Подключить светодиод к сети 220 вольт

[uni]

Сейчас светодиодные светильники тоже горят у нас. Не читал пока про проблему с перегрузкой нулевого провода, но почитаю обязательно, спасибо. Может у нас фазы не нагружены ровно. Мы как-то специально пока этим вопросом не озаботились. Приборчик защитный, который я хочу поставить (купил уже 2 шт, идут пока) ловит не только повышение/понижение, но и разброс напряжений по фазам. Может быть успеет отрубить в следующий раз.

А по микросхеме ничего сказать не могу, не нашёл что это. У меня платы нескольких ревизий: 1.3 и 2.1. Судя по всему её не раз переделывали и касалось это обвязки микросхемы, там расположение smd компонентов сильно отличается. На самой ис есть такие три строчки: W3623-00 HQ6G1-00 CB11332 (некоторые цифры или вторая строка отличаются), 14 выводов.

[lalafau]

W3623-00 HQ6G1-00 CB11332 (некоторые цифры или вторая строка отличаются), 14 выводов.

Так погуглите W3623 LED driver datasheet.
Она уже с корректором коэффициента мощности:

http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... 3.pdf.html
http://www.prosoft.ru/cms/f/458493.pdf
но сырая новинка от малоизвестной фирмы.

Заказываете ленту таких микросхем на алиэкспрессе (если они тоже сгорели) и ставите вокруг неё защиты и более высоковольтные кондёры, диоды и транзисторы.
И пластиковый термостат вокруг горячих деталей убирать бы надо.

А чтобы не делать за других их работу - найдите юриста и отправьте всю охапку "углей" разработчикам хлама или в генерирующую электричество компанию, для получения компенсаций.

[uni]

С первого захода не нашёл в гугле, спасибо, писал просто: W3623 pdf. Раз новинка, то гугл и не понял меня.

Ага, там же не только драйвера погорели, но и обвязка частично, кое-где входные цепи тоже. Перепаивать нету смысла. Могу купить комплект драйверов вместо выгоревших у производителя светильников, но если они так каждый раз выгорать будут, то в топку это светодиодное чудо. Думали проблем меньше будет, ага. 25 светильников это на 50 тыс где-то эксперименты. Нафик надо.

Раз уж они есть, то пусть выгорают самодельные драйверы, а вопросы с фазами и нулём порешаем.

iW3623
(Dialog Semiconductor) — микросхема двухкаскадного драйвера с AC/DC-преобразователем
Благодаря работе от сети переменного тока во всем диапазоне напряжений (100–277 В)
микросхема драйвера iW3623 может использо-ваться в лампах и светильниках по всему миру
(рис. 15). Она предназначена для применения в области освещения жилых и коммерческих
помещений — в частности, в светильниках нижнего света, лампах-фарах прямой заме-
ны, светодиодных трубках типа T8, а также потолочных световых полосах. Микросхема
не поддерживает регулировку яркости, но она задумана как бюджетный вариант, который,
тем не менее, обеспечивает низкий уровень пульсаций тока и мерцания — свойства, из-
начально присущие многим двухкаскадным схемам драйверов. Кроме того, в микросхеме
предусмотрена защита ламп и светильников от перенапряжений и перегрева.

Последнее нам не помогло.

[diesel170]

150 мА как раз самое то через гасящий кондер питать. У меня на 250 мА так питается.
Только если там несколько цепочек запараллелено и их нельзя переподключить последовательно, тогда да, нецелесообразно.

если они так каждый раз выгорать будут, то в топку это светодиодное чудо.

Китай не стоит вообще брать, в 99% это шлак и развод на бабки... Если так хочется диодного света, то стоит заморочиться и смастерить светильник самому с нуля, сделав всё грамотно и "по писанному", применив хорошие диоды (пусть и дорогие), а не китайские по 5 копеек ведро.
Но лучше всего бы ЛЛ поставили, с ними и проблем меньше, и менять их проще. Да и служат они реально долго, особенно на "правильных" ЭПРА.

[uni]

Не, планки независимые 4 штуки с разъёмами. Ответные части с проводами у меня есть. Я как угодно могу подключить на своей плате (уже развёл в SL под ЛУТ с фольгой).

При последовательном включении напряжение получится 4 * 27 В = 108 В, ток 36 Вт / 108 В = 333 мА.

Я использую такую схему: гасящий конденсатор, мост, тринисторный шунтирующий регулятор, диод, фильтровый конденсатор. Тринисторный регулятор можно настроить так, что при нормальном напряжении сети тринистор закрыт, при повышенном - начинает открываться и ограничивать выходное напряжение. При пробое гасящего конденсатора тринистор возьмёт удар на себя, спалив предохранитель, при этом сам возможно даже останется жив (советские тринисторы хорошо держат ударные токи в десятки ампер, в отличие от китайских).

Что-то типа такого? Там есть схема с симистором даже. Я, честно говоря, бестрансформаторные схемы только для малых мощностей делал, мк запитать, не более.

[diesel170]

Я как угодно могу подключить на своей плате (уже развёл в SL под ЛУТ с фольгой).

При последовательном включении напряжение получится 4 * 27 В = 108 В, ток 36 Вт / 108 В = 333 мА.

Здесь понадобится ёмкость ориентировочно 10 мкФ. А там ограничительные резисторы уже есть? Можно даже так: две такие цепи соединить последовательно, получится 216В. Небольшой излишек напряжения можно погасить резистором. Но это если там встроены свои ограничительные резисторы. Если нет - на выходе выпрямителя подключить сглаживающий кондер, который поднимет напряжение до 300В. Заодно и пульсации уберёт.

Что-то типа такого?

Да, принцип работы тот же, только схема проще - тринистор, между анодом и катодом которого - резистор, подбираемый по нужному напряжению.

[uni]

Ограничительных нет. Насколько я понимаю, ограничительные резисторы стоят в лентах, которые бабинами продаются (декоративные, маломощные). У меня светодиоды соединены последовательно в планки (радиатор), а планки параллельно. Выглядит это так:



Слева сам светильник и 4 полосы в нём (внутри моя навесная экспериментальная схема подключена). Справа комплект для самостоятельной сборки светильника: те же 4 планки (светодиоды другие) и драйвер (белый). Чёрный блок я взял для эксперимента, может подойдёт. Этот вот комплект рассчитан на последовательное соединение планок: 4 x 10 Вт (20 светодиодов на планке). Напряжение питания около 37 В.

В общем, какой-то зоопарк из всего этого получается. Мы решили больше светодиодных светильников не покупать вообще. С этими я как-нибудь разберусь и ну их нафик. Если опять всё сгорит, то у нас убытков будет больше, чем просто от сгоревших драйверов, так как светодиодами освещается большой торговый зал. Теперь будем умнее и поменяем часть на обычные люминесцентные... дешевле во всех смыслах получается. Применение светодиодов в средних/больших масштабах ещё не надёжно. Так, поиграться где-то можно.

[lalafau]

Применение светодиодов в средних/больших масштабах ещё не надёжно. Так, поиграться где-то можно.

Надёжно, когда у вас импульсные драйверы отдельные на каждую линейку. И выдерживают 480В входного. И параллельно каждому светику защитный двухполюсник NUD4700, PLED5 или подобный.

Ещё бывают надёжные, но дорогие варианты с одним импульсным блоком на стабилизированные 24В, а оттуда много веток разделено линейными стабами.
А не резисторами или среднестатистическим усреднением на "авось".

Я 2 фотки своего самодельного светильника выкладывал, там от 24В блока питания (с защитой от КЗ) работает 5 отдельных модулей CV50mx российской разработки.
В каждом - линейный стабилизатор тока на микрухе NUD4001 со встроенной тепловой защитой и 3 светика.
Отгорание одной линейки не вызывает перегрузки остальных.
Система изолированных отсеков, как для живучести подлодки
Подобное делал и Осрам на микросхеме Infineon BCR421U.


И китайцы тоже так делают, с 2-мя ступенями стабилизации и индивидуальными микрухами на каждую строку, по диким ценам на первый взгляд:
http://ru.aliexpress.com/item/wholesale ... 12093.html

Но там доставка дорогая.
Такие топологии окупаются практической неубиваемостью светодиодов, нулевыми пульсациями светового потока и отсутствием радиопомех (они в сетевом блоке 220/24 остались, за фильтрами).
Один вышедший из строя светодиод не отключает другие (шунт параллельно каждому ставится или встроен в кристалл).

[uni]

Я не пойму, 2 квадратных светильника по 39 Вт стоят 31 тыс руб? Я за эти деньги могу штук 30-40 обычных потолочных ЛЛ заказать оптом.

Ладно, сегодня соберу платку по схеме с ключом, потестирую (нашёл ключ с сопротивлением 0,85 Ом - IRF840A). Потом попробую схему с конденсатором (промоделирую сначала).

[lalafau]

Я не пойму, 2 квадратных светильника по 39 Вт стоят 31 тыс руб? Я за эти деньги могу штук 30-40 обычных потолочных ЛЛ заказать оптом.

Цена там двойная получается из-за курьерской доставки крупногабаритных предметов. Без неё в том же магазе те же светильники вдвое дешевле - 7500 за шт.

А обычные ЛЛ теряют 10-20% потока за первый год, мерцают с частотой 100Гц, требуют спец.утилизации, имеют даже начальную эффективность раза в 2 меньше LEDов (если это не последние модели трубок philips/osram) и т.д. и т.п.

[diesel170]

Насчёт ЛЛ - это самый оптимальный вариант. Мерцать они не будут, если работают от ЭПРА с большим сглаживающим электролитом. В заводских ЭПРА эти электролиты слишком малы, но ничего не стоит впаять большей ёмкости.
Светодиоды тоже теряют световой поток, и этот спад может оказаться ещё больше и быстрее, чем у ЛЛ.
Ещё раз напомню, что сдохшую ЛЛ поменять гораздо проще, чем светодиодную планку. А диоды совсем не вечные, и их реальный срок службы запросто может оказаться гораздо ниже заявленного.

[Martin76]

90% ЭПРА после 380 будут выглядеть внутри точно так же, как и эти ЛЕД драйвера А не было бы такого катаклизма и эти бы возможно работали, да работали.

[diesel170]

Ну это и понятно. Остаётся мутить защиту от 380 или конденсаторный БП с тринисторным ограничителем и конденсаторами на 450В переменки.
Защиту можно сделать самую тупую: предохранитель и мощный симистор (лучше дубовый советский) параллельно нагрузке (драйверу или ЭПРА). На УЭ подавать напряжение с делителя через стабилитрон.
По-моему, это лучший вариант, чем городить особую схему питания. Если конечно проблема только в попадании 380, а не в кривой схеме штатного драйвера.

[uni]

Собрал платку, потестировал 10 минут. Не знаю точно что за ток прибор измеряет, но хоть какие-то данные. Ключ греется жутко всё равно. Поставил предохранитель на 1 А, он сгорел через несколько секунд Пришлось пока перемычку бросить. Напряжение на выходе 25 В DC. Не нашёл резистора на 39 кОм, пришлось вставить два по 82 кОм параллельно. Ключ припаян снизу прямо к плате, но это мало помогает. Резисторы тоже греются, кстати. Термистор вроде работает как надо, измерял сопротивление после отключения, получалась температура чуть больше сотни градусов (1.3 Ом).

Хочу мультиметром с термометром измерить как разогревается ключ, чтобы не оставлять включенным всё это хозяйство для проверки: сгорит или нет.

[Martin76]

На одну линейку может еще и прокатит, а на четыре - импульсный нужен блок, если нужно маленькие габариты. Нагрев деталей за сто градусов в закрытом корпусе тоже недопустим. Эта схема с мосфетом приведена для нескольких десятков мА.
Как вариант, промышленные ИИП на нужное напряжение и ток в несколько ампер и на каждую линейку свой стабилизатор тока или резистор на худой конец.

[Телекот]

Ключ греется жутко всё равно.

Он и должен жутко греться, он работает в активном ( линейном режиме ), а пропускает большой ток зарядки выходных конденсаторов.

[uni]

Судя по графику модели, который я приводил, ключ работает 3 мс из 10 мс, при этом ток за это время растёт от 1.0 А до 1.6 А. Это линейный режим? Средняя мощность: 1.5 А * 0.85 Ом * 3 мс / 10 мс = 382,5 мВт. Это если корпус остывает с темпом нагрева, что может быть совсем не так. Честно говоря, не знаю сколько может рассеивать TO-220, припаянный к плате корпусом. Попробую поставить радиатор. Может быть есть ещё подобный ключ с меньшим сопротивлением. Было бы здорово какой-нить IRFZ воткнуть, но они похоже не для таких напряжений.

Нагрев деталей за сто градусов в закрытом корпусе тоже недопустим.

Этот термистор стоял в оригинальном драйвере. Какая же температура для него нормальная?

Поначалу я хотел организовать простое фазовое управление при помощи мк и симистора. Если взять мк подешевле, то по сумме может получиться также как и с дискретными элементами, а в программе я уже могу время открытия регулировать.

П.С. Вот простая схема: Таймер для ванной комнаты. Поставлю ATTiny45, после симистора мост, ёмкости, нагрузка. Получается то же самое. Компаратор для мк на делителе можно сделать, выпрямить импульсы диодом и через делитель прямо на мк подать. Останется только адекватную программу написать. Тут греться будет нечему.

[lalafau]

Останется только адекватную программу написать. Тут греться будет нечему.

Микроконтроллеры повисать могут и самопроизвольно терять прошивки, отчего их не ставят в массовые силовые изделия.
Ваше "изобретение велосипеда" не получится надёжнее спецмикрухи даже после десятка итераций и сгораний.
Я сейчас зашёл на e-neon.ru, поставил галки "в наличии", "металлический корпус" и "фильтр ЕМС" - нормальные цены, купите лучше готовое, раз на Meanwell (до 480В) денег жалко.

Вот тут ссылка на статью против MCU в источниках питания:
viewtopic.php?p=2229158#p2229158

[uni]

Да ладно, я же не на продажу. Поставим, посмотрим что будет. Я уже собирал подобный фазовый регулятор, но управление через MOC3023 было. Не знал, что можно вот так вот управление симистором оформить. Нагрузкой была шлифовальная машинка с асинхронником на 250 Вт. Уже не так страшно чего-нибудь спалить.

А что касается готового, то ведь если оно сгорит, то мне опять в Сибирь это выписывать? Нее, у меня есть какой-то один драйвер, попробую его тоже. Симисторы и avr'ки купить есть где.

[uni]

Попробовал ещё один китайский драйвер. Работает со светильником. Оставил включенным, посмотрим что будет. Тоже нагревается, зараза, но не кипяточный пока. Обошёлся в 560 руб.

10S5P - 10 последовательно, 5 параллельно. Это интересно как понимать? У меня 18 последовательно и 4 параллельно. Покатит? Рассчитывается на среднестатистический светодиод?