Она из той же оперы, что и TDA7313/TDA7318. Разница у этих микросхем:
TDA7313: 3 входа, 4 выхода (FL, FR, RL, RR), тонкоррекция, 4 ступени предусиления.
TDA7318: 4 входа, 4 выхода (FL, FR, RL, RR), 4 ступени предусиления.
TDA7312: 4 входа, 2 выхода (L, R). Есть ещё два бесполезных "цифровых" выхода - типа в микросхему можно записать по I2C шине команду, и она будет держать на этих выходах ноль или единицу, в зависимости от команды.
Поэтому проще всего использовать с этой МС прошивку от TDA7318. Только отсутствующие функции работать не будут, поэтому их можно будет просто спрятать небольшим изменением исходника.
Antikiller писал(а):будет ли работать такой энкодер?
Должен работать. Возможно только, будет одно срабатывание на два щелчка - исправляется легко.
всетаки наверно буду использовать 7439, как у вас.. хотя 7312 уже есть( из китайской автомагнитолы). пойдем проверенным путем ))
напишите пожалуйста полное название дисплея у которого темный фон и пиксели светятся
и еще.. немогу найти ПП под смд 7439, а то в дип корпусе в 2раза дороже стоит, мож кто поделится.
Собрал согласование 3.3 и 5 вольт I2C, подключил питание и цифру, в режиме Стант бай вместо даты и времени на дисплее черт пойми что, все очень быстро скачет....
отключаю цифру вроде останавливается, но тембр блок после этих манипуляций ведет себя странно... постоянно висит на громкости или на выборе источника, помогает только перепрошивка ФЛЕШ...
То ли тюнер я поджарил когда ему на прямую дал 5-ти вольтовый протокол, то ли черт его знает...
ну и естественно пробовал прошивки с разными тюнерами... результата 0.
Мог я его сжарить когда дал 5-ти вольтовый протокол на 3-х вольтовый?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Если тюнер при работе некорректные сигналы (нет битов подтверждения, например) на I2C-шину, то вполне может быть ситуация, что это может нарушить работу часов.
В самых ранних прошивках было ещё хуже, там эти ситуации никак не обрабатывались, и темброблок без часов, например, не работал вообще. Сейчас это более-менее обрабатывается, т.е. схема может и без часов работать, и без FM-тюнера. Отсутствующее устройство не должно нарушить работу по шине, но вот присутствующее, но сбойное - не уверен.
Все, доделал!
Выкладываю небольшой фотоотчет, как и обещал.
Видео пытался отснять, - получилось плохо. Выкладывать не буду.
Усилитель
Спойлер
Скомпенсирую отсутствие видео небольшим словесным описанием:
После нажатия главного рубильника "Сеть" включается дежурный режим. Светится "StBy". На дисплее дата/время. Подсветка дисплея на минимуме.
При нажатии кнопки "StBy" на панели аппарата или на ПДУ усилитель входит в рабочий режим. Загорается подсветка всех остальных кнопок на панели.
Подсветка дисплея устанавливается на уровне, заданном параметром "Яркость".
Через пару секунд срабатывают реле в блоке защиты усилителя, подключая соответствующую пару акустических систем, выбранных нажатием кнопок "Выход 1 - 2" на лиц. панели.
При нажатии кнопки "Mute" на панели или на ПДУ отключаются АС и головные телефоны. Подсветка кнопки "Mute" в этом режиме мигает с периодом 1 сек.
ПДУ
Спойлер
Плата темброблока на TDA7439 с разных ракурсов.
После "небольших" надругательств отмыта и приведена в порядок.
Готова к установке в усилитель.
Спойлер
А это мой программатор AVR 3в1 (AVR-Doper), которым я шью микроконтроллеры Atmel
Спойлер
Все рисунки накладок делал в CorelDraw.
Печатал с инверсией лазерным принтером на обычной офисной бумаге.
Распечатку складывал вдвое и ламинировал.
Затем обрезал по размеру, при этом заготовка разделялась, оборотную сторону выбрасывал.
На "бумажную" сторону оставшейся части наклеивал тонкий двухсторонний скотч на пропиленовой основе.
В дальнейшем этот "бутерброд" наклеивался на свое место на лицевой панели.
Когда переделывал лицевую панель, места под наклейки немного занизил так, чтобы получились небольшие углубления с бортиками.
Детали корпуса окрашены дешевой акриловой краской из баллончика BOSNY (127 руб.).
Краска поганенькая, жидкая. Пришлось слоев 8-9 положить. Правда, поверхности не грунтовал, иначе очень дорого бы вышла покраска.
Собрал второй экземпляр темброблока в конфигурации WG12864A, ATmega16, LM7001, TDA7439, плата под dip компоненты со 2й страницы форума. Столкнулся со следующей плоблемой - в процессе эксплуатации устройства самопроизвольно затирается информация в ячейках EEPROM. Какой-либо закономерности не заметил, МК менял - рузультат тотже, по питанию все ОК. Прошивка последняя сборки автора, fuse bits: SPIEN, EESAVE, BOOTSZ0, BOOTSZ1 program. Подскажите плиз, где собака зарыта?
Для последних прошивок ATMEGA16 фьюзы должны быть запрограммированы так:
Fuse Low Byte: 0x3F
Fuse High Byte: 0xC1
То есть: SPIEN, EESAVE, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, BODLEVEL, BODEN должны быть запрограммированы.
...где собака зарыта?
1. Качество изготовления печатной платы.
2. Качество флюса для пайки. Насколько хорошо отмыта плата после пайки?
3. Кварцы бывают разные... А также проверьте кондеры в обвязке кварца.
4. Попробуйте несколько раз стереть-записать кристалл ATMEGA16, предварительно сняв фьюз EESAVE.
5. По питанию точно все OK или Вы думаете, что все OK?
А периодических "зависаний" нет?
P.S. У меня нечто похожее наблюдалось с первыми прошивками устройства.
Да, в последних прошивках я поменял FUSE по умолчанию на 3F/C1 (по исходникам в Makefile это видно), включив тем самым сброс по питанию на уровне 4В. Сбои в EEPROM, происходили, видимо, при пропадании питания при обращении (даже на чтение) к EEPROM.
После первой недели юзанья девайса заметил что при отрубании от розетки потом начинали билеберду показывать часы и дата. поставил бутлевел на 4 вольта, вроде помогло. но слетал не еепром а флеш. было на старых прошивках, прошил новую флеш и еепром, фьюзы не менял.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Прошил fuse 3f/c1. Понаблюдаю за устройством теперь. Ранее eeprom портился именно после вкл./откл. блока управления. В качестве флюса давно остановил свой выбор на спиртовом растворе канифоли, выводы деталей и провода облуживаю на куске твердой канифоли. Готовую плату промываю спиртобензиновой смесью. Метод дедовский, но зато гарантирует 100% качество пайки. Новомодным флюсам, смываемыми водой, не доверяю, от них не знаешь когда и где ждать подляны: то в ВЧ цепях токопроводящими окажутся, то дорожку на плате спустя некоторое время перегрызут (хотя вроде и отмываешь со щеткой и написано "флюс нейтральный"). А за помощь всем спасибо!
