Ну у тебя еще неплохо фоторезист лег, бывает значительно хуже.
А таймер выложи, а то ко мне переодически обращаются по поводу таймера, а мне чесно говоря даже схему нарисовать лень, т.к. делал сразу в железе.
Я тоже думаю о вакуумном прижиме...
Маленькие платы в принципе и стеклом нормально получаются..., а вот свыше 150...200 мм да еще и когда дорожки и зазоры 0,2 мм то иногда возникают дефекты связанные с плохим прижимом фотошаблона и неровным стеклом/стеклотекстолитом...
И тут как раз подошел бы (на мой взгляд) вакуумный прижим.
Кстатий, что используете для прижима (компрессор (какой, подойдет ли аквариумный) или пылисос).
Еще хотелось бы в данном устройстве увидить режим прогрева ламп...
Дело в том, что большинство кто собирает установу для засветки фоторезиста использует лампы с детектора валют, а им необходимо прогреться минут 10-15 для получения постоянного светового потока.
Если просто включить такую установку и засвечивать, то время засветки будет больше в разы нежели при работе с прогремыми лампами. Да еще и оптимальная выдержка будет постоянно изменяться (уменьшаться) по мере прогрева ламп.
Конечно это можно осуществить простым введением дополнительного выключателя, но (на мой взгляд) лучше это сделать непосредственно на программном уровне...
Ребята-котята, это тема про ФОТОспособ изготовления плат, а не обсуждения таймеров и прочего. Давайте не будем отходить от темы. Для обсуждения схем-программ и прочего есть другие разделы.
Я вот смотрю (читаю), многие в воде прикатку резиста делают.
Так может его там прикатать, там же наложить макет (напечатанный на лазернике) и засветить УФ прямо под тонким слоем воды. Все это должно быть прилеплено друг к другу очень хорошо в воде, так что и прижимать не надо будет.
Это так.. просто мысля.
Думаю для этого воды слишком много, все будет плавать само по себе. Промасленная бумага еще неплохо держится без доп. прижима, но это не в воде. У меня, например, фоторезист в воде на плате не держится совершенно, просто я воду использую как способ избавиться от пыли и воздушных пузырьков
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Нууу... попробуйте, потом расскажете . ИМХО легче прижим из коробка из-под обуви и пылесоса сделать, чем тянуть воду к лампам (или наоборот ). Да и безопаснее будет.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
artemm писал(а):Ну а если положить небольшие грузики на края или углы?
представь - все получается, сидишь, думаешь, что надо сделать, а ногу засунул в воду в тазик, где реакция происходит... и лампа падает в воду (не дай Бог, конечно) и тет как шарахнуло током))))
Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
Так может его там прикатать, там же наложить макет (напечатанный на лазернике) и засветить УФ прямо под тонким слоем воды. Все это должно быть прилеплено друг к другу очень хорошо в воде, так что и прижимать не надо будет.
В воде во первых частенько края плотно не пристают...
Во вторых небольшой пузырек воздуха с краю фотрезиста также его могут приподнять...
Ну а если положить небольшие грузики на края или углы?
Сделай эксперемент:
1. Возьми для наглядности плату гдето 100х100
2. Накрой его скажем листом оцинковки гдето 300х300
3. По углам положи грузики гдето с килограм на угол.
4. Посмотри на лист с боку!!!
Увидишь что лист изогнулся дугой!!!
Поверь на слово - тоже случается с стеклом, только в меньшей степени...
И если ты делаешь например дорожки 0,2 и зазоры 0,2 на большей площади (скажем 250х300 мм.) то МАЛЕЙШЕЕ неприлегание фотошаблона грозит браком.
sputnic1436 писал(а):
И если ты делаешь например дорожки 0,2 и зазоры 0,2 на большей площади (скажем 250х300 мм.) то МАЛЕЙШЕЕ неприлегание фотошаблона грозит браком.
вот поэтому я фотошаблон дополнительно прокатываю в ламинаторе с платой и он совершенно чудненько прицепляется к лавсану фоторезиста (пленка как для струйной так и для лазерной печати)
+ прижим стеклом использовать не надо
- фотошаблон часто получается одноразовый
, поэтому и спрашиваю
