Фотоспособ

serg_svd

mr.Kirill писал(а):Теперь вопрос - чем удалять?

Прокипяти в растворе кальцинированой соды, в том что до этого проявлял. Давно уже всем советую. А нюхать растворители - это не по мне

Алексей П

Прокипяти в растворе кальценированной соды, и все слезет.

sputnic1436

А зачем кипятить?
Просто бросить плату в конц. раствор кальцинированной соды...
Пусть не так быстро как с кипячением, но все слезит и так..., а мороки гораздо меньше...

serg_svd

Мороки также по времени. Да и соды уходит больше.

Тут у меня вопросик. Читал здесь, что после проявки задубливают резист прокаткой в ламинаторе. Подкладывать что-либо надо, чтоб резист к валикам не прилип? А то я вот побоялся засунуть так, подложил сверху бумагу. В итоге плата испорчена, бумага приклеилась

. Времени убитого на переделку платы не жалко, зато опыт :))

Пока все время делал платы без задубливания резиста и все бывло нормуль. Новот потянуло поэкспериментировать...

Но кроме этого есть и интерес к подобному дублению. По описанию производителя, резист станет после задубливания крепче. А я надумал при травлении елозить по плате кисточкой. Скорость травления увеличивается в разы, даже по сравнению с перемешиванием раствора. А без задубливания боюсь дороги отлетят в самый неподходящий момент. Позавчера пробовал так кисточкой помохать на не особо важной плате. Ниче не отлетело без задубливания, а травилось прям на глазах

Yellow Tiger

mr.Kirill писал(а):Теперь вопрос - чем удалять?

Не нужно ничего кипятить, тереть и даже ждать - все происходит очень быстро, если поступать согласно рецепту производителя (*):

4. Удаление производится в 5-20% водном растворе гидроксида калия, гидроксида натрия или 3-5% водным раствором аммиака.

________
(*) См. здесь.

sema

Yellow Tiger писал(а):3-5% водным раствором аммиака.

я один раз аммиаком попробовал, то что воняет неслабо это фигня. вот тот факт, что медь покрывается слоем оксида... вот это ДА

..... активный флюс не помогает

(кажется только соляной кислотой не пробовал). кто как оксид меди после этого удаляет? сам пользуюсь ацетоном, с ним проблем с окислением меди нет.

mr.Kirill

[quote="Yellow Tiger"]Не нужно ничего кипятить, тереть и даже ждать - все происходит очень быстро, если поступать согласно рецепту производителя [/quote]
А совет с кипячением все-таки понравился. И даже отлично все получилось. Сначала проявил, потом протравил и прокипятил в первом растворе - безотходность практически.

PS. Огромное спасибо всем за советы. Теперь я освоил пленочный фоторезист, а уж опыт наберу быстро :)

КотВаське

mr.Kirill писал(а):
Yellow Tiger писал(а):Не нужно ничего кипятить, тереть и даже ждать - все происходит очень быстро, если поступать согласно рецепту производителя

А совет с кипячением все-таки понравился. И даже отлично все получилось. Сначала проявил, потом протравил и прокипятил в первом растворе - безотходность практически.

PS. Огромное спасибо всем за советы. Теперь я освоил пленочный фоторезист, а уж опыт наберу быстро

Вот и славно, я удаляю в спиртовых растворителях, либо изобутиловый (кощунство) либо (что еще большее кощунство) в этиловом, по времени примерно банка пива и пара сигарет

PS но конечно для быстрого прототипирования: ЛУТ на подложке от самоклейки или фотобумага + ламинатор, быстрее всего получается

Yellow Tiger

sema писал(а):я один раз аммиаком попробовал, ... кто как оксид меди после этого удаляет?

Я пользуюсь натрий-о-аш'ем и не жужжу. :)))

mr.Kirill

КотВаське писал(а):PS но конечно для быстрого прототипирования: ЛУТ на подложке от самоклейки или фотобумага + ламинатор, быстрее всего получается :)

ЛУТ для меня теперь - страшный сон. Мне в 90% нужно качество, а не скорость. А с ЛУТ уж очень много нюансов...и результат не всегда радовал. На руки грешить не буду, их прямоте я доверяю :)

mr.Kirill

Столько всяких тем...даже и не знаю куда вопрос бы задать...
Вчера при лужении новой платы в голову пришла такая мысль:
Насколько известно хлорное железо хороший "травитель" не только меди, но и других металлов - "сплавы меди, фосфорные бронзы, нержавеющая сталь, никель, нихром, инвар, ковар, олово, алюминий и др."
А как известно залудить лист стеклотекстолита без дорожек и прочего - намного проще.
Так вот если залудить стеклотекстолит и дальше с ним работать как обычно - нанести фоторезист и т.д., то в итоге получим уже залуженную плату.
Кто что светлого думает, или все это бред?

Mamonth

Для смывки фоторезиста я использую средство для снятия лака (у жен/подруг спросите)... Смывает фоторезист гораздо лучше чем ацетон... и не воняет. )) Стоит, кстати дешевле.
Названия я не помню. Жидкость розового цвета. Написано что без ацетона. Клубничный запах. Продается в маленьких пластиковых бутылочках.

Алексей П

А как известно залудить лист стеклотекстолита без дорожек и прочего - намного проще.

Может что и получится, только зачем припой или сплав висмута в канализацию выливать? Да и процес травления станет дольше.

mr.Kirill

Алексей П писал(а):Может что и получится, только зачем припой или сплав висмута в канализацию выливать? Да и процес травления станет дольше.

Дольше это если напаять гору припоя, у меня же его толщина обычно практически нулевая.
Насчет слива в канализацию - далеко не сотнями квадратных метров производство идет у меня. Потому отходы не такие катастрофические...

ploop

Получится, но вот раствор будет одноразовый, т.е. повторно вряд ли получится использовать, там такая бяка будет...

sputnic1436

Расмотрим за и против:
Для начала За (список очень малый):
1. "лучше лудится" (скажу так, да немного легче в ванне залудить сплошную фольгу чем дорожки, но при определенном навыке времени на лужение дорожек уйдет не более 20% больше нежели на сплошную фольгу)

А теперь против:
1. Как бы Вы не лудили, но гдето всеравно будет неровность (пусть и незначительная, но будет), а это повличет неравномерность прилегания фотошаблона и все с этого вытекающее...
2. Перерасход раствора (причем значительный)
3. Увеличится время травления (тоже значительно)
4. Как писали на этом форуме, после снятия фоторезиста с луженных дорожек дорожки темнеют... (лично сам не пробовал и соответственно этого не наблюдал).

Отсюда вывод - выигрыш в 20% времени на ложуние обернется гемороем, значительной тратой времени и ресурсов.
Лично для меня это не приемлемо, т. к. я изготовляю платы на заказ и увеличение времени, перерасход раствора, уменьшение качества и потемневшие дорожки для меня не приемлемы!!!

mr.Kirill

На днях проверю практически и сравню вышесказанное с реальностью :)

KT315B

А вот у меня вопрос в пользователям "Крота" в качестве проявителя. Недавно у меня закончилась бутылка "Крота", которой я успешно поьлзовался почти полгода (литровая). Я пошел в магазин, где ее покупал, но там именно такого "Крота" не оказалось - купил другой, а именно вот такой:

В результате проявка вместо положенной минуты-двух стала занимать чуть ли не 2 часа, да и то надо постоянно тереть щеткой плату, ускоряя процесс, а с прошлым "Кротом" все само за минуту слезало. Позитив тот-же, режимы/концентрация те-же, дык в чем прикол?

Алексей П

Прокол в "КРОТЕ" насколько я помню, он продается в зеленых пластиковых бутылках, а у вас подделка.

mr.Kirill

Алексей П писал(а):Прокол в "КРОТЕ" насколько я помню, он продается в зеленых пластиковых бутылках, а у вас подделка.

Цвет бутылки определяет производитель "Крота". У меня за время пользования Positiv 20 уже были - белая, зеленая, прозрачная, голубоватая. И у всех разный производитель.
А насчет времени проявления - с каждой новой бутылкой приходилось подбирать концентрацию раствора. Видимо даже тут производители у нас халтуру гонят :(