Я писал про луженую плату, как продлить паябельность, голая медь однозначно хуже.

Дык я ж его в лудилку добавлять буду, а не в чай

vlad465 тут тоже не совсем все просто. Паябильность луженной химоловом платы ухудшается из-за взаимного проникновения металлов и образования интерметаллидов. Покрытие канифолью улучшит время хранения, но не кардинально.
UPD. Завтра если успею, то хочу попробовать приготовить лудилку такого же состава, а висмут добавлять без комплекса. Развести полграмма нитрата в азотке, разбавить водой и по каплям добавлять в раствор. Вот только не знаю как он в таком виде будет реагировать.

В несколько раз время хранения улучшит, уже неплохо.
По срокам хранения ПП с различными финишными покрытиями - http://www.tech-e.ru/2007_7_28_pokritie ... h-plat.php
Или можно попробовать серебрение, вроде не сложно, по времени хранения как химолово.

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

Подскажите как готовить отверстия после сверловки для дальнейших процедур металлизации? Т.е нужно убрать заусенцы, пыль после сверловки, подтравить диэлектрик. Читал что травят в перманганате калия. Может есть ещё какие-нибудь варианты?

Не нужно ничего подтравливать. Это делается при производстве многослойных плат для удаления смолы с внутренних слоев платы. В производстве двухслойных плат подтравливание диэлектрика не применяется.
Подготовка к металлизации уже неоднократно описывалась в теме. Основные этапы, сверление, зачистка, пемолюкс либо другое средство, горячее обезжиривание, микротравление фольги в персульфате с серной кислотой, дальше по карте металлизации.
UPD Поэкспериментировал с лужением. Остановился на растворе без висмута.

1. Олово двухлористое - 4 гр.
2. Серная. кислота 1.84 - 15 гр.
3. Тиомочевина - 15,75 гр.
4. Гипофосфит натрия - 10 гр.
5. Вещество ОС-20 - 1.25 гр.

Это рецепт для приготовления 250 мл. Порядок такой: В 30 мл. воды добавляем кислоту, растворяем олово. В отдельной посуде нагреваем 80-90 град. 110 мл. воды, растворяем тиомочевину. Вливаем этот раствор в раствор с оловом. Для гипофосфита берем 75 мл горячей воды и растворяем его. Вливаем этот раствор в олово с тиомочевиной. В небольшом количестве холодной воды растворяем ОС-20. Этот компонент растворяется плохо, поэтому раствор лучше подготовить заранее. Добавляем его в основной раствор. При необходимости доводим объем до 250 мл.
Осадок белый, на блестящей меди - блестящий. Паяется хорошо.

Сегодня обновил свой активатор. Старому через месяц будет 3 года. Активирующая способность еще есть, но я решил все же обновить. У старого и цвет практически пропал, стал как слабый слабый чай. Делал по своему рецепту, тот что в теме где то конец июля 2012 года. Растворил палладий, олово за время хранения немного подпортилось. При растворении не получилось прозрачного как слеза раствора. Раствор был мутным, и грел его, и кислоты добавлял. Плюнул, все равно другого олова не было.
Добавил олово к палладию, получился темный раствор с зеленоватым оттенком, но не совсем то что было раньше. Цвет более грязный что ли. Прокипятил на бане, цвет темно коричневый, попробовал концентрат на раковине, след мощный. Добавил к концентрату раствор соли с остатками кислоты. Раствор стал грязно зеленым и ни фига не оставлял след на раковине. Подозреваю что все же виновато старое олово. Помню у меня были проблемы уже. Но было давно, подзабыл что к чему. Прокипятил на бане готовый раствор в течении 30 мин. Как ни странно активирующая способность появилась. След на раковине есть, проверил на кусочке текстолита. Все замеднилось в том числе и пластиковый пинцет. Посмотрим как он будет работать. Надо покупать свежее олово.

А подскажите можно ли это химлужение применять как металлорезист? Как этот раствор относится к фоторезисту (я использую ordyl alpha 340)?

Ну как показали многочисленные эксперименты, правда не мои, нельзя... Иммерсионное покрытие очень пористое, через поры проникает травящий раствор и подтравливает медь, в результате покрытие отрывается. Тут же в голову пришла мысль. Так как покрытие довольно мягкое, то если попробовать его располировать, то по идее поры закроются. Вот тока не знаю что с отверстиями будет. Ruzik не хочешь проверить? У меня просто хлораммиачного раствора сейчас нет.

А как аккуратно располировать? Когда экспериментировал с химоловом - одно неловкое движение, ногтем например по олову задел - и размазывается, мягкое очень, потом непротравы.
Возможно можно подогреть, в печке или феном, подплавить, так наверно растечется.

vlad465 я не знаю, надо на выходных попробовать. На пластинке при сплошном покрытии не отрывается. О сейчас маркером закрашу, а потом спиртом сотру его, и попробую полирнуть.

mial
Я бы попробовал, но гипофосфита натрия у меня нет. И да, наверно лучше попробовать оплавить олово после смывки фоторезиста.

viewtopic.php?p=1615386#p1615386 Но тут рецепт другой, без гипофосфита.

Полирнул салфеткой, ничего не стерлось. Травил в персульфате..."Не долго мучалась старушка"

Вот что я нашел и думаю по этому поводу.
Чистое оловянное покрытие необходимо оплавлять, что приводит к дополнительным затратам энергии.
Чистые оловянные покрытия имеют очень короткий срок эксплуатации в качестве покрытия под пайку. Практика показывает, что паяемость оловянного покрытия иногда ухудшается в течение 2-3 суток.

Олово является полиморфным металлом. В обычных условиях оно существует в виде β-модификации (белое олово), устойчивой выше 13,2 °C. При низких температурах белое олово переходит в другую аллотропную модификацию (серое олово). Переход сопровождается увеличением удельного объема, что приводит к разрушению оловянного покрытия. Это явление получило название «оловянная чума».

Добавки небольших количеств висмута позволяет решить эти проблемы, кроме того покрытие получается более коррозиестойким

источник http://zctc.ru/sections/olovyanirovaniye
Выходит феном оплавлять стоит. если не лень.
Я думаю все таки делать в горячей воде сплавом розе (если мое мнение кого то интересует), дешево и сердито. а удалить розе с отверстий, просто быстро вынуть и ударить об угол стола все слетает да и покрытие получается более добротное что немаловажно при металлизированных отверстиях ("И все таки оно тонкое" если не изменяет мне память Галилей ) встречаются платы с непокрытыми маской переходами. Просто высказал свое мнение, надеюсь оно будет полезным.

А просто в ростер засунуть плату не вариант?

А после металлизации каким образом вы получаете рисунок. Я так понимаю есть две технологии для субстрактивного метода - это металлорезист и тентинг. Каким вы пользуетесь? Можно ли с помощью тентинга получить малые отверстия, т.е. с малым пояском вокруг отверстия?

Ну так надо было в аммиачном травителе. Персульфат олово в первую очередь сожрал.
И не подавился


Во-первых - надо применять флюс.
А во-вторых - такой тонкий слой олова вряд-ли оплавится. А более толстый нанести не получится - ведь реакция не автокаталитическая. Пока есть чистая медь - олово осаждается.

Нету, а бодяжить ради одного пшика не охота. Тентинг, все тут тентингом пользуются. Делали и металлорезистом с оловянной гальваникой, но хлопотно это, время, 2 гальваники, смывка олова после травления. А так конечно достойный способ. Отверстия можно совсем без пояска делать. С тентингом виа делаю 0.4/1, следовательно поясок 0.3. Можно и 0.1 поясок делать, тентинг то устоит. Проблема в совпадении сверловки и шаблона.

Вот платка после гальваники:



Маленькие отверстия - 0,3мм
Боольшие отверстия - 1мм

Неправильная у Вас какая-то гальваника - медь пористая и рыхлая. Ногтем, случайно, не сколупывается? Зеркало нужно, чтобы глазам больно было:



Блескообразователь у Вас какой?

Ну зря вы так. Медь не пористая и не рыхлая, а крупнокристалическая, адгезия хорошая на сколько я могу судить.
Электролит сделан на скорую руку - медный купарос и серная кислота без блескообразующих добавок.
Вообще на сколько я понимаю назначение блескообразующей добавки - это уменьшить кристаличность осадка. Какую добавку посаветуете?