Уважаемый, mr_kot! Фоток действительно много- около 20 шт. (и это только ч.1- самостоятельное изготовление самого фена) и каждая из них по моему мнению важна для понимания конструкции и ее возможного повторения другими пользователями, и Вы представте сколько места на форуме мне придется занять, чтобы их все разместить, а со сторонними файлообменниками у меня постоянно возникали конфликты по поводу смены кода доступа к ним. Я подготовил уже первую из них часть, снабдив соответствующими комментариями, может Главный из Котов решит и подскажет, как поступить, если он любезно согласится их посмотреть и оценить, достойны ли они Вашего внимания. К сожалению, я не располагаю в достаточном количестве временем из-за загруженности по своей основной деятельности, чтобы сразу же отвечать на возникшие вопросы,- поэтому и подготовил подробные комментарии почти к каждой фотографии и предложил тот способ общения, который мне наиболее подходит. А если при общении в личке будут возникать часто повторяющиеся вопросы - на страницах форума готов дать развернутые комментарии по этим позициям.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Благодарю Вас за дельный совет, я подумаю немного и решу, какими возможностями я располагаю для публикации материалов по этой разработке. А пока, поскольку возник определенный интерес у уважаемых мною читателей и пользователей форума к моей разработке, постараюсь подробнее описать ее основные технические характеристики.
Первое условие, которое я себе поставил при разработке- фен обязательно должен быть самодельным, и не потому, что жаба душит - купить фабричный, а потому что хотел показать себе и остальным, что сделать его можно не хуже китайского, и не в каких- нибудь благоприятных условиях промпроизводства, а дома "на коленке", располагая только прямыми руками, минимумом необходимых инструментов для его изготовления, использованные материалы должны быть по- возможности легко доступны, стараться применять готовые копеечные узлы, что можно купить в хозмагазине, использовав их скажем так-в "нетрадиционном применении".
И второе мое, поставленное для себя условие, паяльная станция должна выглядеть оригинально, быть удобной в пользовании, иметь отличные технические характеристики и своим экстерьером не уступать промышленным образцам, массово производимым китайскими "собратьями"- чем мы, славяне, хуже их, ведь умеем, если захотим... Но это лирическое отступление от темы.
Что касается тех характеристик-
- напряжение питания- переменка 230 В, отпадаетнеобходимость в мощном БП на низкое напряжение;
- мощность нагревательного элемента- около 450- 500 Ватт, зависит от того холодная спираль или горячая;
- время разогрева до рабочей температуры- около 10 сек(в составе паяльной станции, когда работает ее ШИМ;
- станция не должна занимать много места на рабочем столе, (у меня всего лишь квадратный метр площади который я использую для своих радиолюбительских целей);
- станция должна иметь режим работы- взял в руки фен -и сразу пользуйся, она уже разогрета до нужной температури, и в тоже время- должна иметь возможность остывания на той же подставке, не производя при этом лишних коммутаций электроцепей управления;
- станция должна реально уметь сдувать с "тяжелых" плат- многослойных, с развитой металлизацией полигонов многовыводные компоненты, без повреждения их излишне высокой температурой нагретого воздуха;
- и, естественно, станция должна быть безопасной в эксплуатации- ничто не должно плавиться, гореть и вонять горелой изоляцией.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Добрый вечер . Собрал блок управления термофеном по этой схеме , прошил МК прошивкой Luk702_fan_SE-2 для общего анода . Все вроде бы работает , но через какое то время происходит какой то сбой индикатор начинает моргать и показывать 200 250 300 ,200 250 300 с BUZ слышны щелчки . После снятия питания и повторном подключении все повторяется . при нажатии кнопок + или - температура на индикаторе изменяется ,но как только отпускаеш кнопку опять это моргание 200 250 300 . Вчем может быть причина такой неустойчивой работы .
двс уважаемые котики. собтраю паяльную станцию по схеме. так как програмист из меня никакой то пока пользуюсь чужими прошивками. проблема состоит в том что в выставлении фюз проблема. так как пользуюсь понипрог а фюзы показаны в (CodeVisionAVR Evaluation) разбирался сутки для правильной установки так ничего и недобился. имея опыт неправильно выставленых фюз и безвозвратно убитых контролеров прошу помощи в переводе выставления в понипрог. ногами сильно не пинайте молодой, глупый просто пните легонько в нужном направлении. заранее спс.
Dryl1, похоже на то, что кнопка "+" залипает или дорожка к ней. Может отмыта плата плохо и эту дорогу коротит на землю.
upd: Вот посидел, подумал,- не похоже это на кнопку "+" (я привык что у меня плюсом пресеты перебираются). Больше похоже на какие-то помехи на кнопку "М" или чем там идет перебор пресетов.
Последний раз редактировалось Victor_P. Вт мар 03, 2015 13:06:02, всего редактировалось 1 раз.
eks1 писал(а):прошу помощи в переводе выставления в понипрог
Открываем понипрог, выбираем камень и смотрим фьюзы. Обращаем внимание на фьюз SPIEN. Если в нем установлена "галка", значит устанавливаем все фьюзы точно так, как на картинке fuses.jpg
Если "галки" нету - тогда все с точностью до наоборот. Кстати, насколько помню, этот фьюз у понипрог неактивен, изменить его нельзя.
И еще - если на фьюзе SPIEN "галка" стоит, то на фьюзе RSTDISBL ее быть не должно.
Victor_P . Добрый вечер . Так и не понял в чем была причина , но вроде бы все заработало . Первым делом проверил все кнопки на КЗ замечаний не обнаружил , промыл еще раз ПП в спирте , нашел другой МК прошил той же прошивкой и все заработало . Старый МК не пробовал , побоялся испортить впечатления от работы , отложил до следующего раза .Теперь осталась настройка напряжения на 28 ножке МК . Спасибо что ответили .
Настроил напряжения , теперь минимальное напряжение на моторчик 10В ,максимальное 24В на28 pin МК 0,38В на 0,9В . Теперь появилась другая проблема , почему то на индикаторе показывает 0 при подключенной и отключенной термопаре , раньше при отключенной термопаре было 543 . При нажатии кнопки М показывает 250 300 350 , + - тоже работают , но как отпустиш кнопку сразу показывает 0 , нагреватель отключон . Перепрошивка МК не помогает .Раньше такого не было . Температуру пытался регулировать R16 , как написано сдесь .
stichkesha писал(а):
Можно и я свои введения выскажу. У меня в выходном каскаде паяльной станции вообще стоит IRF630A без всяких букв L ( логический уровень) ничего не греется. Работает стабильно, температура держится четко.
Все выяснил в чем было дело. Уфф. Не хватало питания 5 в. Трансформатор ТПП 267 220 50 (зеленый такой весь залит). Снимал с него напряжение для 24в и 5в. По документации должен давать 2,5 А по всем обмоткам. 24 в работают нормально. Без нагрузки (паяльника) цифровая часть работает нормально. Подключаю паяльник и начинаются все возможные "непонятки" и глюки. Никак не мог подумать что обмотка для 5 в нужной силы тока не дает. После долгих мучений подключил внешний блок питания (5 Ампер) - все работает. Подключаю первый попавщийся блок питания от сотика 0.4 А - глюки. Тут и дошло в чем дело. В итоге подключил все на одну обмотку 24 в.
А полевик грелся из-за того что не полностью открывался (нехватало напряжения по 5 в)
Сейчас все работает как часы. Теперь буду канал фена собирать. Всем спасибо
Занимаюсь конструированием ПС для паяльника- взял за основу ПП уважаемого Автора (Victor_P под паяльник), за что ему- почет и уважение! Переработал под размеры своего корпуса, может и в таком варианте кому- нибудь пригодится. Нумерация элементов не везде проставлена вместо обозначений эл-тов стоит Rx и Cx, поскольку эти элементы взяты из узлов других принципиальных схем, при необходимости- можно легко разобраться. Но проверяя соответствие выложенной печатки и соответствующей принципиальной схемы- обнаружил станное изображение LED- индикаторов на ВСЕХ принципиальных схемах- они почему- то все нарисованы в зеркальном отображении (посмотрите как отображена децимальная точка, и расположены обозначенные сегменты индикатора). Так вот сразу же возник вопрос- как теперь отсчитывать разряды индикатора: слева- направо или справа- налево? Проще говоря- на какой разряд идет выход с 28 пина МК- на
первый или третий? Не хотелось бы потом резать дороги у печатки...
И еще, вопрос скорее всего к ув. Автору прошивок. Подскажите, пожалуйста, если полевик пробивается по каналу D-S и соответственно становится неуправляемым- температура паяльника начинает расти неконтролируемо, и в итоге можно потерять паяльник? Нет ли варианта прошивки, где реализована "вторая линия" защиты (например релейная), когда бы МК выдавал сигнал на отключение питания паяльника при неконтролируемом росте его температуры свыше какого- нибудь предельно допустимого значения. Собираюсь использовать дорогущий паяльник- не хотелось бы его потерять... Спасибо.
Serrad писал(а):...если полевик пробивается по каналу D-S и соответственно становится неуправляемым- температура паяльника начинает расти неконтролируемо, и в итоге можно потерять паяльник? Нет ли варианта прошивки, где реализована "вторая линия" защиты (например релейная)...
С таким же успехом можно предположить что у защитного реле в это время залипнут контакты
Предположил- вылетел полевик, станция включена, я занят чем- то другим на цифири не гляжу, питалка достаточно мощная,- десяток- другой секунд,- и паяло раскалится добела, ограничитель- то подох, а выключить сеть некому... пока сам не сгорит от перегрева. Какие- то такие мыоли присутствовали, когда спрашивал. Кошерность ситуации состоит в том, что должен быть некий элемент, дополнительно отслеживающий перегрев паяла- контроллер хоть и не абсолютно независим, но мог бы дать сигнал на обесточивание паяльника. Его- то порт схемотехник защитил стабилитроном от пробоя полевика... А паяльник- как бог даст..
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Питая его от 22- 24 Вольт при сопротивлении грелки 3,5 ома мы можем получить 160 ватт в виде тепла, а это много для паяльника таких размеров- вмиг превратится в лужицу пластика, и хорошо, если только развоняется...
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
А если схема измерения температуры будет глючить, тогда защита и не узнает, что ей пора включиться.
Поставьте термопредохранитель в паяльник, или кладите на него жало, предохранитель будет отрубить нагреватель или всю ПС.
А еще проще - купите запасной нагреватель, описанная вами ситуация очень маловероятна, а нагреватель и от других факторов сгореть может, лишний не помешает.
Интересно, а никто не пробовал одновременно одевать три презерватива, все от разных производителей, для надежности?
Хорошо, если так (люди подобные казусы не обсуждали- значит прецендента не было), просто собираюсь приобрести что- нибудь стОящее в качестве любимого паяльника(чтобы почуствовать разницу) денег стоит немалых, а если еще потратится и на запчасти для него- тогда уж лучше оставить в хозяйстве привычный ЭПСН, снабдив его приличным жалом, так и не узнав как люди одним паяльником умудряются паять и кастрюли и SMD-ешки 0403..
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Просто у вас поход к методу защиты какой-то очень странный (прошивка).
Как раз наиболее вероятно зависание МК от каких-то помех, чем выход из строя мощного полевика и т.п.
