Неплотностей не должно быть, по идее... А для компенсации изменения объёма теплоносителя используется расширительный бак... Если объём бака мал - это ошибка разработчика! В правильно рассчитанной системе объём расширительного бака достаточен для компенсации температурного расширения, и воздух подсасываться не должен...
в едеали оно так , но на практике не совсем так, например забыли закрыть воздухоотводчик или подпитка системы.
а с открытыми расширительными баками на чердаке так вообще кислороду велкам
А велика ли поверхность для воздухообмена? Если уж так пугает ничтожное количество кислорода и испарение - можно налить в расширитель немного масла...
(у меня вода в системе почти ежедневно прогревается до кипения, и все растворённые газы давно вышли... )
Расширительный бачок подключен в самой высокой точке системы. Труба, которой он подключен, совсем тонкая (пол дюйма, кажется...), обмена с системой почти нет. Растворимость кислорода в воде невелика... В общем, за 40 лет проживания в этом доме, ничего особо не проржавело... Пластик вряд ли был бы заметно долговечнее...
As писал(а):Если в системе не заменяется теплоноситель - воздуху взяться неоткуда...
Если подпитка котла сделана по уму то при первом заполнении системы воздух улетает через расширитель. Подпитка в самой нижней точке, расширитель в самой верхней. В 1985 году с крёсным делали отопление когда про насосы и прочую хрень и не слышали. Труба 2" и никаких радиаторов. Уклон 1см на 10м(подача и обратка). Когда строил дом то сразу в перегородках оставлял штрабу и трубы 10м целиком вставляли через стену. Сварки минимум. Получилось типа регистров.
Нынче можно просто толстую медную трубу прокинуть и нет проблем. Погонный метр медной трубы стоит примерно 500 - 700 рублей. На 20 м.кв комнату: 10 метров трубы и по низу обратку из металлопластиковой - 130 р. п. м.
Дорого7 А два три радиатора сколько стоят? один радиатор - примерно 2500 -3500 р. Плюс уголки, фитинги ..бесчисленное множество...Надо понимать медь - отличный радиатор. На трубу можно и носки, трусики навесить (сушка)
Медная труба - 3/4 дюйма, обратка - 16 мм , даже 10 мм (чем тоньше, тем лучше, будет оказывать сопротивление и тормозить скорость в медной трубе.).
Шутки то шутками, но трубу, в отличии от радиатора самую горячую можно опустить как можно ниже, почти к плинтусу, а обратку выше.
Тогда появится идеальная конвекция - стены будут обогреваться почти от самого пола.
Кто ещё не начинал строиться, но собирается: обратите особое внимание на теплоизоляцию пола, углов сопряжения стен и пола. Именно отсюда начинается зимняя беда. (я сейчас живу на даче, пока зимние каникулы) и каждая халтура выползает и бьет ледяным сквозняком по ногам.
Вчера утеплил зазоры дверей и сразу стало заметно теплее. Даже кирпич печи за ночь не до конца остыл. Но всё одно, где то между основным домом и пристройкой (летом делал) по низу тянет холодом (здесь плюс 4 градуса внизу, в комнате 23).
Деревяные двери не радуют герметичностью. Обычный уплотнитель (на клею) не держится. Пришлось из шерстяного толстого пледа нарезать полосок и пробить гвоздиками по всеми периметру стыка дверного полотна и коробки.
Да и вообще, если бы я начинал заново строиться, то на основе опыта сделал бы по умнее: насыпал бы песчаную подушку на полметра выше основного грунта, Скосы подушки проложил бы пенопластовыми листами со слоем гидроизоляции и застелил бы гидроизоляцией песчаную подушку и залил бы бетонную площадку (вместо фундамента). А потом бы на этой площадке и возводил дом.
Какой? Каркасный естественно, из бруса 50 х 150.с двойным слоем минваты и обшивкой плитами ОСП снаружи и внутри.
Стоить из бревна? Я считаю глупо: даже состыковав довольно толстые два бревна, зазоры между ними составляют всего сантиметров 10, ну пусть 20....этого мало, учитывая подвижку древесины от насыщения влажности и усыхания...Из бруса - получше, но и здесь: древесина лопается, некоторую и "крутит" и зазоры раскрываются. Из бревна строить было хорошо, когда она стоила очень дешево, нынче древесина имеет довольно высокую цену и уже невыгодно из сплошного дерева возводить стены.
Brigadir писал(а):...если бы я начинал заново строиться, то на основе опыта сделал бы по умнее: ...возводил дом.
Какой? Каркасный естественно, из бруса 50 х 150.с двойным слоем минваты и обшивкой плитами ОСП снаружи и внутри. ...
А почему не из сэндвич-панелей? Я почитал - интересный вариант, получается очень дёшево, быстро, прочно и герметично...
Brigadir писал(а):
Кто ещё не начинал строиться, но собирается: обратите особое внимание на теплоизоляцию пола, углов сопряжения стен и пола. Именно отсюда начинается зимняя беда. (я сейчас живу на даче, пока зимние каникулы) и каждая халтура выползает и бьет ледяным сквозняком по ногам.
Вот вот, халтура. Советовали же вам пароизоляционной плёнкой изнутри обшить, а вы посчитали что в этом нет необходимости.
А двери я думаю лучше сразу металлические ставить, не так уж и дорого они стоят, зато никаких сквозняков не будет. Вот сейчас у нас -30, металлическая дверь только внизу по углам чуть инеем покрылась.
В сельском доме (если это не монолитный железобетон с стеклопакетами) притока воздуха через щели и неплотности вполне хватает. тем более там живёт не рота солдат а несколько человек, которые к тому же ходят туда-сюда открывая дверь. Это к вопросу о воздухопритоке.
На месте Бригадира (и сам так буду по весне модернизировать тосольную систему на даче) насос лучше ставить в обратку, но саму систему проектировать так что бы сохранялась и естественная циркуляция воды в отоплении, мало ли что с насосом случится, а так есть шанс сохранить отопление пока насос будет чиниться, ну и вообще.. при переходе на котёл с дровами или газом/соляром будет возможно сделать автономную систему. Схема монтажа насоса вот такая http://www.dostavkasmesi.ru/public/besp ... asosa.html но есть особенности.. если на насосе можно участок сделать и 3/4 и 1" труб то на основной перемычке и трубы и кран должны быть такого же диаметра как и вся обратка, обычно 1 1/4" или 1,5" дюйма. И перед насосом (или после) надо поставить автоматический воздухоотводчик или кран Маевского, иначе петля насосная завоздушится.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
As писал(а):[
А почему не из сэндвич-панелей? Я почитал - интересный вариант, получается очень дёшево, быстро, прочно и герметично...
Сэндвич панели требуют помощи крановщика, второе: в стенах надо устроить и электропроводку, что в сэндвичах просто невозможно, а открытая проводка не каждому понравиться. Третье: сэндвич панель не такая уж и безобидная, у неё тяжело герметезировать стыки.
Но кроме стен, надо же делать и пол и потолок. Выдержит панель вес крыши со снегом весною??? Я вот не уверен, ибо осп склеенная пеной не может нести большую нагрузку сверху. Подобные панели обычно применяют по металлическому каркасу в быстровозводимых зданиях: склад, магазинчик...
Когда строим каркас, то подводим стойки и поперечены под оконные и дверные проемы. А теперь представь: как к тонкому ОСП крепить дверную коробку? Значит надо вырезать прямоугольный проем, выскребать пену и вставлять боковые стойки, которые крепятся на соплях к тонкой стружечной панели....удар ногою и дверь вывалиться вместе с коробкой из проема...
Да кроилово это все.
Экономия в деньгах крошечная, а на выходе получаешь не дом, а коробку от телевизора/холодильника.
Только что самому на досуге практически без инструментов и спецнавыков пособирать можно.
В принципе я с Сатиром согласен - так оно и есть.
Дмитрию М - я знаю, что циркуляционный насос положено ставить на обратку. А вот рассчитывать на неожиданную неисправность насоса, я думаю это лишнее. И что то там городить? Зачем?
А для компенсации изменения объёма теплоносителя используется расширительный бак... Если объём бака мал - это ошибка разработчика! В правильно рассчитанной системе объём расширительного бака достаточен для компенсации температурного расширения, и воздух подсасываться не должен... 
Если уж так пугает ничтожное количество кислорода и испарение - можно налить в расширитель немного масла... 
