Для самого хорошего результата длительность засветки должна быть минимальная, при которой засвеченный рисунок остаётся на плате. Я же тебе говорил, что для твоих ламп может и 2 минуты много.
Просто у тебя выходит довольно качественный шаблон (что редкость), и от этого получилось такое большое окно времени засветки с хорошим результатом. ААМ правильно заметил по поводу ширины тонких линий.
А при уменьшении расстояния падает время засветки, но контуры засвета будут более расплывчатыми, что отрицательно сказывается на отрисовке мелких деталей.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Сергеj писал(а):А на корявость дорожек что влияет? точнее как лучше?
Помимо того, что сказал Серый волк, шаблон надо класть краской к плате - тогда четкость краев максимальна. Если же положить краской вверх, то края будут расплывчатые за счет того, что свет рассеивается в толще пленки.
Seriyvolk, aam спасибо, все понятно. Хочется надеяться, что вопросов больше не будет.
В общем, с двумя УФ лампами получается лучше чем с одной.
Не очень хорошо получается накатать фоторезист. то какие-то пылинки попадают, то воздушная капелька останется(при накатке для маски). При нескольких подряд протяжках через ламинатор, фоторезист как бы слегка плывет.
Ну.... положу плату на ночь под лампу накаливания, а завтра попробую паять.
Из однокомпонентной маски тоже неплохие результаты получаются. Фен с паяльником отлично с ней дружат. Главный гемор - это наносить ее, я придавливаю стеклом под лавсановой пленкой, а толщина маски делается скотчем, чем тоньше, тем лучше.
Я тоже сделал маску из пленочного фоторезиста, оставил только пятаки для ног деталей.
Плата была для ethernet на enc28j60. Так вот, пока не содрал резист со всех дорожек енц - запускатся не холела. Перед этим потратил несколько дней в поисках проблемы. Заменил все детали, пепроверил 100 раз все соединения.
Частота работи енц 25МГц, может ли влиять так фоторизист как у меня получилось?
Чем тепер можно закрасить эти участки на плате, чтобы не лудить? Можно просто лаком для ногтей?
Интересно...
Я думаю, может под резист соль какая затекла, например остатки соды и плохо промыли?
Вообще где-то статья была научная как в чем-то типа микромодулей/микросхем изолирующие подложки из этого ФР делать пытались. С цифрами сопротивления изоляции и т п. Я тогда как раз озадачился электроизоляционными свойствами ФР, прочитал - и успокоился.
Оголенные пятаки делаются точно также как и дорожки)) Только во второй заход. И если после травления дорожек фторезист смывается, то после нанесения маски его наоборот закрепляют чтоб нельзя было смыть.
Читайте внимательней статью - там все написано.
aam писал(а):Оголенные пятаки делаются точно также как и дорожки)) Только во второй заход. И если после травления дорожек фторезист смывается, то после нанесения маски его наоборот закрепляют чтоб нельзя было смыть.
Читайте внимательней статью - там все написано.
Я прочёл и не понял !!!!
НАчнём с начало
Берётся чистый тектолит наноситься слой Фоторезиста , далее с помощью 1й ( первого ) трафарета засвечивается та часть которая нуждается в убирании тоесть где не засветилось то - остаётся !!!!
далее берём трафарет с пятаками также засвечиваем - и что получаем - засвечиваем те части которые нельзя было засвечивать ((((
Фигня какаято получается !!!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 25, 2014 19:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Заблокировал на 3 дня.
Огромная благодарность автору! С помощью Вашей методики получил отличный результат, с той лишь разницей, что засвечивал 15 минут с расстояния 11-12 сантиметров лампой "Feron FLU10 T5 G5 8W УФ-А 365 nm" в светильнике "Comtech Line 508". Все предыдущие попытки, по ютьюбовским роликам, были полным ужасом.
Товарищи!
В плане маски я тут уже немного другую технологию начал осваивать. Решил попробовать жидкую двухкомпонентную, вот что выходит:
Шелкографию этим методом не делаю исключительно из-за собственной жадности, т. к. маски разных цветов стоят одинаково. А вот ЛУТ по дорожкам наверно не очень. Хотя если плата односторонняя, то маркировку на текстолите делаю ЛУТом обязательно.
А чем с окислом не устраивает? Или он всплывает на менисках?
Можно попробовать уксусом протереть и потом промыть. По идее, кислота быстрее растворит окись, чем разъест металл. Вот только непомню, ацетаты свинца и олова растворимые?
aam писал(а):А чем с окислом не устраивает? Или он всплывает на менисках?
Хуже всего то что паяльник даже плавить не хочет по окиси, как будто олово стеклом покрылось. чтобы расплавить приходится жалом паяльника прям в торец проволоки, где чистое олово.
У меня тоже с килограмм такого припоя валяется, тоже с удовольствием узнал бы способ возвращения его к жизни.
Симптомы ровно такие-же: не плавится, на жало паяльника налипает комком и очень много шлака при пайке.
Из мыслей, что посещали - только переплавить, но проволоку 0.4 я из него обратно уже не вытяну.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Переплавлять - не тема. Ведь припой с флюсом наверняка - весь смысл потеряете. А если без флюста - тогда вообще лучше выкинуть, т. к. припоем без флюса монтировать плату нереально - на себе проверил)
Кстати можно механически очистить! Перематываете припой с одной катушки на другую на намоточном станочке, а проволоку зажимаете пальцами через кучочек нулевки - и весь окисел снимется!
Или еще вариант - если нет станка, то привязываете конец к чему-нибудь на стене, растягиваете проволоку и протягиваете ее через нулевку, зажатую пальцами.
Только не перестарайтесь - припой рвется очень легко!
Нужно разбодяжить однокомпонентную краску-маску. Намедни разжился малость спиртиком.
Как проверить его чистый он или нет? спиртомера нету, на вкус определять не получится, очень малое(200 мл) количество содержимого .
Интересно...
.