О фонарях

[YS]

что тут будет греться?

Ну так, как минимум, светодиоды.

[m.ix]

подключу по упомянутые 6 ватт

на моей последней картинке
12в
1500 мА
69 светодиодов
подсчитай какова мощность отдельного светодиода и вычисли выделяемое тепло одним светодиодом.
а один светодиод куда меньше твоих 3х или 6ти ватт

ещё для первокласников повторю. законы физики ещё ни кто не отменял.



два режима яркости
один режим моргания
один режим выключения

30-60 минут свечения
3 минуты кручения
3х фазный двигун

[natter]

ещё для первокласников повторю. законы физики ещё ни кто не отменял.

Промолчу ) Не буду даже оскорбляться, ничего о вас не зная. Вдруг вы были наставником Хоровитца и Хилла, а тут я со своим фонарем вылез...

А по теме: не будет нагрева. Практически не будет. А то, что будет, легко отвести тонкой алюминиевой пластиной, на которой разместить светодиоды.
Единственное место в устройстве, которое категорически не любит температуру более 60 °С - аккумуляторы. Но у них будет корпус, полностью изолированный от контакта со светодиодной панелью, так что беспокоиться особенно не о чем.

[ploop]

А по теме: не будет нагрева. Практически не будет.

Тогда и света не будет.
Какая всё-таки мощность? 6Вт? Или 10? Вот это всё надо отводить. Конструкция теплоотвода от диодов - это первично в фонарях, с этого и начинают конструирование.

[YS]

Единственное место в устройстве, которое категорически не любит температуру более 60 °С - аккумуляторы.

И светодиоды. Они тоже должны быть по возможности холодными, иначе их деградация ускоряется. И электролитические конденсаторы, если они там будут. Да и транзисторы лучше не кипятить...

А КПД светодиода в самом хорошем случае составляет не более 20%. У тех, что массово применяются, разумеется, менее. То есть радиатор надо считать, по факту, на полную подводимую мощность. Подводите шесть Ватт - считайте, что их же отводить и будете. Эмпирическое соотношение для радиатора - 25 см²/Вт. Значит, для шести Ватт нужно, грубо, около 150 см² рассеивающей площади.

Я, вообще, всегда склоняюсь к применению кучи мелких диодов вместо одного мощного, если, конечно, мы не делаем поисковый прожектор с узким лучом. При низком токе у диода выше КПД, да и тепло распределяется по большей площади и его проще отводить. Кроме этого мы без особых проблем получаем рассеянный световой поток, а если разбить массив на короткие цепочки, то и надежность растет, т.к. в этом случае после выхода из строя одной цепочки продолжают светить все оставшиеся.

[ploop]

Я, вообще, всегда склоняюсь к применению кучи мелких диодов вместо одного мощного

Стоит заметить, что слишком слабый ток тоже снижает КПД. Ест некий "пик" КПД для каждого типа дидов, например, для CREE XM-L/L2 он в районе 500-600мА. Эффективность поднимается до 150 лм/Вт и выше на "холодную", и КПД ползёт к 40%

Так что, возможно, выгоднее использовать более мощные диоды на нужном токе.
Тут ещё такой момент: так как снижая яркость мы будем терять кпд, кроме ШИМа стабильным током ничего не остаётся. К примеру, зашимили 500мА (КПД в максимуме), со скважностью 1/10. Всё норм. Это выгоднее, чем питать стабильным током, например, в 50мА.

[natter]

Воооот, попер конструктив!

Тут ещё такой момент: так как снижая яркость мы будем терять кпд, кроме ШИМа стабильным током ничего не остаётся. К примеру, зашимили 500мА (КПД в максимуме), со скважностью 1/10. Всё норм. Это выгоднее, чем питать стабильным током, например, в 50мА.

Именно поэтому я и собираюсь ставить стабилизатор только на режим "полной яркости". Использоваться он все равно будет кратковременно, так что ни перегреться, ни сожрать полбатарейки точно не успеет. А остальное время пусть светит от импульсного питания.

[m.ix]

не будет нагрева. Практически не будет. А то, что будет, легко отвести тонкой алюминиевой пластиной,

продемонстрируйте нам всем эту самую хитромудрую пластину, на которой будет 3х вт светодиод.


внутрях стоят 3 светодиода

Спойлер

замеры показали, что лампа потребляет мощность 3вт







Что такое ШИМ?
Можно посмотреть на видео.
И даже его можно не смотреть, мот видно на картинки работу ШИМа пила видна?



А это с осциллографом работу шима

[ploop]

Воооот, попер конструктив!
Именно поэтому я и собираюсь ставить стабилизатор только на режим "полной яркости".

А вот теперь попробуйте собрать импульсный стабилизатор, способный войти в режим за несколько микросекунд (если шимить килогерцем - то на 1/10 яркости время его работы составит 100 мкс, но их он уже должен стабилизировать).
А мы посмотрим

Ну а если нужен конструктив - собирайте стабилизатор тока, с постоянкой на выходе. Это хоть реально.
А самый простой и дубовый вариант - линейник на АМС7135

[natter]

А вот теперь попробуйте собрать импульсный стабилизатор, способный войти в режим за несколько микросекунд (если шимить килогерцем - то на 1/10 яркости время его работы составит 100 мкс, но их он уже должен стабилизировать).

Вообще я имел в виду простейший стабилизатор тока, чтобы диоды не скушали больше максимума, т. е. элементарную отвязку от АКБ.
К слову, упомянутые вами стабилизаторы давно существуют. Твердотельными реле называются. У них вроде частота переключения что-то в районе десятков килогерц, износ по количеству "переключений" измеряется миллиардами срабатываний, так на кой мудрить? Или я вас не понимаю...

К слову о нагреве.

Замерил сегодня температуру модуля, который хочу использовать, без охлаждения. 7 линеек "noname" светодиодов, по 4 в каждой последовательно. Uпит. - 12,4 В, Iпотр. - 0,32..0,33 А. Прогон делал в течение 15 минут. Температура (по датчику ds1820) была в пределах 72..74 градуса.
Вывод: приемлемо, но придется сделать радиатор-отражатель, на небольшое расстояние отходящий от корпуса во избежание перегрева АКБ.

m.ix, вам объяснить или сами знаете, почему ваш пример с фонариком нельзя считать корректным? Плюс надо учесть, что соответствие стандартам не есть единственно верный параметр "правильного" освещения (я же не собираюсь устраивать подобное освещение в собственной квартире, все хорошо на своих местах: лампочки - дома, фонарь - на отдыхе), а вне дома меня такое освещение вполне устроит.

2 all: я давно не школьник и не студент. Мне не нужно объяснять азы, я не требую советов, ничего при этом не делая. Я поднял, как мне показалось, интересную тему. Спорить тут и тратить время настолько бесполезно я не хочу. Если что-то отвергаете - предлагайте что-то взамен. Ни на кого не обижаюсь, просто не ожидал увидеть такое отношение к процессу изготовления устройства на техническом форуме.

[ploop]

Или я вас не понимаю...

Именно.
Ключ (ваше реле) не проблема, проблема сам стабилизатор. Нет нагрузки - напряжение высокое, есть нагрузка - напряжение упало, но ток стабилен. В этот момент стабилизатору (любому) нужно какое-то время, чтобы ток "устаканился". А у нас этого времени нет, если мы его будем дёргать с такой частотой.

Я поднял, как мне показалось, интересную тему.

Интересную. Но люди на этих фонарях собаку съели, и они совсем другого мнения. Дать ссылку на профильный форум? Одно только "7 линеек "noname" светодиодов" явно показывает, что это фонарём назвать будет сложно, без обид.

[YS]

Вообще я имел в виду простейший стабилизатор тока, чтобы диоды не скушали больше максимума, т. е. элементарную отвязку от АКБ.

natter, не в обиду будь сказано, но вы определитесь - вы делаете простейшую схему с noname-светодиодами, или все же фонарь, который призван впечатлить даже искушенную публику фонаревки?

К слову, упомянутые вами стабилизаторы давно существуют. Твердотельными реле называются.

Твердотельное реле и стабилизатор тока - разные вещи.

Температура (по датчику ds1820) была в пределах 72..74 градуса.

А каково у этих диодов тепловое сопротивление "кристалл-корпус"? Насколько хорош тепловой контакт с теплоотводом? А то вон китайские 5 мм светодиоды снаружи вообще всегда холодные, а кристалл внутри может поджариваться.

2 all: я давно не школьник и не студент.

Но, тем не менее, в своих рассуждениях многого не учитываете, о чем мы вам и стараемся по-возможности вежливо рассказать, дабы вы не повторяли уже известных ошибок.

[m.ix]

Для начала ТС нужно предложить то что собрано на куске тонкой фольги.

А далее будут совету по делу.



А то только хотелки да дайки и не более того.

На каждые светодиоды есть даташиты, на которые опираются и делаются драйвера.



можно и не заморачиваться над конструкциями драйверов.
http://led-stars.com/power_supplies-cat ... ers?page=2

[m.ix]

Вот часик поработала и нагрелась.

[Hand-Maker]

Температура (по датчику ds1820) была в пределах 72..74 градуса.

По данным исследований: при температуре кристалла 80 градусов деградация эмиссионной (излучательной) способности ускоряется в три-четыре раза. Вы замеряли наружную температуру. А какова температура именно кристалла? Радиатор правильно сконструированного СД-светильника не должен нагреваться выше примерно 45-50 градусов.

[ploop]

Радиатор правильно сконструированного СД-светильника не должен нагреваться выше примерно 45-50 градусов.

Именно так. Если нет возможности сделать такое охлаждение (компактные ручные фонари), то ставится термоконтроль, сбрасывающий режим при достижении 50 градусов на корпусе. В более продвинутых драйверах - ПИД-система, стабилизирующая температуру на 50 градусах плавно сбавляя мощность до появления охлаждения, что на глаз не заметно.

[m.ix]

у меня есть налобничек к сожалению его пальнул, там от самого светодиода идут несколько проводов

в ценовой категории даже за 300 и более баксов не заметил термоконтроля





http://streamphoto.ru/users/mix10/261587/?page=3

Возможно по косвенному определению, по потреблению тока.
И по этому фонарики через минут 20-30 автоматом снижают яркость при максимальной яркости.

[ploop]

в ценовой категории даже за 300 и более баксов не заметил термоконтроля

Зебры от 60$ начинаются, у всех уже ПИД-система. А сброс режима у любого бренда реализован.

[m.ix]

цена фонарика была 400$
Такой длинный.

Спойлер

[m.ix]

Мой второй вопрос будет от меня а не от соседа.
Как это чудо разобрать?

JetBeam E3S

Спойлер

по гарантии отказались ремонтировать, типа из-за разбитого мною стекла, которое разбил через месяц после покупки.
типа самостоятельное вмешательство.
пробовал по всякому, ни как.