Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

[Ruzik]

Yuretskok
А как два раза напечатать на одном месте, чтобы не было смещения рисунка, принтер переделанный какой то?

Фото шаблона и принтера можно?

[nicolasomsk]

Двойная печать конечно не выход. У меня получалась лишь пару раз без косяков. Чем тоньше дорожки и меньше зазоры, тем меньше вероятности, что при совмещении всё совпадет. Делаю по старинке: после печати подправляю тонким перманентным маркером мелкие косяки, а полигоны толстым прохожу. Естественно, все настройки принтера на максимум с отключением всяких экономайзеров. Можно еще пойти на хитрость, отправить файл на печать, но лист заправлять когда принтер три раза не обнаружит бумагу (плёнку) в это время у него прогревается печка. Так же в настройках принтера лучше выбрать "плотная бумага" от этого тоже зависит время предварительного разогрева.

[Yuretskok]

Ruzik
Принтер обычный, Эпсон R290. Может в силу его фотонаправлености позиционирование головки точнее, чем в более дешевых моделях. Ну и при печати снимаю галочку Высокая скорость, в итоге печать идет только в одном направлении, обратный ход каретки холостой. Иногда конечно случается такое, что смещаются рисунки.

[serg_svd]

Ребята! Качественная пленка для струйников все решает. Уже убедился.
Приехала ко мне пачка пленки на 100 листов из штатов. Да, дорого конечно обошлась по сравнению с ломондом. Но на моем принтере Эпсон М100 результат просто обалденный. Ломонд нервно курит с его заявлениями о качественной печати пигментом

[Ruzik]

serg_svd
Показал бы напечатанный шаблон на просвет через лампу?

[serg_svd]

serg_svd
Показал бы напечатанный шаблон на просвет через лампу?

ОК, будет
Просто замотаный сильно сейчас

[Yuretskok]

serg_svd
Ну у меня были только Ломонд какая то голубоватая на просвет, Ксерокс и ещё какая то, названия незнаю. Из них из всех лучший результат на Ломонде, но у меня чернила водянка.

[serg_svd]

Обещанная фотография шаблона. Снимал на фоне монитора. Поэтому присутствует дифракция.

[zhu4er]

У меня лазерник Коника Минолта РР1350. Шаблон печатаю в разрешении 1200х1200 максимальные контраст и яркость. Далее шаблон засовываю в небольшую пластиковую ёмкость(скочем на крышку тонером вниз) в ёмкость прыскаю уайт-спирит, закрываю ёмкость и на солнышко на пару часов. Тонер уплотняется очень хорошо. Свечу матрицей из 100 светиков ровно 90 сек, накрываю стеклом от фоторамки 2мм. Фоторезист китайский. Пробовал российский фоторезист - шлак. Накатываю фоторезист через ламинатор. В общем дороги 0,2мм получаются очень хорошо. Дороги 0,1мм не пробовал, не было надобности.

[serg_svd]

Первая проба пленки и китайского фоторезиста.
Выкроил время сделать плату под УФ светодиоды. Всего 561 светодиод. Из-за размеров платы пришлось задирать имеющуюся УФ лампу на 40 см над уровнем платы. И заново замерять экспозицию. И что стало для меня шоком, светить пришлось аж 30 минут! В то время когда той же лампой, но с расстояния 15 см хватало 25-30 секунд.
В общем плата вышла в итоге отлично. Осталось ее обрезать, залудить и пропаять.

[boka1733]

Я провел неизбежный эксперимент по сроку годности фоторезиста....... Скажу сразу - 4 года для ПФ-ВЩ это фатально.
Возможно, это и не новость, так как на упаковке прямо написано "срок хранения 18 месяцев", но хотелось верить в чудо
В 2010 году я купил ФР ПФ-ВЩ (кажется, даже через этот форум) десяток листов А4.
Первые-же эксперименты показали фантастическое качество, после лазерного утюга.
Делал все по науке. Фотошаблон на лазернике, на пленке. Без уплотнителя тонера.
По этой фотке все понятно:

светил этой маленькой лампой 2-3 минуты и плата получалась. По шкале видно, что выдержка > 4 минут дает сильный пересвет с таким шаблоном.
Кстати, лампа из зоомагазина - для облучения УФ разных черепашек и земноводных......
ФР имел сильную липкость и надо было очень стараться наклеить сразу и без пузырей- ошибку было не оторвать!
сделав пару-тройку плат, хобби временно замерло....
ФР хранился плашмя ,на полке платяного шкафа, в пластиковом (почтовом) конверте,между газет, прижатый сверху подушкой
Температура - комнатная, влажность тоже. Упаковка не герметичная.
И, вот сейчас, в 2014 году, понадобилось изготовить плату.....
Достаю ФР - эластичный, запах тот-же .... на вид как и был.
однако, сторона для приклеивания к текстолиту совершенно потеряла липкость! Защитная пленка отделяется (которая полиэтиленовая - тянется) но ФР ни к пальцам ни к текстолиту совершенно не липнет ... Благодаря этому, он хорошо разравнивается, но и легко отстает от меди.
Ладно. Я обзавелся ламинатором - сделал из печки от цветного лазерника (знакомый от полиграфии подогнал). Приладил шаговый двигатель и откалибровал имеющийся на борту датчик температуры с выводом на индикатор. Теперь вижу температуру на валу с точностью 10 градусов и могу менять с таким-же шагом градусов до 200.....
Прогоняю текстолит со старым ФР 3-4 раза (в конверте) через 110 градусов валы...... фр прилип!!!
светил уже другой лампой и 15 (!) минут, так как 5 и 10 минут был недосвет и все смывалось.

дорожки получились, после проявки в соде - чайная ложка на 250 мл воды.


фотошаблон на пленке LOMOND для лазерника, печать на матовой стороне, уплотнение парами ацетона 15 минут.
к ФР шаблон прилеплялся "на мокрую" - увлажняю поверхность ФР и приклеиваю на влагу шаблон глянцевой стороной (где нет печати), т.е. тонером вверх.
По идее это не правильно, так как толщина пленки и толщина защитного лавсана ФР уменьшат резкость дорожек... ну, да ладно.
Зато шаблон прилип без всякого прижима стеклом.
Плата получилась, ФР при проявке тер зубной щеткой (!). Без фанатизма, но дорожки держались....
Получилась пара косячков - ничего, цапон лак ещё не высох можно дороги дорисовать, только плату высушить....
Когда плата высохла (10 минут) - это был ужас!!! все дорожки поднялись винтом! дунул, и текстолит чистый...
Капец, как-же они держали зубную щетку при проявке...???
Второй заход......накатал заново, засветил, проявка .... тру щеткой... держаться..... ура, косяков нет!
Не давая плате сохнуть, промываю проточной водой из под крана...дороги держаться...., и мокрой кладу в хлорное железо......
травилась минут 20 .... и БИНГО! плата получилась!
Чуть чуть не дотравил (рано вынул, спешил) пришлось несколько недотрав потом скальпелем чинить...
Когда промыл плату после травления и высушил .... фр обсыпался сам, смывать не понадобилось!?

В общем, такие танцы с бубном со старым ФР мне совершенно не понравились, и был заказан в Поднебесной на алиэкспресс свежий ФР.
Пока ФР ехал, экспериментировал со старым ФР (а что с ним ещё делать?)
Делал фотошаблон на бумаге, пропитывал маслом - светил до 40 (!) минут - недосвет и все смывалось.
Очевидно, лежалый ФР потерял фоточуствительность к УФ, а может быть сильный прогрев ламинатором (чтобы прилип) убивает фоточуствительность.....
Так или иначе, но больше нанести уверенный шаблон на текстолит старым (4 года) ПФ-ВЩ не получилось ни разу.....
Пришла посылочка:
вверху (темный) старый отечественный ФР, ниже бледненкий китаец....


Упаковка, в которой ехал справа - просто пакетик, фр завернут в черную пленку.
Отделяю на новинке нижнюю пленку, и фр... совершенно не липнет!!!
Так и должно быть? Я сначала огорчился - типа, старый ФР прислали.
Причем, отодрать верхний лавсан не получилось вообще!
Может, я ощибся истороны перепутал? Вроде нет -нижний это полиэтилен (тянется) и этой стороной надо приклеивать к текстолиту
Накатываю на текстолит - лег ровно. Прогоняю через ламинатор 3 раза. Температура ТЕКСТОЛИТА на выходе (мерил вот этим, тоже из Китая) 50 градусов


засвет 60 секунд такой установкой


через такой фотошаблон, приклеенный "по мокрому"


причем, только сейчас увидел на фото, что тонер лежит не равномерно - картридж заканчивается у лазерника....
уплотнял парами ацетона.
после засветки (60 секунд) увидел дорожки....
Прогнал через ламинатор и на проявку в соду.(сняв верхнюю пленку, разумеется!)
Переживал, как снимется верхний слой лавсана - оказалось очень легко. засвет и ламинатор изменили его (фр) структуру, поэтому пленка легко отошла.
Уряяя! все как на заводе:) !

справа вверху (где блик) уголок контура не получился (как оказалось потом - все получилось )
травлю в хлорном железе минут 15 - все ОК, даже бракованый уголок справа вверху есть!
Похоже, дорожка все-же оказалась под очень тонким слоем ФР, который почти смылся при проявке - меньше надо в соде купать!


ну, а далее... буду сверлить вот этим

и вырезать по контуру готовую платку на вот таком станочке


так что вывод - соблюдайте сроки хранения ФР !
и безжалостно выкидывайте просроченный ...

[Sailanser]

boka1733
Не плохо.

Хотя ПФ-ВЩ говно еще то, не даром контора что его производила прикрылась спросу не было.

По хранению фоторезиста, так храню его в герметичном тубусе, берется пластиковая труба с пробкой, на обратную сторону подбирается крышечка от дезика какого нить и проматывается изолентой и все это добро на боковую стенку холодильника.

По фотошаблону если ничего путного под рукой нету а надо платку навоять то фотошаблон уплотняю графитом из батарейки.

По аппарату смотрю покупали у кут мастера.

В тему автоматизации сейчас платы делаю так http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/ и быстро и автоматизация процесса. Можно сначала насверлить несколько разных потом сделать а потом пообрезать.

[El-Eng]

Чтобы старый фоторезист прилипал лучше, плату можно слегка увлажнить 20% раствором спирта (водка пополам с водой), а после проявки - ни в коем случае не сушить. Фотошаблон, сделанный лазерным принтером, удобно уплотнять нагревом на подошве перевернутого утюга. Класть надо тонером вверх, а температуру подобрать такую, чтобы пленка еще не коробилась от нагрева. Греть надо, пока не расплавится тонер - он начинает блестеть.
Здесь - подробнее.

[boka1733]

для свежекупленного ФР замутил вот такой тубус

две штатных пробки, одну посадил в разогретый прямой конец, а вторая в раструбе на резинке.Герметично, можно в воду кидать
Осталось "согласовать" место в холодильнике....

Станочек, да , взял готовый - т.к. осознал тщетность изготовления "на коленке" CNC аппарата с хоть какой-то точностью.
Автоматизация процесса.... почитал. Многое излишне подробно расписано, IMHO (наверное, потому, что я это уже сам все "прошел" )
Не согласен такой последовательностью - сверлить, а потом накатывать ФР и травить.
При сверлении неизбежно "выпучивание" материала текстолита вокруг отверстия. Появится бугорок. Поверхность перестанет быть плоской --> усложнит приклеивание ФР.
Если после этого пройтись наждачкой --> снимем медь с этих бугорков --> будут рваные края отверстия.
Зачем "танцы" со штифтами и многократное позиционирование платы на станке? (сверлим - сняли плату, сделали дорожки, для обрезки снова поставили...)
Нарушается базовое правило точной обработки детали на любом станке - заготовка должна ставится и позиционироваться ОДИН раз!
Только так можно ожидать заявленной станком точности. Погрешностей и без того набегает много : фотошаблон искажает принтер, пленка фотошаблона термически садится, позиционировать фотошаблон по готовым отверстиям, "косая" засветка шаблона, потом снова на станок для обрезки......
Я делаю проще:
текстолит на 5...7мм больше будущей платы по всем направлениям.
Делаю фотошаблон в DipTrace на пленке лазерником. Если надо несколько одинаковых плат - размножаю их на текстолит с зазорами между плат >= два диаметра фрезы
и обязательно отступ от края заготовки (какой бы ровный он не был !...)
вот пример, для заготовки текстолита 100х150 - пять платок.

Накатал ФР, засветка, проявка, травление.
Готовлю файл сверления для станка и второй файл для обрезки (вырезания) плат из заготовки.
Что такое "скорость подачи" или "высота по Z" - пропустим, это для другой темы.
Креплю заготовку текстолита дрожками вверх двухсторонним скотчем к "жертвенному" куску оргстекла (в него будет выходить сверло, чтобы стол станка не портить)
Этот кусок должен быть ровным (!) и больше заготовки , для того, чтобы можно было уже за его края все прижать к столу станка.
Пока ни чего не креплю.
Включаю камеру на станке - как, у вас нет камеры на станке ?
это такая блестящая штучка с черным проводом рядом с фрезером смотрит вниз, на стол

куплена в Поднебесной, называется эндоскоп - диаметр 10мм, цена смешная. Главный плюс - фокусное расстояние 5-6 см и втроенная подсветка!!! (четыре белых диода)
То, что она "пока" держится на пластиковой стяжке - не обращаем внимания
Зато центр изображения камеры связан с положением сверла константой по X и по Y
Наведя перекрестие на желаемую точку сверления, обнуляем станок по X,Y и перемещаемся на эти константы со знаком минус - сверло оказывается точно над тем местом, на которое только что смотрели.
Делается это с помощью такой самодельной программки

программка только "смотрелка" - команды станку даем вручную.
Так вот, глядя в камеру, позиционирую базовую точку - самое правое нижнее по заготовке крепежное отверстие, проверяю соблюдение прямых углов по визирным линиям и только потом креплю заготовку к столу.
Все - теперь текстолит не трогаем до самого конца обработки.
Запускаем сверление всех плат.
Запускаем вырезание каждой платы - она остается на месте до конца, держась на двухстороннем скотче, который надо распределить заранее на этапе крепления.
И только теперь, на просверленных и вырезанных платах - смываем фоторезист ацетоном.
Далее - лужение, пайка......

[Sailanser]

boka1733

В этой теме написал viewtopic.php?p=2145580#p2145580 а то тут модераторы ща веником за не по теме

[vladi552]

Приплыл ORDYL 350.
Первые впечатления, конечно, эйфория:
1. Отлично липнет, но прикатывал как и ранее, на мокрую.
2. Индикаторный! Все отлично видно уже после засветки. Рисунок просто заглядение на этом этапе, но далее по факту - засады...
3. Время экспонирования сократилось с 20мин (МПФ-ВЩ) до 10 мин. Засветка с помощью ДРТ-240 с расстояния 25см.
4. Пленка перед проявкой отделяется легко, не то что с МПФ.

Тем не менее, первые две платы не получились. Засада оказалась весьма неожиданная - ORDYL катастрофически боится нагрева при проявке и травлении. Если проявитель/травитель (использую персульфат) чуть-чуть подогреть, сразу начинают разрушаться дорожки. Именно разрушаться (не отслаиваться!) - от них прямо на глазах отделяются небольшие кусочки и отлетают... Возможно ФР перезасвечен... До основных плат делал тест на пробной плате. Он показал, что четкость рисунка устаканивается после 6 минуты. Все что ДО, смывается в проявителе. В части высыхания после проявки тоже проверил, дороги не отслаиваются как раньше...
Другая засада все же в фотошаблоне. Купил пленку KIMOTO. Как оказалось она матовая, не прозрачная, хотя на просвет все видно удовлетворительно. Печатал на лазерном HP LJ1300 с последующей обработкой Крузовским уплотнителем тонера, фотошаблон в один слой. Тем не менее, шаг падов 0.5мм с таким фотошаблоном не удалось получить сходу - пады слипшиеся для всех засветок от 1 до 20 мин. Пока не знаю, как побороть.
Так что предварительные впечатления весьма сдержанные: ФР во всем хорош, но косяки меняются с одних на другие. МПФ-ВЩ как-то привычнее или дубовее что ли, главное его не сушить после проявки и тогда все довольно стабильно. Ордул кажется очень нежным, буду подбирать тех процесс тщательнее...

[Martin76]

ДРТ-240... с 20мин (МПФ-ВЩ) до 10 мин.

Возможно ФР перезасвечен...

Вы в этом еще сомневаетесь? Через стекло 6мм, шаблон на лазернике, УФ лампами 4Х8Вт я засвечиваю такой фоторезист 90-100 сек. А Вы таким монстром 10 мин.

[vladi552]

Вы в этом еще сомневаетесь?...

И повод сомневаться указан! Все что до 8-ой минуты - задубливаться не успевает и смывается в проявителе (персульфате). Скорее всего, свет очень разный у нас. ДРТ-240 может и моща но видимо спектр не совсем подходит - меньше 8-ми минут... никак нельзя!

[nicolasomsk]

А зачем вы в персульфате проявляете? Проявляйте как все в кальцинированной соде. А если кроме ДРТ-240 ничего нет, то используйте обычную энергосберегайку, ну или если прям вообще, то лампу накаливания. Понятное дело, что время засветки и расстояние подобрать придется.

[ArtDen]

Я бы выбросил ДРТ-240 хотя бы потому что она 1) крайне вредна для глаз и кожи, 2) вырабатывает озон из воздуха - опасный канцероген.
УФ-энергосберегайки и УФ-светодиоды в этом плане намного лучше, т.к. не вредят ни глазам и не вырабатывают озон. Да и по спектральному составу они лучше для фоторезиста.