Частотный преобразователь

[Peckar]

Лампа 100вт светится полным накалом? По идее должна вспыхнуть и погаснуть.
Сколько выходов у блока? Если бы транс намотали не правильно, блок бы не запустился.

Лампа вспыхивает, гаснет после запуска блока и зажигания нагрузки-двух лампочек 24в 5вт (блок имеет два выхода), секунд через пять лампа 100вт начинает светить чуть более чем в половину, трансформатор издает писк, затем писк проходит, лампы продолжают светиться

[EAV_04]

Запустил плату ЧП без силы.
Прошивка вот эта http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=207974
Вместо ключей для нагрузки драйверов в параллель супрессорам припаял резисторы по 220 ом.
Наблюдал такие осцилки:
На 7-12 ножках МК.

МК1.jpg

Сигнал на выходах МК.

(82.64 КБ) 1113 скачиваний

На затворе ключа №1.

Ключ1.gif

На затворе ключа №1 нагрузка резистор 220ом

(12.12 КБ) 1121 скачивание

Похоже, что оптику "киты" прислали фуфловую.
Метод проверки управы и драйверов как в сварочных инверторах, когда вместо ключей на затвор-эмиттер ставят резюк 220 ом , тут прокатит?

[DC-AC]

Peckar, а в блоке питания ничего не нагревается?

Метод проверки управы и драйверов как в сварочных инверторах, когда вместо ключей на затвор-эмиттер ставят резюк 220 ом , тут прокатит?

Нет, тут драйвер двухполярку делает, затвор - это емкость, а не резистор 220Ом. Грузить не надо. Супрессоры уже как подгрузка работают, выкидывайте резисторы и смотрите. И ещё, драйвера верхних ключей надо запитать, подать минус, а так без собранного моста силовых транзисторов на них ничего не будет

[ТОЛИК-999]

Такая схема питальника пойдёт?

[Peckar]

Peckar, а в блоке питания ничего не нагревается?

При включенной нагрузке очень хорошо греются выводы диодов D2, в течении 5-7 сек, один из выводов даже успел оплавить изоляцию провода. Еле-еле теплый транзистор Т1

[DC-AC]

Точно не скажу, может быть. Как TOP себя поведёт. Будет нормально стабильно работать до 100В, то пойдёт, и емкость С1 больше надо.

хорошо греются выводы диодов D2

Какой именно тип диодов применили? Радиаторы стоят? скорее всего они перегреваются и лампочка начинает гореть.

[Peckar]

Какой именно тип диодов применили? Радиаторы стоят? скорее всего они перегреваются и лампочка начинает гореть.

Диоды ставил 1N5408, радиаторы на диоды не подпаивал пока

[Draga]

Здравствуйте, вообще то диод необходимо звонить в режиме прозвонки полупроводников, будет показано
значение падения напряжения на этом диоде в мВ. Стремные какие то IGBT транзисторы.

не знал что в режиме прозвонки полупроводников - показывает падение напряжения. думал, что показывает сопротивление. соотвественно на диодах падение от 300 до 1800мВ. правда в мультиметре батарейка дохлая. поменяю и заново померяю. есть еще древний стрелочный прибор. навроде мультиметра, и блок питания с регулировками (регулировка напряжения и ограничение тока) можно выставить на нем допустим 5 вольт. ограничить ток до 1ма. подать напряжение на выводы модуля, и измерить падение напряжения стрелочным прибором. так вроде ничего не спалю, и картина с диодом понятна станет? кто-то писал на форуме , что у него модули без диода, но все равно работает схема. может там диод все-таки есть, просто сопротивление большое на нем(соответственно и падение напряжения) и мультиметр его не определяет? какое у качественных модулей падение напряжения? в даташите вроде нет этих значений.(внимательно не разглядывал). если написал кучу ерунды - сильно не ругайте))) образований электронных не имеем к глубокому сожалению.

[DC-AC]

радиаторы на диоды не подпаивал пока

подпаяйте, и надо осциллограмму смотреть, а так гадать можно долго. Возможно индуктивности транса получилось маловато.

на диодах падение от 300 до 1800мВ

диоды китайским мультиметром должны прозваниваться примерно на 400мВ, а если блоком питания при ограничении тока в 1А прямое падение на диоде около 1В. Транзистор с заряженным затвором до 15В ток 1А падение К-Э тоже около 1,2В. Если сильно отличается и в большую сторону значит это уже хрень какая-то, а не ключи.

[YuraM]

Диоды ставил 1N5408, радиаторы на диоды не подпаивал пока

На том месте должны стоять шустрые диоды типа HER308 (или UF302 как на схеме у автора) с малым временем восстановления.
1N5408 для выпрямителя сетевой частоты 50-60 герц, а в импульснике 66 килогерц!
Странно как он вообще запустился

[DC-AC]

ДА, прошу прощения Можете меня обматерить, работы много, неверно подсказал замену UF302, нужно ставить UF5402, можно и UF5408 но не 1n5408, спасибо YuraM, или те-же HER308, можно найти в блоках питания старых мониторов. Поменяйте Peckar, и скорее всего питальник заработает.

[Denis_84]

Читаю эту интересную тему почти с самого начала. В какой-то момент не выдержал и тоже начал собирать частотник. Собираю схему точно так, как у автора без всяких отклонений. Блок питания делал самодельный по схеме автора и он запустился с первого раза. Процессорную плату немного передалал под смд компоненты и развел в PCAD. Три месяца ждал 10 драйверов с ebay. Пришло полное гавно. Два из 10 с левой маркировкой А3140, А3020V. Я их не стал запаивать. Запаял одинаковые с маркировкой A3120.
Схему делаю под 648 пик. Прошивку использую с выходом на 75 герц. Микроконтроллер прошился с первого раза и без ошибок. Дошло дело до первых включений. Начал проверять низковольтную часть. При подаче питания 24 вольта начал моргать светодиод готовности. Это понятно, потому что на 13 ножке ноль. Тогда я оторвал провод с реле и подал на делитель R53-R63 24 вольта. На 13 ноге 5 вольт появились, но светодиод готовности перестаёт моргать только после того, как нажмешь кнопку сброса или передернешь питание. Это означает, что в программе готовность ожидается определённое время. А дальше готовность только через сброс. Так ли это? После этого я проверил срабатывание защиты. При 4.5 вольт всё срабатывает как и писал автор.
Далее полез осциллографом смотреть импульсы на драйверах, педватительно подпаяв минусы к трём из них. Как оказалось один из них был дохлый. В запасе оставался ещё один и я его заменил. После этого импульсы на всех выходах были как и писал автор +15 -8 вольт примерно.
Как было написано у автора при достижении 50 герц должен загораться светодиод "50герц", а после дольнейшего удержания происходит выход на 75 герц и загорается светодиод "реверс". У меня почему-то всё наоборот. При выходе на 50 загорается "реверс", а при выходе на 75, загорается светодиод "50 герц". Светодиод "50 герц" на второй ноге в землю. Светодиод "реверс" на третьей ноге в питание. Всё как на схеме. Почему так?
Далее решил подключить выпрямитель с реле. Ключи пока не подключал. В выпрямителе у меня стоят 3 банки по 680мкФ и одна пленка 0.68мкФ. RC цепочка R48-C33 стоит как на схеме 18 ом и две пленки в параллель по 0.68мкФ. После подачи питания начал моргать светодиод готовности. Примерно через секунд 5 сработало реле, но готовность по прежнему моргает, опять возможно из-за того, что время ожидания истекло. После нажатия сброса готовность появилась. Так быть наверно не должно. Видимо мои конденсаторы заряжаются слишком медленно. Думаю убавить конденсатор С33, оставить там одну пленку 0.68мкф. Что посоветуете?
Ещё вопрос про отключение реле. Было написано, что оно должно вырубаться при 190 вольт примерно. Это вольты в сети или вольты на выходе выпрямителя? У меня после отключения питания конденсаторы начинают разряжаться и реле вырубается при 180 вольтах на выходе выпрямителя. Это нормально?
Извините, что так много написал. Накопилось.

[lexx_l]

Да в принципе все так, кондеры уменьшать ненадо - все так и должно быть. По светодиодам не скажу.

[DC-AC]

в программе готовность ожидается определённое время. А дальше готовность только через сброс. Так ли это?

Готовность не ожидается, она опрашивается периодически и если её нет - контроллер зависает в петле моргания светодиода(ошибки F0.2). Так получается проще и надёжнее всего защищаться от провалов и просадок сети. Сброс надо нажимать при включении.

При выходе на 50 загорается "реверс", а при выходе на 75, загорается светодиод "50 герц". Светодиод "50 герц" на второй ноге в землю. Светодиод "реверс" на третьей ноге в питание. Всё как на схеме. Почему так?

У вас всё правильно, это мои ошибки в первых программах и схемах. Используйте архив программ с 38 страницы форума, там есть схемы и программы к ним, или чуть подождите, будет скоро самый новый архив под 648А со всеми прибамбасами.

Реле должно вырубаться при 150-160В в сети, это около 220 вольт на банках

[EAV_04]

Три месяца ждал 10 драйверов с ebay. Пришло полное гавно. Два из 10 с левой маркировкой А3140, А3020V. Я их не стал запаивать.

Вот и у меня та же история с оптикой. На вид вроде хорошие и маркировка одинаковая. А вот три не паянных звонятся по разному. Не которые по 5 и 8 ноге как диод, а другие в обеих направления бесконечность кажут. Хотя по датому шиту вроде не там диода

3120.jpg

(21.5 КБ) 1080 скачиваний

Остальные 7 штук 3120 были уже запаяны. Решил проверить их на плате и случайно проводком +5в ткнул на +24в. В результате ПИК648 ушел без звука и запаха. Я не жалуюсь. Просто предлагаю выкладывать в теме ссылки на "фуфляндию" от "Китов" с еб@й и алли, чтобы другие не пролетали...
Странно... Хотел кинуть ссылку, но не могу найти в истории покупок мои фуфловые 3120. Они(Киты) наверно следят за нашей темой. Испугались санкций и почистили историю покупок. Одно жалко, опять пуск "дрыгателя" откладывается на не определенный срок.

[alex-551]

У меня, из Китая из 10 только 4 нормальных отобрал, остальные сильно грелись при питании 24в. а из ekit.by пришли 4шт и все нормальные.

[prince67]

Я тоже с трепетом жду их (3210) из поднебесной, а вдруг фуфло подсунут? Как хоть отсечь до впаивания??

[alex-551]

Я впаял панельки, подкидывал в защиту по одному при питании 24в. и щупал. Вначале поставил все 7шт. Импульсы на ключах были нормальные, потом на половине пропали. Проверил на вых драйверов, тоже. Пощупал а половина кипяток. Один даже сверху треснул. Покупал не самые дешёвые. 11,8уе за 10шт. Из магазина нашего пришли по 2,2уе. и все нормальные. Выше приводил маркировку и тех и тех.

[vfil-1970]

Наверное это игра в рулетку. Специально читал отзывы с алиэкспресс. Озывы как положительные, так и отрицательные. Когда попадешь в меньшинство-не знаешь. А наши интернет магазины заказчики постоянные им фуфло не выгодно поставлять. Вот и не знаешь что лучше дешево или надежно. Лучше конечно видеть ссылки и на хороших и не очень продавцов.

[vetalkp]

Всем добрый вечер.
Мне не понятно зачем такое большое напряжение 24в на HCPL3120.
Я делал сварочные инвертора и драйвера были такие.Напряжение я подавал 18-19в по базе стояли сопресоры.
Работали прекрасно.