Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

[tantrum]

Конечно. Я имею ввиду то, что визуально фоторезист смывается, но если присмотреться, то там остается тоненький прозрачный слой, который не даст травящему раствору вытравить ненужное.

[nicolasomsk]

Фоторезист можно выбрасывать?

Судя по всему, да. Будет возможность, бери odryl alpha За три года не испортился и вроде не собирается.

[tantrum]

Эх....

[Ruzik]

tantrum
А если вообще не засвечивать? Просто накатай и прояви, смоется или нет?

Я бы не стал NaOH проявлять, возможно из за него эта тоненькая пленка остается. Если нет кальцинированной соды, попробуй в стиральном порошке проявить не засвеченный фоторезист.

[tantrum]

Ruzik

Попробую.
Проявляю я в кальцинированной соде. Это уже после травления смываю фоторезист с дорожек гидроксидом натрия.

[Ruzik]

tantrum
Стиральный тоже попробуй (может сода не сода).

[vladi552]

Часто (но не всегда) встречаюсь с такой проблемой при проявке как здесь. Так как все платы двухслойные, их приходится зажимать меж двух стекол, чтобы после засветки одной стороны оперативно перевернуть и засветить другую.
Вопрос, кто как прижимает в этом случае? Равномерно прижать не так-то просто если еще и стеклотекстолит имеет легкий изгиб. До сих пор использовал бельевые прищепки, но в последнее время этот дефект стал проявляться очень часто.
Хотелось бы надеяться, что дело вовсе не в прижиме, но других мыслей что-то нет.
На фотке видно, что по бокам платы присутствуют полосы нерастворенного ФР. Здесь он представляет собой густую желеобразную массу, которую все же можно удалить кисточкой определенной жесткости. При этом рисунок в области удаления почти не страдает... Может у кого встречалось такое?

[serg_svd]

Для прижима использую 2 куска стекла толщиной 3-4 мм.
У меня нарезано несколько размеров. 3мм на самом маленьком под формат А6 нарезано.
Стекла прижимаю большими канцелярскими зажимами. Пока не сталкивался с тем, чтобы кривизна моего текстолита как-то влияла. А чтобы не было изгиба стекла, использую самую близкую по размерам пару стекол.

Насчет дефекта фоторезиста только гадать. Может старый, может боковой засвет. Вы когда одну сторону светите на вторую свет не отражается? А то очень похоже на засвет

[vladi552]

Для прижима использую 2 куска стекла толщиной 3-4 мм.
Стекла прижимаю большими канцелярскими зажимами. Пока не сталкивался с тем, чтобы кривизна моего текстолита как-то влияла.

Если не трудно, можете сфоткать эти зажимы и выложить? Что-то не могу представить как выглядят. Т. е. у вас весь бутерброд стекло-плата-стекло лежит на этих зажимах?

Насчет дефекта фоторезиста только гадать. Может старый, может боковой засвет. Вы когда одну сторону светите на вторую свет не отражается? А то очень похоже на засвет

Фотошаблон склеен из 4 изображений. По 2 изображения на каждый слой, чтоб было совсем непрозрачно. В этот бутерброд вставляется плата и кладется между двух стекол, скрепленных бельевыми прищепками. Вся эта конструкция на прищепках лежит. Подозреваю, что прищепки давят по-разному - оттого и перекос прижима. Засветка нижней стороны отражением не страшна, ведь там фотошаблон!
По кр мере, некоторые платы иногда получаются то без полос, то с полосой тока по одному краю... Вроде это все связано с прижимом...

[serg_svd]

Если не трудно, можете сфоткать эти зажимы и выложить?

Да зачем фотографировать? Поиском выдает кучу картинок, например http://www.777111.ru/find/images/16/16_20975.JPG

Что-то не могу представить как выглядят. Т. е. у вас весь бутерброд стекло-плата-стекло лежит на этих зажимах?

Бутерброд такой. Плата в конверте из двух совмещенных на просвет фотошаблонов. То есть резист наносится на двустороннюю плату сразу на обе стороны. Если плата односторонняя, то проще. Затем плата покрывается стеклами с двух сторон и этот "бутерброд" зажимается канцелярскими зажимами. Количество зажимов в зависимости от размеров платы, но не менее четырех. Лежит да, на зажимах. Но я снимаю проволочные рычаги (уж не знаю как правильно обозвать), чтоб не задирать сильно вверх сжатую плату. Стекло лежа на зажимах не прогнется при таких то размерах.

Засветка нижней стороны отражением не страшна, ведь там фотошаблон!

А вот тут заблуждаетесь. Если снизу под платой лежит грубо говоря белый лист, или иная поверхность, отражающая свет, то вы получаете дополнительную засветку на нижнюю сторону. То есть вы ее как бы 2 раз экспонируете. Вначале рассеянным светом, потом основным. Для верхней стороны тоже самое. Вначале основная засветка, потом рассеянная. Зависит от фоторезиста. Например, у меня, с временем засветки 20 секунд очень критичным был подсвет противоположной стороны. Поэтому я под "бутерброд" кладу темную тряпку, чтобы избежать лишнего экспонирования нижней стороны

[vladi552]

Да зачем фотографировать? Поиском выдает кучу картинок, например http://www.777111.ru/find/images/16/16_20975.JPG

Я это понимаю, имелось ввиду какой именно конструкции зажимы используете вы, которые У ВАС не приводят к проблемам. Просто эти зажимы разные бывают, в том числе длиной до 17см! Но у нас в магазинах есть только "обычные", приведенные вами по ссылке. Сення купил 4 штуки таких. Очень хорошо прижимают, буду пробовать.

Бутерброд такой. Плата в конверте из двух совмещенных на просвет фотошаблонов. То есть резист наносится на двустороннюю плату сразу на обе стороны. Если плата односторонняя, то проще. Затем плата покрывается стеклами с двух сторон и этот "бутерброд" зажимается канцелярскими зажимами. Количество зажимов в зависимости от размеров платы, но не менее четырех. Лежит да, на зажимах.

Делаю абсолютно так же, только прижимал старыми деревянными бельевыми прищепками ))) ...

Но я снимаю проволочные рычаги (уж не знаю как правильно обозвать), чтоб не задирать сильно вверх сжатую плату. Стекло лежа на зажимах не прогнется при таких то размерах.

Интересно... Не проще ли выпилить две рейки деревянные, на них черный лист, на него бутерброд... Просто удобнее и оперативнее, а расстояние до лампы тоже компенсировать не проблема... Надо пробовать...

А вот тут заблуждаетесь. Если снизу под платой лежит грубо говоря белый лист, или иная поверхность, отражающая свет, то вы получаете дополнительную засветку на нижнюю сторону. То есть вы ее как бы 2 раз экспонируете. Вначале рассеянным светом, потом основным. Для верхней стороны тоже самое. Вначале основная засветка, потом рассеянная.

Времени экспонирования я посвятил довольно много опытов. По этим моим наблюдениям при засветке платы с расстояния 25см лампой ДРТ-250 минимальное время экспонирования через обычное стекло 3-4мм составляет не менее 20мин от момента включения лампы (т. е. без ожидания ее выхода на рабочий режим). ФР от Диазония типа МПФ-ВЩ 50мкм производства 2008 года.

Зависит от фоторезиста. Например, у меня, с временем засветки 20 секунд очень критичным был подсвет противоположной стороны. Поэтому я под "бутерброд" кладу темную тряпку, чтобы избежать лишнего экспонирования нижней стороны

Да... С указанным выше ФР подсвет противоположной стороны абсолютно не критичен. Я передерживал и 25мин и 30 мин прямой засветки - никакого видимого или хотя бы ощутимого эффекта... Очень бы хотелось достичь параметра 20сек засветки как у вас... Чем это вы так светите? Какой ФР и дата изготовления, расстояние от источника света?

[serg_svd]

Не проще ли выпилить две рейки деревянные, на них черный лист, на него бутерброд...

Да может и удобнее. Но пока все, как говорится, делается на коленке.

Очень бы хотелось достичь параметра 20сек засветки как у вас... Чем это вы так светите? Какой ФР и дата изготовления, расстояние от источника света?

Фоторезист ПНФ ВЩ и тоже старый. Год точно не помню, но приблизительно 2009. Уже не прилипает сам. Катаю на мокрую. Судя по моим ощущениям, и отзывам друга, если фоторезист мочить, то кроме хорошего прилипания еще и время засветки уменьшается. Уж не знаю почему. Расстояние от лампы до платы 20-25 см. Свечу черной лампой в виде подковки мощностью 11 Вт. Вот такого типа http://images.ua.prom.st/10393399_w640_h640_pl9w08blb.jpg. Я цоколь разобрал и выкинул оттуда стартер. Питание осуществляю от платы электронного балласта от сберегайки подходящей мощности. Сейчас вообще перехожу полностью на УФ светодиоды. Время практически тоже самое, что и с лампой.

PS. сейчас прикупил китайский фоторезист. Засвечивается чуть дольше, но меня это устраивает. Меньше требования к фотошаблону. Я вообще не понимаю почему при вашем времени экспонирования фотошаблон надо складывать вдвое. Обычно чем меньше время экспонирования тем жестче требования к фотошаблону

Замерил ширину своих зажимов. 3 см. По усилию сжатия прищепки бытовые в пыль не попадают этим зажимам.

[vladi552]

Сейчас вообще перехожу полностью на УФ светодиоды. Время практически тоже самое, что и с лампой.

Если качество повторяемое не вижу смысла такого перехода...

PS. сейчас прикупил китайский фоторезист. Засвечивается чуть дольше, но меня это устраивает. Меньше требования к фотошаблону. Я вообще не понимаю почему при вашем времени экспонирования фотошаблон надо складывать вдвое. Обычно чем меньше время экспонирования тем жестче требования к фотошаблону

У меня скоро прибудет рулон Ordyl Alpha 350. Необходимость заказа одна: так и не удалось выяснить истинную причину сворачивания дорожек при высыхании проявленной платы. Светил разными лампами, чистил поверхность по-разному - все равно в произвольным образом иногда при высыхании проявленной платы дороги отшелушиваются и сворачиваются. Причем такой эффект есть всегда - если даже не сворачиваются, все же видно при высыхании как в некоторых местах ФР чуть-чуть отстает от платы. У вас были такие проблемы? Удалось выяснить настоящую причину? Со временем экспозиции тоже не коррелирует. Но меньше 20 мин просто не могу сделать - видно что ФР полностью не успевает задубливаться...
Двойной фотошаблон - просто мера перестраховки при печати на лазернике с послед обработкой спреем "зачернителя" тонера. В принципе и один слой практически непрозрачен... Пробовал со струйником заморачиваться - печать на пленке очень качественная, термоусадки нет в принципе, но непрозрачность достигается только трехслойным фотошаблоном, что в домашних условиях уже не технологично. Настройки печати естественно соответствующие, принтер Canon iP7240 с чернилами Moorim.

Замерил ширину своих зажимов. 3 см. По усилию сжатия прищепки бытовые в пыль не попадают этим зажимам.

Ага, у мну такие же. Сжатие кажется слишком сильным: при мелких платах стекло формата А4 выгибается сильно, что может приводить к плохому прижиму теперь уже средней части плат...

[serg_svd]

Если качество повторяемое не вижу смысла такого перехода...

Смысл есть. Реально качественней платы получаются. Тут не буду описывать, если интересно почитайте тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=53052

так и не удалось выяснить истинную причину сворачивания дорожек при высыхании проявленной платы.

Попробуйте делать раствор кальцинированной соды на кипяченой воде. И промывать плату потом тоже в кипяченой. Плюс накатка на мокрую тоже желательно в кипяченой воде. У меня такая проблема была 1 раз. Оказалось некачественно обезжирил плату и плохо прикатал. Но помню, что у многих были проблемы именно из-за водопроводной воды.

Со временем экспозиции тоже не коррелирует. Но меньше 20 мин просто не могу сделать - видно что ФР полностью не успевает задубливаться...

У меня с ПНФ ВЩ за это время изменений во времени экспонирования и не было.
Уплотнителя тонера у меня нет. Покупать не вижу смысла. Доставка дорого. Сейчас прикупил струйник с пигментом за недорого. Теперь опять воюю с шаблонами. Пленку подбираю. Но это в другую тему.... Но шаблоны на струйнике гораздо лучше лазерника чисто у меня.
И еще прикол, даже если фотошаблон на струйнике и выглядит на просвет более прозрачным, то это не значит, что он прозрачен для УФ.

Сжатие кажется слишком сильным: при мелких платах стекло формата А4 выгибается сильно, что может приводить к плохому прижиму теперь уже средней части плат...

Я же писал, комплекты стекол надо иметь разные по размерам и брать для платы ближайший больший. А если зажимать платку 2х2 см стеклом 10х10 см то, вероятно, некий изгиб будет. Сам не проверял. Ну и на изгиб толщина стекла влияет. Не используйте сильно тонкие или тонкое оргстекло от компакт дисков. Последнее прогнется 100%, хотя как пишут, оно идеально для пропуска УФ

[Ivansvoi]

Подскажите какой ламинатор подойдет для фоторезиста
http://www.ebay.com/itm/WHITE-Hot-and-C ... 3a8cfbd8ab
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 53544.html
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 61867.html

[yurgenfon]

Подскажите какой ламинатор подойдет для фоторезиста

Посмотри лучше здесь. http://www.foroffice.ru/search/search_results.php?q=fgk

[Ivansvoi]

Подскажите почему плывут дрожки?

[mikroxa]

Чтобы повысить плотность фотошаблона напечатаного на струйном принтере держу некоторое время его над кастрюлей с кипящей водой.
Главное не передержать,а то расплывутся дорожки.
Фотошаблон клею к плате на подсолнечное масло и по краям прижимаю прищепками.Не надо никаких стекол.
Фоторезист импортный (от sputnika).Время 1 минута.Лампа 18 ватт длинная УФ ,до лампы 20см.

[Ruzik]

Ivansvoi
Шаблон не достаточно плотный, в этих местах пересвет. Уменьшить время засветки или увеличить плотность шаблона.

[Yuretskok]

Я в два прохода на одном и том же шаблоне печатаю. Сначала вырезаю кусок пленки, несколько бОльший, чем плата, и малярным скотчем приклеиваю его к бумаге обычной. А потом печатаю два раза с промежутком минут 5, чтобы чернила высохли. Потом правда ещё подождать надо, чтобы верхний слой высох. За это время как раз плату подготавливаю, вырезаю, края обрабатываю, обезжириваю, фоторезист накатываю. Потом шаблон на плату и зажимаю между двух стекол толщиной 5мм, и сжимаю двумя большими канцелярскими скрепками. Всё нормально получается. Лампа ДеЛюкс 26 ватт, время примерно минута, расстояние до лампы ну может см 30.