Lavr12 писал(а):S можно ли ( и нужно ли) поднять уровень напряжения с 14,4 до 16,0 вольт? Ток, я так понимаю, снова увеличится, пойдёт очередной заряд, пока напряжение не поднимется до этих 16,0 вольт. Затем ток опять уменьшится до минимума и здесь зарядку можно прекращать. АКБ должен быть заряжен "на все 100". Теоретически.
а почему до 16В он теоретически заряжен?
элементарно выключается на 14.4 спад примерно до 13.2 и опять идет заряд.
такое легко делается.
а заряжать АКБ можно бесконечно долго и т.к. после снятия напряжения с него по истечению даже малого промежутка времени,он опять будет брать заряд
Спасибо за ссылку, но лично мне она не нужна. Я не химик, не работаю ни с гелевыми, ни с кальциевыми батареями. И уж точно не хочу заниматься десульфатацией и прочими "хитрыми" методами восстановления АКБ. Я просто хочу заряжать автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы не на 80%, а побольше. И всё. Не знаю - как ещё проще объяснить?
Но за ссылку - ещё раз спасибо! Может, кому на форуме и пригодится... Правда, я так и не понял - что это за сайт и кто эти люди. Ссылка "О нас" не работает. Откуда Вы уверены, что им можно доверять? Кажется, они продают свои зарядки и для рекламы разместили "типа умную" статью. Вообще, в инете полным-полно подобных сайтов со своими рекомендациями, как здесь кто-то уже упоминал...
Lavr12, сдается мне, что все эти новомодные идеи с 16-ю вольтами не что иное, как убийство АКБ раньше положенного ему срока. Сам догадаешься, кому это выгодно?
Объясни мне один факт (что это факт, надеюсь, отрицать не будешь?) - почему в автомобилях, для которых эти АКБ изготавливаются, у реле-регулятора вставляется напряжение 13,8-14,2 В?
В своем авто почти за семь лет ежедневной эксплуатации АКБ заряжал два раза: один раз забыл закрыть багажник - за выходные АКБ разрядился, в понедельник утром не смог запустить двигатель, второй раз от скуки измерил напряжение - 12,6 В, решил подзарядить.
kava писал(а):...простым способом степень заряда можно оценить по рекомендованной плотности заряженного электролита, и данное устройство вполне способно догнать ее до таковой, что как раз и составит 16,5 +/-0.15V.
Вот так рождается бред!
Случайно перечитал, что написал и Просто ошибся, конечно же не 16,5 +/-0.15V а 14,5 +/-0.15V или 12,7V через 5-8 часов после отключения от зарядки (плотность 1,28 при 24-25град.).
Объясни мне один факт (что это факт, надеюсь, отрицать не будешь?) - почему в автомобилях, для которых эти АКБ изготавливаются, у реле-регулятора вставляется напряжение 13,8-14,2 В?
Моё понимание...
Зарядка стабильным напряжением в районе 14 вольт (ток разный) - самый надёжный (электролит не кипит, аккумулятор не портится, прочие потребители бортовой сети не ломаются) и простой способ поддержания АКБ в рабочем состоянии. Обычно этого вполне достаточно.
Но бывают случаи как Ваши, или как мой (крайне редко езжу на небольшие расстояния - не успевает аккумулятор зарядиться), когда ПРИХОДИТСЯ заряжать батарею в домашних условиях. Здесь есть разные варианты. Лично мне нравится самый популярный - зарядка стабильным током в 1/10 ёмкости, до повышения напряжения до уровня в 14,4 вольт. Но в этом случае (кажется, опять повторяюсь...) АКБ набирает лишь 80% своей ёмкости, зелёный индикатор в окошечке не виден. В принципе, можно смело ставить на авто и пользовать...
Но, вроде, если постоянно заряжать таким образом (на 80%), со временем аккумулятор становится всё слабее и слабее. Вот я и ищу способ (самый простой) увеличить степень его заряженности с 80% до 90-100. Судя по приведённому ранее 5-ти ступенчатому алгоритму, достаточно просто поднять уровень отслеживаемого напряжения с 14,4 до 16 вольт и выставить ток в 1/50 ёмкости и всё... Как только напряжение поднимется до этих 16 вольт, ток автоматически снизится до минимума, зарядка завершена. Обязательно попробую на практике. Если будут результаты, отпишусь.
Borodach писал(а): ...который будет крепиться к корпусу АКБ ...
Гениально!!! Лучше 2 датчика или много и один проц, могучий, чтоб высчитывать температуру электролита учитыая тепловое сопротивление коробки АКБ и прчий тепломассообмен.
А еще лучше прекратить необоснованный рекламный треп читать и создать отдельную тему про 16,.. V.
Не знаю как по "теории от маркетинга", но вот в паспорте от кальциевого аккумулятора указывают напряжение окончания заряда 16-16,2В (выделенный фрагмент).
Хатуль_мадан писал(а): в паспорте от кальциевого аккумулятора указывают напряжение окончания заряда 16-16,2В
Говорил лиш о стандартных АКБ, да лля Ca/Ca и Sb/Ca есть цифра и 16,4V. Но цикл заряда там мягко говоря сложноват для данного устройства, без системы управления токами и напряжением, и каждому из класов АКБ нужен свой, или скорее интеллектуальный контроллер управления (даже в зависимости от производителя, каждый рекомендует свое, в том числе и производители зарядок).
Тут можно посмотреть пример одной из таковых.
kava писал(а):
Тут можно посмотреть пример одной из таковых.
фигня какая то или я туплю на НГ..узрел там зависимость напряжения от времени..
но заряжать АКБ по времени я никогда не заряжал и не собираюсь.
да,для кальция(убитого) нужен хитрый заряд,но всё равно не до 16 вольт.
нормальная АКБ,нормально заряжается без танцев.
а если ей совать 16В то получается она после первого запуска стартером сразу становится в недозаряд
странNik писал(а): после первого запуска стартером сразу становится в недозаряд
Не совсем так, сущнствуют специалтнае интегральные регуляторы для таких систем, где то о них читал, но они весьма редки и дорои. По опыту скажу, что "профессиональные консультанты" не обремены жаждой познания, и чаще всего весьма не компитентны в новых технологиях, да и со старыми большинство не в ладах. Принцип лиш бы втулить, а свою гарантию он и так отходит, да и зачеи им головняк... Пока больше вопросов, чем ответов, вот и приходится применять малосурьмянистые АКБ, с ними хоть что то ясно.
Привет! Как обещал, несмотря на критику уважаемых форумчан, наконец-то собрал в корпусе (не судите - делал для себя) ЗУ по варианту "Е" с небольшой модификацией (два уровня напряжений) + испытал на двух своих АКБ.
1) АКБ с чисто кальциевыми пластинами (Са/Са), ёмкость 75Ач - сначала заряжал на 1-м этапе (напряжение ограничено уровнем в 14,4 вольт) при НАЧАЛЬНОМ токе 7,5А (1/10 от ёмкости) - примерно сутки; затем переключил тумблер на второй этап (максимальное напряжение 16,0 вольт), уменьшил ток до 1,5 Ампера (1/50 от ёмкости) - тоже сутки
2) АКБ с свинцово-кальциевыми пластинами (Furukawa Battery 60B24L), ёмкость 48 Ач - вся процедура аналогично п.1, за исключением тока 1-м этапе в 4,8А и тока на 2-м этапе в 1,0 А
Результат - оба АКБ (по ощущениям) зарядились горяздо сильнее, чем обычно (только 1-й этап). Плотность электролита не проверял, т.к. оба АКБ необслуживаемые (без отвинчиваемых пробок - невозможно измерить плотность электролита). Сужу по двум фактам:
а) окошки обоих просто "светятся здоровьем" (первый - зелёный, второй - синий);
б) напряжение на первом АКБ через 3 суток - 12,8 вольт (раньше было около 12,3), на втором АКБ после 1 суток - 12,7 вольт (раньше - 12,2).
Примечания:
- шум кипящего электролита практически одинаков что на 1-м этапе (14,4 вольт), что на 2-м (16,0 вольт)
- АКБ набирает напряжение на 2-м этапе гораздо медленнее, чем на 1-м, но, тем не менее, за сутки поднимается до установленных 16,0 вольт
- ЗУ работает абсолютно бесшумно, не перегревается (хороший обдув вентилятором)
Вообще, оказывается, кальциевые АКБ допускается/рекомендуется заряжать именно до напряжения 16,0-16,5 вольт (не буду давать ссылки на источники, их много). Я выбрал нижний предел, для перестраховки. Насчёт обычных свинцовых АКБ - точно ничего не знаю, у меня их нет и покупать не планирую (кальциевые для моих нужд лучше).
Опыт увенчался полным успехом (на первый взгляд). Все изменения схемы "Е" - добавление одного тумблера и одного переменного резистора. Моя схема "по факту", без блока А-V-метра и "дежурки" прилагается, на всякий случай.
Спорить ни с кем по вопросу 16 вольт - не хочу и не буду. Буду просто пользоваться данным устройством в своё удовольствие!
Lavr12 писал(а):1) АКБ с чисто кальциевыми пластинами (Са/Са), ёмкость 75Ач - сначала заряжал на 1-м этапе (напряжение ограничено уровнем в 14,4 вольт) при НАЧАЛЬНОМ токе 7,5А (1/10 от ёмкости) - примерно сутки; затем переключил тумблер на второй этап (максимальное напряжение 16,0 вольт), уменьшил ток до 1,5 Ампера (1/50 от ёмкости) - тоже сутки
Так в кипятильниках куда она девается? - в пар превращаеися. Хорошие акумы стали делать если они даже такое выдерживают. Хотя может один раз - не показатель.
kava писал(а):
Так в кипятильниках куда она девается? - в пар превращаеися.
Хорошенькое дело - больше 50% энегрии в пар
Ладно процентов 10-15 - это еще куда ни шло, но 50% - это уже слишком.
Нафиг такие аккумуляторы. Или все же методы зарядки?
Lavr12 писал(а):
1) второй этап (максимальное напряжение 16,0 вольт), уменьшил ток до 1,5 Ампера (1/50 от ёмкости) - тоже сутки
2) АКБ с свинцово-кальциевыми пластинами (Furukawa Battery 60B24L), ёмкость 48 Ач - вся процедура аналогично п.1, за исключением тока 1-м этапе в 4,8А и тока на 2-м этапе в 1,0 А
Примечания:
- шум кипящего электролита практически одинаков что на 1-м этапе (14,4 вольт), что на 2-м (16,0 вольт)
интересно как у всех получается, а у меня нет.
тот же Ca\Ca новый выдерживает напряжение как писано 16В и выше...но поработавший уже сыпет намазками при таком напряжении.
если уменьшить ток,просто кипит..и смысл?.
процессы в АКБ другие при малом токе.
а на втором этапе что там с шумом кипящего электролита?
В теме Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел) возник спор по методам заряда батарей Ca/Ca.
Поскольку в той теме это оффтоп, решили создать новую тему. Но что-то так никто и не решился. Попрошу модераторов перенести сообщения оттуда в эту тему.
Ну, и, милости просим отписываться всех, кто владеет информацией и/или документацией по данной теме. Поскольку автомобили есть у подавляющего большинства, а вот как правильно эксплуатировать батарею знают единицы. Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что даже люди, работающие аккумуляторщиками, в большинстве своем имеют очень слабое понятие о том, что они делают.
В общем - как-то так.
Просто ошибся, конечно же не 16,5 +/-0.15V а 14,5 +/-0.15V или 12,7V через 5-8 часов после отключения от зарядки (плотность 1,28 при 24-25град.).
