцентных ламп небольшой мощности. На сайтах производителей кроме мощности, размеров ничего не нашел. Ткните носом. плиз. Ставить в BDA лампы других типов пусть даже близкой мощности приводит либо к недостаточной яркости либо к перегрузки лампы. Например вместо Т5 8 ватт ставил TC-DEL9wt, восьмиватка за 1 минуту нагревается примерно до 50ти градусов! и транзики перегреваются.

у меня с кондёром была та же проблема при питании от 12В . меньше 100мкФ грелся капитально , причём хоть обычный , хоть low ESR . касательно лампы - найти более вероятно на сайте производителя или в яндексе

а по нагреву - у меня 11Вт работает с температурой балона около 50-70 градусов и всё в порядке . правда может и почернела уже , но не могу судить , т.к. уже были они . да и дроссель у меня явно намотан на лампу по-больше .

Strannik

Да лампы ладноб еще... но IRF740 c теплоотводом от чипсета, ведь для них 6 ламп по 8 ватт пустяк.. они вроде на 10А... Насчет ламп, я уже все перерыл нашел только на наши 18-80 фирмы Свет. Еще ньюанс один уточнить хотелось бы, кто нить балласты в адвансед режиме расчитывал? Так вот по умолчанию для лампы Т8 36 ватт дизайнер ставит макс. мощность 34! Почему? для мелких ламп тоже только -1. Если мы ставим лампу 9ватт, по умолчанию там 8, для восьмиватки это видать много, логично поставить туда 7ватт, тогда дроссель на 0.5 мкГн больше мотать надо.... Хм... понаписал я тут какой то бред.... :oops:

Насчет кандера, замечена интересная зависимость, чем ниже напряжение питания тем сильнее греется. Особенно на низких напряжениях... хотя с чем связано не понятно.

Прикол: делал преобразователь 12-220 на TL494 для аварийного освещения по несколько измененной схеме чем на этом сайте(добавлена стабилизация) так там при максимальной нагрузке пришлось поставить кондер на 10000мкФ! Остальные за пару минут испускали дух... Может там какие нибудь высокочастотные пульсации идут из индуктивности?... :roll:

djbob2000

Всплыли непонятки: нашел тут одну ссылку
http://www.irf.com/technical-info/refde ... lcfl5e.pdf
Так вот тут вроде как референс-дизайн, образец типа. Лампа 26 Вт.
А теперь беру балласт дизайнер, а она мне на спиральную 25 Вт считает совсем другие значения деталей! Кому верить?
Привожу, все для одной лампы. Первое с референц-дизайна значение, второе через тире - с программы.
CRES: 4.7 nF - 6.8 nF
LRES: 2.25 mH - 3 mH
CVCO: 0.47 мкФ - 0.33 мкФ
RSUPPLY: 1 мОм - 1.5 мОм
RFMIN: 68.1 кОм - 91 кОм
Где правильнее? Мое мнение что программа вернее расчитывает.

КотВаське

правильно в обоих случаях

если вы подставите значения LC контура ручками те что в PDF то получите примерно теже значения

djbob2000

Да ну не может быть. Если сам резонансный контур я еще поверю что одно и то же, а как же быть с RFMIN - который задает рабочую частоту, и CVCO - который я так понимаю длительность прогрева/выхода на рабочий режим регулирует, ведь они-то разные! А еще они изменили схему подключения - теперь питание берется через нить накала.
Просто из чего я исхожу - в родном балласте лампы 26Вт стоит дроссель 3мГн, точно это же значение рекомендует и программа.

Strannik

RFMIN вроде не рабочую частоту задает, а начальную, которая постепенно возрастает до частоты поджига, проходя через резонансную, а после поджига уже выходит на рабочую.
CVCO- Чем больше емкость, тем дольше прогрев. Попробуйте в дизайнере поставить время прогрева 2 сек, и увидите, что емкость увеличиться в два раза.

Indoorser

Strannik писал(а):RFMIN вроде не рабочую частоту задает, а начальную, которая постепенно возрастает до частоты поджига, проходя через резонансную, а после поджига уже выходит на рабочую.

Почему он называется R-f-min - никаких мыслей не возникает?
Он задает именно минимальную (рабочую) частоту. Стартовая (максимальная) частота при этом будет в три раза выше.
Рабочая точка может оказаться и до резонанса, на "взъеме", и после.

Единственное ограничение по Rfmin - в случае неудачного выхода на рабочий режим, когда на нижнем ключе в режиме отсечки (dead-time)будет обнаружено "остаточное напряжение" (non-ZVS[zero voltage switch]), контроллер повысит частоту до такой, чтобы выйти из такого режима. Делается это для того, чтобы не попалить ключ в момент его открывания, облегчить тепловой режим. Причина non-ZVS - попадание рабочей точки на резонанс.

Strannik

ошибся

Все наоборот, по графикам посмотрел...вы правы. прошу прощения за ложную информацию. :oops:

djbob2000

1. Все равно мне никто внятно не ответил, почему в референц дизайне сама кантора IR пишет одни значения, а потом в программе - совсем другие? Может программа новее, типа посчитали что так лучше?
2. Частоту лучше повыше или пониже? Глупый вопрос, но все же. RFMIN: 68.1 кОм - 91 кОм - есть все-таки разница!
3. Длительность прогрева. А если дольше греть, 3 сек к примеру. как оно лампе?

LINKS_234

текс , по порядку .

кондёры. греются как мне кажется из-за ESR . при этом надо учитывать частоту и ток потребляемый в обязательном порядке , т.к. с их ростом будет увеличиваться нагрев и повышаться ёмкость , необходимая чтобы нагрева почти не было . кстати по поводу ВЧ пульсаций - хз . может гармоники , но вот что интересно - в комповских БП кондёры всего по 2000-3000 мкф , частота там около 60кГц , токи немалые - доходит до 20А и больше . при этом кондёры нормально живут и сами не греются .

по лампе - надо узнать номинальный ток и напряжение стабилизации газового столба для этого тока . тогда можно будет расчитывать и LC . собственно в это всё и упирается . напряжение впринципе можно взять и от 9Вт лампы , тогда ток вычисляется из мощности . далее думаю всё понятно . и насколько я помню у близких по мощности ламп с одинаковым газом напряжение стабилизации для номинального тока отличается на доли-единицы вольт .

касательно частоты - частота ползёт сверху вниз во всех микрухах с прогревом нитей .

по разным значениям - там надо смотреть в суть расчётов . вон Strannik говорит что мощности ламп в BDA намеряно занижаются . отсюда может быть и разница .

по частоте - частота лучше близкая от расчитанного резонансного контура , а не по-выше , по-ниже . частота будет влиять только на ток через лампу и резонанс . собственно сам резонансный контур расчитывается так : подбирается дроссель , который будет обеспечивать ток через лампу на какой-то частоте . к ниму подбирается конденсатор который будет на такой частоте создавать резонансный контур с дросселем выбранным . собственно как мне кажется в токе и частоте и все ограничения .

по длительности прогрева - а нафига больше греть ? там спирать не сильно инертная , поэтому 2 секунд вполне хватает . да , и собственно без прогрева можно зажигать , только пишут что лампе не очень хорошо , но я не могу понять чем ей хуже сделается если она поработает 5-10 минут и сама прогреется и выйдет на оптимальный режим . ещё один момент - при прогреве спирали могут больше раскаляться чем при работе . собственно ионизация быстрей идёт . да и 3с лично для меня много . включил , подождал , загорелась ... люблю когда включил и загорелось

djbob2000

Я хочу балласт заменять в 26 Вт клл лампах. Т.е. купил самую дешевую лампу, балласт выкинул, свой на IR2520D поставил. Балласт я так понял детали никакие не меняются неезависимо от мощности лампы (в разумных пределах, около 25 Вт), берется от лампы только родной дроссель да резонансный конденсатор. Типа универсальный модуль для всех ламп.

IN19

Уважаемые Граждане-Радиокотовцы!

Хочу поделиться успешной доработкой транзисторного китайского балласта, который описывал на страничке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1655&postdays=0&postorder=asc&start=420
Смысл - установить защиту, блокирующую генератор при обрыве цепи лампы, и просто при ее выходе из строя, поскольку при этом начинают перегреваться и выходить из строя транзисторы, вплоть до оправления пластмассы корпуса, а также резонансный конденсатор.
Ссылки на принцип доработки также уже выкладывал на этой же странице форума.
Токовый трансформатор сделан на кольце 2000НМ К10*6*4.5 и содержит 50 витков. Двойной провод, ведущий к электроду лампы, просто пропущен чарез кольцо.
Странно, что никто не откликается на данную тему, хотя выложенные файлы народ исправно скачивает

.
В чипе, да и других магазинах, по жадности просто бессовестно вздули розничные цены в разы, воспользовавшись поводом: как же, кризис (при том, что оптовые цены в долларах упали, именно в связи с этим кризисом)!
Поэтому часто купить готовое китайское изделие и его доработать оказывается более выгодно, чем ваять что-то новое. Тем более, в том же чипе в розницу копеечная IR2520 уже стоит 110 руб!
Я,собственно, никому не предлагаю ДЕЛАТЬ балласт по этой автогенераторной схеме, но поскольку БОЛЬШИНСТВО продаваемых у нас дешевых балластов собраны по ней (или подобной), можно ее модернизировать, что я собственно теперь и сделаю (в количестве 6 шт). Стоимость такой модернизации - 10-15 руб. Ферритовых колечек можно найти и бесплатно, можно и большего типоразмера.

Indoorser

djbob2000 писал(а):Я хочу балласт заменять в 26 Вт клл лампах. Т.е. купил самую дешевую лампу, балласт выкинул, свой на IR2520D поставил.

У дешевых ламп спектр дерьмовый.
В магазинах вижу по 60-70р лампы с температурой люминофора 2700K. Мне даром такие не надо.

Личный опыт модернизации/ремонта КЛЛ - из оригинальной лампы в ход идет выпрямитель, фильтры, конденсаторы, формирующие "среднюю точку" и резонансные LC. В китайских балластах вместо одинокого CDC используются последовательно соединенные конденсаторы 22..47nF 400v от V+ до общего - средняя точка идет на лампу, эту часть схемы я тоже пользую неизменной - эта пара конденсаторов шунтирует питание полумоста, подавляя высокочастотные пульсации, снижая нагрузку на электролит. Помехогасящий ВЧ-дроссель ставится (тоже китайцами) между электролитическим конденсатором и полумостом, что кажется мне более грамотным, чем тот же дроссель просто по входу от сети. На входе питания стоит полуваттный резистор на 10ом - демпфер при включении.

В демонтаж идут биполярные транзисторы, резисторы с их периферии, цепь запуска и трансформатор на колечке. Если резисторы SMD, я их не трогаю - они обычно приклеены, и просто отпаять их проблемно.

Indoorser

IN19 писал(а):Странно, что никто не откликается на данную тему, хотя выложенные файлы народ исправно скачивает.

Мне такое решение банально не интересно.
Модуль на IR2520 можно пересаживать в следующую КЛЛ после сгорания колбы.
Оригинальный китай не делает предпрогрев лампы, я уже говорил об этом.
Если речь идет о стационарных светильниках (трубчатые лампы), там грех экономить на схеме балласта - живучесть ламп на частых включениях возрастает реально на порядок (т.е. в 10 раз, а не заради красного словца).

Indoorser

LINKS_234 писал(а):но я не могу понять чем ей хуже сделается если она поработает 5-10 минут и сама прогреется и выйдет на оптимальный режим.

Речь идет о холодном и горячем поджиге. Холодный поджиг довольно быстро разрушает спирали катодов. Выход лампы на режим через несколько минут горения не связан с этим моментом.

IN19

Indoorser писал(а):

Мне такое решение банально не интересно.
Модуль на IR2520 можно пересаживать в следующую КЛЛ после сгорания колбы. Оригинальный китай не делает предпрогрев лампы, я уже говорил об этом.

Предпрогрев- не проблема. Просто я ставлю позисторы B59890C80A70 (в прошлом году покупал по 15 руб). Их, кстати, тоже можно переставлять при необходимости

. [/quote]
А насчет интереса, тут уж кому - что. Мне, например, гораздо интереснее схема на IR2153 с транформатором тока. По крайней мере, оригинальнее, чем стандартная на IR2520. Все-таки, радиолюбительство - это не просто прагматичный подход, а еще и удовольствие от оригинальности схемы и процесса. А что нового можно внести в стандартную схему на IR2520? Тогда уж проще купить...
Кстати, в последнее время мне все КЛЛ попадаются с предпрогревом. Например, Camelion, Navigator. Так что лучше при покупке проверить, есть ли задержка поджига. А переделывать имеет смысл только стационарные балласты. В КЛЛ же - только поставить позистор. У меня за 4 года ни одна КЛЛ с позистором не сгорела.

Strannik

Купить конечно всегда проще... Только сделать самому получиться дешевле... Если китайский балласт стоит около 200, то сколько же будет стоить фирменный? 800? 1000? Насчет микросхем, если собираетесь делать 5-6 балластов лучше купить в Платане 24 микры по 22.20 чем 6 в чипе по 110.
А теперь глупый вопрос: почему всем так нравятся КЛЛ? Лично мне кажется что менее хлопотно купить один раз светильник с линейными лампами, сделать для него нормальный балласт и далее просто менять лампы.

Indoorser

Strannik писал(а):А теперь глупый вопрос: почему всем так нравятся КЛЛ? Лично мне кажется что менее хлопотно купить один раз светильник с линейными лампами, сделать для него нормальный балласт и далее просто менять лампы.

Линейный/трубчатый не везде повесишь, хотя с точки зрения и распределения света, и условий охлаждения - наилучший вариант. Где можно - да.
В остальных случаях я бы с превеликим удовольствием перешел на plug-in КЛЛ, когда колба отдельно, балласт - отдельно (GX24q, например). Но их просто так в магазине не купишь, а уж патрон под них - подавно, массово продают только "d", со встроенным стартером, под ЭМПРА.
КЛЛ под классический патрон - валом. Еще и порыться можно - в формах и спектрах.

Strannik

Да достать такие лампы действительно проблема, но иногда они все же бывают в магазинах. Патрон на них я видел в продаже всего один раз... У КЛЛ есть один существенный недостаток, при работе они довольно прилично нагревается, а так как балласт находиться в основании(где наибольший нагрев) соответственно он тоже перегревается. В китайских лампах у меня это пару раз приводило к высыханию электролита и вылету ключей. А одна такая чудо лампа есть, у которой от перегрева начал крошиться корпус, но она все еще работает.

djbob2000

Indoorser писал(а):У дешевых ламп спектр дерьмовый.
В магазинах вижу по 60-70р лампы с температурой люминофора 2700K. Мне даром такие не надо.

Цветовая температура и качество цветопередачи никак не связаны. Исключительно покупаю 2700K x 26Вт - свет от них теплый, домашний, и световой поток как у 100Вт лампочки.
4100К - уже холодно дома светят (хотя субъективно кажутся что светят ярче), а 5000К - вообще что на улице под столбом стоишь, аж глаза болят.

Почему я решил делать на 2520 - да потому что я его один раз сделаю. и буду менять только лампы.