Статический заряд и Atmega8?

[onivan]

Да и у меня это первый раз так. И обидно, что так много за раз испортил! Хорошо, что они не слишком дорогие, а у меня ведь еще лежат stm8 и stm32, хочу попробовать с ними что-то соорудить. Я сколько паял чего и никогда не заморачивался ни статикой, ни заземлением, ни уравниванием каких-то там потенциалов. Паяльник у меня низковольтный, трансформаторный, поэтому я и не боялся чего-то им убить. Но сейчас, похоже, где-то косяк. Да и собрал достаточно много компов себе и родственникам и знакомым. И максимум, что я делал так это только кратковременно касался к корпусу компа чтобы снять статику. Особенно зимой когда сухой воздух, то так иногда шарахнет! Потом я додумался увлажнять воздух и в принципе проблему со статикой это решает довольно эфективно.

[SergeBS]

Так. Все хотят заземляться, но НЕ ПОНИМАЮТ, зачем.
Объясняю:
Заземляют (на ЗАЩИТНОЕ заземление) всякую фигню для того, чтобы при пробое напряжения на корпус этой фигни попер ток, гарантированно выбивший НАФИГ автомат защиты сети. И соответственно - вырубание электричества с невозможностью получения по лапам и хвосту удара этим самым электричеством. ВСЕ!

Помимо защитного заземления существует еще СИГНАЛЬНОЕ. Цель которого - уменьшить всяческие наводки, влияние внешних электромагнитных источников, а также - убрать статический заряд. Именно поэтому в браслет и впихивают резистор (при соединении с истинной, так сказать, "землей", т.е. той же, что и на подстанции). В результате если лапой полезть куда не надо, то ток будет ограничен этим резистором, и лапу не поджарит, а кольнет. А чтобы по радиочастоте тоже было хорошо - ставят конденсатор параллельно резистору.

Соответственно, если этой самой истинной земли рядом нет, то для борьбы с нежелательными эффектами можно организовать "локальную". Т.е. все "земляные" клеммы используемого оборудования соединить между собой. Туда же навесить и браслет, если хочется, реально - у меня он болтается на своем шнуре, я его не надеваю - лень .

В результате этого соединения все "участвующие в процессе" будут иметь одинаковый потенциал, как ими друг в друга ни тыркай - нет разницы потенциалов - нет и тока. Есс-но, жало паяльника тоже участвует в процессе и надо смотреть - куда оно подключено. при необходимости подсоединив до общей кучи.

Что хорошего - ясно: маши руками, штеккерами, паяльником как хочешь - опасной разности потенциалов взяться между ними неоткуда.
Что плохого:
1. ЗАЩИТЫ от пробоя изоляции нет. Ежели что - жмахнет "не по-детски". Автомат вырубать нечему.
2. От "большого ума" можно найти железяку, которая подключена к "истинной земле". Например - все ванны ДОЛЖНЫ быть заземлены (по правилам СССР). Если "в деле" комп - у него на корпусе 1/2 розетки через кондеры. Ток может пойти не опасный, но оччень неприятный - до 10 мА где-то. "Укусит" чувствительно через цепь делитель компа("земля" компа)-"истинная земля".

Чем опасно применение 0-провода розетки.
1. Он ничем не прочнее фазного, поэтому ежели что - "отгорит" неизвестно какой из них, срабатывание автомата защиты - тоже под вопросом. По ПУЭ применять 0-провод в качестве защитного заземления запрещено, и это правильно.
2. Ничего не мешает электрику Васе при очередной проблеме в распределительной коробке поменять местами 0 и фазу. Со всеми вытекающими... Причем даже если кого убьет - этого Васю наказывать НЕ ЗА ЧТО.

Ну и напоследок:
У меня (да и у большинства, наверное) все не просто, а ОЧЕНЬ просто. Я знаю, что у паяльника хорошая изоляция. И очень маленькая емкость сеть-жало. 2 барьера - между обмотками транса и нагреватель - жало.
При пайке я не тыркаю плату к компу и обратно. А когда надо подключить - конструктивно "общий" компа подключается к плате первым (разъем так устроен). И поэтому организацией "всеобщего заземления" я не заморачиваюсь. Ну суперпупер изоляторов с кошаками рядом нет.

Замерял тестером:
- между N в розетке, куда включаю паяльник и корпусом компа около 100 вольт
- то же и между L и корпусом: около 100 вольт
- между N L и жалом паяльника ничего. Вилку переворачивал - то же самое.
- замыкания между нагревателем и жалом нету.

Ну все это замечательно, только если между жалом и корпусом компа светодиод включить, что будет?
Утечка (через емкость, например) - не замыкание.
Переформулирую - от чего светодиоды еще могли светиться? Что еще подтыкал?

Пошерстил интернет относительно правил пайки чувствительных радиодеталей:

http://www.microshemca.ru/11.2/ ,
http://naf-st.ru/articles/pcb/pcb07/ ,
viewtopic.php?p=547462#p547462 ,
http://roboforum.ru/post13962.html?style=5#p13962
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6066#13

Из поста по последней ссылке я понял, что нужно нормальное заземление для всей апаратуры в доме, чтобы не наводилось сетевое напряжение на всем, в том числе и на паяющем человеке, то есть мне, в данном случае.

Понял неправильно. См. выше. Если так все со статикой печально - организуй "локальную землю" с участием компа. Если не будешь "собирать" статику - ничего не будет.
А даже если набрался статики - ну так за плату лапой возьмись, чтобы она под потенциалом тела оказалась, и другой лапой за жало жало паяльника к плате и браслету проводком с "крокодилом" приляпай, чтобы потенциалы выровнять.

Еще нужно сделать что-то со статикой. Все-таки сейчас искры проскакивают довольно болезненные, а значит опасные для компонентов. Батарей отопления у меня нету, заземления тоже, поэтому куда же мне, на всякий случай, девать этот заряд во время пайки? Может, все-таки дотрагиваться до корпуса компа не касаясь ничего больше? Хотя, заряд все-одно потом накопится при любом движении.
Что скажете?

См. выше. Вспоминай школу, как электростатический генератор работает. Меньше синтетики и шерсти - меньше статики. + всякие антистатические спреи бывают. Да просто подсоленая вода/одеколон...

заряд все-одно потом накопится при любом движении.

Размечтался . "Человек-электрический скат" типа.

Есс-но светодиоды при пайке светиться не должны.

Дополню еще немного:
Поскольку сейчас уже наступила эпоха "всеобщей интернетизации", к тому, что нашел по теме, нужно относиться критически. Т.е. примеривать к здравому смыслу и физике. Например, уже выросли и вовсю клепают опасную литературу "пейсатели" типа Кашкарова, Колдунова. Отсутствие знаний такие деятели "компенсируют" наглым враньем и безудержной фантазией.
Как всегда хватает народу, которые не зная и не понимая пытаются что-то сделать или присоветовать.
Пример - последняя ссылка:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6066#13
Там пытаются толпой выяснить что-то про флюсы и припои. При этом:
flux = флюс. Но не всякий флюс содержит канифоль и есть весьма экзотические, например для пайки алюминия, мед.инструмента. Соответственно разборки "во flux есть канифоль или нет" - бессмысленны. От конкретного вида зависит.
Soldering Paste = паяльная паста. Которая тоже бывает разнообразной по составу и назначению. И разборки про наличие олова, канифоли в какой-то абстрактной Soldering Paste - тоже бессмысленны. Опять - от марки зависит.

[onivan]

Ну все это замечательно, только если между жалом и корпусом компа светодиод включить, что будет?
Утечка (через емкость, например) - не замыкание.
Переформулирую - от чего светодиоды еще могли светиться? Что еще подтыкал?

Светодиод светится, если анод тыркнуть жалом, а катод пальцем. Я светодиоды как раз не паял, когда прикручивал жало к компу. Нужно попробовать. Но как я писал раньше, что удивительно я припаял 2 меги, а как отключил жало от корпуса компа, припаял третью... Первые 2 -- целые, а вторая -- нет.

Сегодня забрал с почты 3 новые Atmega8A-AU. В понедельник буду паять новую плату. Уже принял меры для уравнивания потенциалов: положил железяку к которой проводом прикрутил жало, а также обмотал оголенным его концом ручку паяльника, чтобы когда беру его был контакт с рукой. Ну и один провод соединил с крокодилом, чтобы подключать платы. Пробовал так - светодиоды не светятся. Все провода соединил "звездой" в одной точке к железяке.

Поскольку сейчас уже наступила эпоха "всеобщей интернетизации", к тому, что нашел по теме, нужно относиться критически.

flux = флюс. Но не всякий флюс содержит канифоль и есть весьма экзотические, например для пайки алюминия, мед.инструмента. Соответственно разборки "во flux есть канифоль или нет" - бессмысленны. От конкретного вида зависит.
Soldering Paste = паяльная паста.

Ну не знаю как об этом можно спорить. Это когда нулевые познания в англ. язые плюс общая неграмотность. Это как бывает доказывают, что Canon это ксерокс, а "АШПЕ" -- нет. Или, как мне как-то один "знаток" доказывавал, что Вай-фай -- это интернет! Я просто замолк и постарался уйти от этого разговора, настроил роутер и ушел...

[onivan]

Вчера вышла из строя еще одна Atmega8. Паял я со всей осторожностью, паяльник, плата, пинцет и рука были присоединены к железке в одной точке. Как это было раньше, светодиоды не светились от паяльника. Правда, я припаял новую Атмегу вместо неисправной на старую плату. Я ее промыл перед этим. В общем, не знаю, что думать. Никогда такого не было.

После этого сделал платку, чтобы можно было проверять атмеги не припаивая, а просто прижимая канцелярской прищепкой к этому адаптеру. Проверил оставшиеся 2 из 3-х новых Атмег -- рабочие. Выпаял из плат, которые на них не определяются, на адаптере тоже не определяются. Контакты проверял... Не знаю как, но это говорит, о том, что это паяльник их убивает, хотя на нем нету никакого напряжения. Ведь новые непаянные Атмеги я перекидал туда-сюда, пока проверял адаптером и им ничего.

Есть еще вариант, что они бракованные, но это очень сомнительно.

Upd.
Спаял новую плату. Рабочая. На этот раз я не использовал спиртоканифоль, когда припаивал Атмегу. Нашел у себя пузырек с каким-то безотмывочным жидким флюсом JR-92FT. Он на основе спирта и не оставляет никаких следов. Я им не пользовался, так как он как-то хуже действует, чем спиртоканифоль. Но когда я паяю спиртоканифолью, то ее много затекает под микросхему и он там плохо высыхает. С этим же флюсом плата получилась намного аккуратнее и чище. Может и в этом была причина.

[SergeBS]

Флюс "выжечь" МК не может. Спиртоканифольный флюс имеет единственный недостаток - плата выглядит неаккуратно. С изоляцией и т.п. у него все хорошо (если не пихать в него медную/графитовую и т.п. стружку и не бодяжить растворителями с неизвестно каким составом).

Еще раз: чтобы что-то сгорело, должен пройти ТОК! Флюс источником тока быть НЕ МОЖЕТ. Вывод: не "шаманить" ("флюс неправильный"), а искать - где может быть источник тока, большая емкость "оторванная" от "земли" и т.п.

А выжигаются МК скорее всего подключением программатора. В отсутствие его потенциал плата + паяльник+ ... относительно розетки зависит от погоды на Марсе. При подключении - 1/2 розетки через БП компа, при этом проходит импульс выравнивающего тока - потенциал выравнивается, а дальше ток комп-плата+паяльник+... определяется утечками изоляции и паразитными емкостями розетка-плата (т.е. ДОЛЖЕН быть ну очень маленьким - доли мА и меньше, безвреден для МК). Но вот в момент подключения программатора - импульс выравнивания потенциалов пойдет по 1-му попавшему в соединение проводнику. И если это не "земляной" - он пойдет через цепь I/О вывод МК - "земляной" МК и паяльника. Выводу МК вполне может поплохеть.
1. Мерять переменный ток между "землей" компа и соединением плата+паяльник +... Должен быть ОЧЕНЬ маленьким (доли мА и меньше), если больше - искать, где паразитные емкости, плохая изоляция.
2. Обеспечить соединение "земля" компа - "земля" платы+паяльник + ... первым при подключении программатора или постоянно.

...
Вот схема блока питания паяльника:
...
Видно, что паяльник подключается через трансформатор.

И видно, что "земля" паяльника подключена к экранирующей обмотке трансформатора питания.
Если БЫ она и "земля" компа были подключены к "истинной" "земле", все было БЫ замечательно.
А так - эти "земли" болтаются относительно друг друга как получится (фазировка розеток, разброс емкостей входного фильтра БП компа, утечки, ...).
Полезно подумать, к чему это приводит. См. п.1 и посты выше про паразитные емкости и сопротивление изоляции.
Ну и ликбез все-таки нужен. Про паразитные утечки - токи - емкости... Как радикальное средство от "шаманства"

[onivan]

Большое спасибо за желание помочь разобраться.

Да, но я не подключаю корпус компа к паяльнику. Только один раз как-то, и то тогда МК не пострадали.

А сегодня десятки раз 4 такие разные платы подключал к программатору, который висел в USB порте. Те, которые после пайки были рабочие так и работают.

Померял сейчас ток между корпусом компа и жалом паяльником: стрелка чуть-чуть отклоняется на всех пределах. Цифровой мультиметр вообще ничего не показывает. При пропускании этого тока светодиод еле светится. При 20 мА он должен светиться очень ярко. При этом, если отключить щуп от компа и никуда не подключать, то он светит чуть сильнее.

На схеме паяльника плохо видно (лучше качества я не нашел) но вроде бы там экранирующая обмотка (как я понимаю -- самая верхняя, с одним отводом) не подключена к паяльнику, а к схеме стабилизира 12В, который в этом блоке можно использовать для других нужд.

Про паразитные утечки - токи - емкости поищу, почитаю...

[SergeBS]

А сегодня десятки раз 4 такие разные платы подключал к программатору, который висел в USB порте. Те, которые после пайки были рабочие так и работают.

И что? Еще раз: цепь розетка-ПАЯЛЬНИК!!!-плата. И в результате потенциал платы зависит от погоды на Марсе. В зависимости от этой погоды и какой вывод платы ПЕРВЫМ соединится с программатором (т.е. компом!) импульс тока выравнивания потенциалов между этой цепью и компом может спалить МК, а может и нет . Можно и наоборот - ткнуть плату к программатору, а потом тыркать "висящий" паяльник. Опять будет от погоды и везения все зависеть. А можно просто лапой схватить и тыркать несоединенным к земле платы паяльником. Будет выравнивание потенциалов цепей лапа+вывод МК и паяльник. Между ЛЮБЫМИ несоединенными между собой цепями может быть ЛЮБОЙ потенциал (ограниченный пробоем по воздуху и т.п.). А при их соединении друг с другом - импульс выравнивающего тока. Что непонятного-то?

Померял сейчас ток между корпусом компа и жалом паяльником: стрелка чуть-чуть отклоняется на всех пределах. Цифровой мультиметр вообще ничего не показывает. При пропускании этого тока светодиод еле светится.

Т.е. светодиод светится, а тока нет. Колдовство. А подумать? Про пределы измерения и КАК меряется пусть телепаты выясняют... Намек: мерять ПЕРЕМЕННЫЙ ток и менять местами щупы, т.е. мерять 2 раза на каждом пределе. См. схему тестера, почему так! А можно еще резистор в 100-200 ом ткнуть для измерений. Вместо светодиода...

На схеме паяльника плохо видно (лучше качества я не нашел) но вроде бы там экранирующая обмотка (как я понимаю -- самая верхняя, с одним отводом) не подключена к паяльнику, а к схеме стабилизира 12В, который в этом блоке можно использовать для других нужд.

Угу. Только "маленькая" неувязочка - и паяльник, и стабилизатор питаются от одной обмотки, но разных отводов трансформатора. А выпрямитель ну никак на роль изолятора не тянет.
Упражнение на сообразительность - какое напряжение будет между "землей" паяльника и "+" БП?
И проверить осциллографом...