Strannik писал(а):Только сделать самому получиться дешевле... Если китайский балласт стоит около 200, то сколько же будет стоить фирменный? 800? 1000?
Совсем недавно покупал наш балласт ДОДЕКА на 2*40 Вт, по 400 р. Вполне прилично работают. На сайте http://dodeca-electric.ru/ballast.html есть подробное описание, где-то и инете видел и схему.
А насчет КЛЛ со сменными лампами - есть в продаже и такие. Но цена на них - совершенно нереальная.[/url]
Да какие сменные лампы, вы что! Покупаем клл, выкидываем электронику, ставим свой балласт. Лампа села - следующую покупаем, ставим свой балласт.
ДОДЕКА сделан на КР1211ЕУ2 - мое мнение - в топку!
У меня у самого есть 4 балласта 2х18 купленные в Лайт-Баланс (Одесса), работают уже год. еще не одна лампа не погибла, но - холодный запуск. На чем сделаны - не знаю, еще не разбирал .
В любом случае IR21571 и IR2520D - самые лучшие. Все остальное не стоит и заморачиваться.
Народ! Нашел некоторые характеристики ламп в книге Давиденко при сравнении с данными в BDA очень сильно различаются рабочие напряжения ламп 18Вт Т8: 57В(книга), 98В(BDA).
Где же правильно? хотел из книги взять данные для восьмиватки... подставил все значения, получилось что дроссель должен быть 3.7, хотя если у меня сейчас дросселя по 4 намотаны и лампы перегреваются, что ж будет при 3.7?
Strannik писал(а):Народ! Нашел некоторые характеристики ламп в книге Давиденко при сравнении с данными в BDA очень сильно различаются рабочие напряжения ламп 18Вт Т8: 57В(книга), 98В(BDA).
BDA напряжение на лампе подразумевает амплитудное, пиковое (Vpk), т.е. для действуюещего делить на корень из двух. Разброс останется, но уже не такой впечатляющий.
100-110 вольт действующего - это лампа в 40вт, классическая ЛБ-40 .
Когда я цеплял лампы неизвестной породы, попадание в мощность определял банальным потреблением от сети, ток мерил классическим тестером (Ц4341). Для начала потренировался на настольной лампе финского производства (схема без PFC) - замер тока от сети вывел на указанную на лампе мощность.
Indoorser писал(а):
У дешевых ламп спектр дерьмовый.
В магазинах вижу по 60-70р лампы с температурой люминофора 2700K. Мне даром такие не надо.
Цветовая температура и качество цветопередачи никак не связаны.
Это я в курсе. Но повтрюсь, у дешевых ламп при прочих равных, спектр поганый.
Что касается цветовой температуры - это очень на любителя. 2700K "теплый домашний" для меня ассоциируется с затхлостью.
Сын попросил даже в настольной лампе заменить 2700 на 4200, лучше различие цветов и даже желтый на рисунках становится видимым .
Мой любимый цвет, после кучи перебранных, - 5400K DAYLIGHT. Лампа-трубка (T5 28Вт) с трехкомпонентным люминофором.
4200 - нижний предел. 6400 - уже сильно холодный.
Почему я решил делать на 2520 - да потому что я его один раз сделаю. и буду менять только лампы.
С SMD у вас как дела, устроит (IR2520DS+2*IRFR320 (или IRFR420)? Есть печатка модуля, я им хвастался уже здесь, в этой теме. В общем, более года прогона - отказов нет - и в КЛЛ, и в линейных светильниках. Проверены КЛЛ от 13 до 30 Вт.
Ну вот видите, на вкус и цвет товарищей нет:) Мне наоборот, даже в настольной лампе при 2700К приятней читать. Еще хочу попробовать филипс с улучшенной цветопередачей, 830/840, ни у кого не было их? Стоит ли заморачиваться?
Indoorser буду премного благодарен за печатку. С смд у нас никак, вернее паять просто, а вот купить предлагают только ленту 1000 шт одного номинала по бешенным ценам! Зачем мне столько Поэтому приловчился сверлить дырки и обычные резисторы ставить. А вы где их берете?
BDA напряжение на лампе подразумевает амплитудное, пиковое (Vpk), т.е. для действуюещего делить на корень из двух. Разброс останется, но уже не такой впечатляющий.
100-110 вольт действующего - это лампа в 40вт, классическая ЛБ-40
Т.е если мне надо подставить данные в BDA из книги мне надо умножить их на корень из2?
С смд у нас никак, вернее паять просто, а вот купить предлагают только ленту 1000 шт одного номинала по бешенным ценам! Зачем мне столько Поэтому приловчился сверлить дырки и обычные резисторы ставить. А вы где их берете?
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Собрал балласт на IR 2153 для ЛБ 80, есть целая коробка. Пока измерение индуктивности не доступно. Я пытаюсь настроить схему путем изменения индуктивности дросселя, сматывая витки (изначально наматывал с избытком), не забывая про конденсатор. Измеряя ток после моста I = 0.37А. Феррит использовал от фильтра телевизора (габариты не сильно заботят, можно и больше). Провод 0.6 мм.
Дроссель сильно греется - может не правильно мощность рассчитал и
ток через дроссель > 0.9A?
До какого предела можно опустить сопротивление резисторов в цепи затвора?
shev1975
Комп ведь есть.Поройся в инете есть прога Комп измеритель индуктивности из звуковой платы.http://qrx.narod.ru/prog/mm_k.htm
И мотай по индуктивности .(и не забудь зазор)
А сопротивление резисторов зачем уменьшать собрался? Ставят обычно 20-22ома.
зазор не забываю. резисторы меньше - открывание быстрей, нагрев транзисторов меньше. хотя температура и так не велика. а с прогой пока не нашел общего языка.
провод на индуктивностях сечением на нужный ток . кстати очень большую роль играет и размер магнитопровода . побалуйтесь с размерами в BDA .
резисторы в затворных цепях ограничивают первоначальный ток зарядки и разрядки . если уверены что микруха справится с током ограниченным сопротивлением её внутренних ключей и затворным резистором , то ставьте меньше .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
shev1975 писал(а):Феррит использовал от фильтра телевизора
Возможно, в этом ошибка. Ферриты, предназначенные для помехогашения, обычно намеренно делают с большими потерями, чтобы не "звенел" на импульсах, а гасил их в тепло.
Впрочем, конкретно про телевизорный фильтр я не уверен, могу и врать, - обычно это касается бусин (beads), которые надевают на провода.
Не забывайте, что однотипные дроссели можно соединять последовательно/параллельно. Это может облегчить тепловой режим. Последовательное соединение дросселей мне попадается довольно часто в промышленных балластах, когда нужно минимизировать профиль сечения собранной схемы.
При калибровке с закрытым входом значение err - на уровне 0,
а с открытым минимум 600. Я так понял оно тоже должно стремиться к нулю. Звуковуха интегрированный реалтэк AC'97. Или я не понял описание, или звуковуха чего-то упирается. Какие карты у вас? Очень охота мерить индуктивность.
shev1975 - самое важное в пограмме - точно измерить эталонный резистор и максимально короткие провода к гнезду звуковой. А еще очень большое значение громкость на звуковой. Я ставлю наполовину. По моим прикидам, после 80% начинаются искажения. Звуковая значения не имеет, у меня AD1988B. Потренируйтесь сначала измерять просто сопротивление, а уж когда получится, тогда и индуктивность.
На форуме аквариумистов читал что проблема даже с лампами 54 Вт, а у вас даже 80, ну не знаю, там у них не получалось. И если ламп ящик, ставьте дроссель-стартер и живите спокойно.
В нашей местности как оказалось микросхема 2520 это проблема - все делают круглые глаза. Придется в инет магазине заказывать. Жалко аналога Платана на Украине нет.
Пока с прогой не получается - погрешность 30% . завтра пойду на других компьютерах испытаю - будет понятно или я тормоз или все-же звуковуха. Какие у вас значения err при калибровке? Я смог добиться регуляторами громкости в режиме - с открытым входом около 600.
я сильно не баловался , но то что катушки индуктивности имеют погрешность в 20% уже говорит о многом .
по звуковухе - встроенные АС - бред полный по сравнению с той же убогой audigy2 SE , у которой на их фоне просто райское звучание , хоть она и не блещет ЦАПом и АЦП . кстати ещё встроенные любят шумы сильные выдавать от питания . решается фильтрацией по питанию , но не каждый будет паяться на материнке и правильно djbob2000 сказал - у них при громкости больше половины серьёзно растут шумы и искажения . на этот звук даже операционники никто не ставит . довольствуются ЦАПом .
кстати сам купил мультик для кондёров и индуктивностей за 30 баксов . мне так больше нравится чем городить на нормальную звуковуху что-то и компом мерять неизвестно с какими точностями .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Разобрался с нагревом обмотки - старые добрые токи фуко. Решил проблему увеличением феррита, уменьшением сечения провода и соответствено уменьшением витков. Теперь с дросселем все ок. Теперь попробую поэкспериментировать с резисторами в цепи затвора, у моих транзисторов емкость немного больше чем IRF730. Думаю удастся снизить нагрев транзисторов.
shev1975 писал(а):Теперь попробую поэкспериментировать с резисторами в цепи затвора, у моих транзисторов емкость немного больше чем IRF730. Думаю удастся снизить нагрев транзисторов.
У меня есть балласт, где IR2520 дует в затворы IRF830A, без резисторов. Балласт питает две T5 по 28Вт (параллельно). Ничего там ощутимо не греется, доп. теплоотводов нет. Схема работает в относительно жестком тепловом режиме, поскольку находится внутри короба-держателя лампы без вентиляции.