Ремонт. "Рига 104"

[musor]

растяжка толко кондерами -не прокатит надо уменьщать обе катухи и преселектор и гетер
но не факт что подстроечника хватит на это-наверно надо убрать по 1витку или растянуть щаг намотки
я все болще с китаезами дела имел последнее время -там катущки бескаркасные -настройка щагом намотки в нащих где каркасы с канавками и серебряна МГС -сожнее-можно вставить подстроечник из серебра если повезет вытянет
вообще такое лучще делать имея панорамних индикатор АЧХ воде Х1-48 Х1-50
выставив по меткам зону качания подгоняем катухи сразу все видно ...но и на глазок можно но долго...
добиться идеалного сопряжения на всем диапазоне непросто..но это и не надо макссимум чутья стоит гнать на верхнюю часть диапазона низ будет чуть хуже

[Талгат7174]

Рискну. Все равно это блок приобретен для экспериментов. Получится -тогда повторю уже на "родном" блоке.

А вот интересное решение с форума:

"Вчера опять залез в свою Ригу-104. Нашел точно такой же резистор для настройки, только с линейной зависимостью, группы А ( тот, что там стоял был группы В). Так это же песня!!! Шкала расположилась как положено! Непонятно, почему не ставили такие на заводе? Дефицит? И шкалу рисовали под те резисторы. Там получается, что почти до половины шкалы ничего нет, а потом начинают одна на другой станции. Сейчас четко от начала до конца шкалы."

Интересно, какая маркировка у этого резистора?

Вот еще на заметку: "пробовал перестроить Ленинград по вашим рекомендациям, в нем практически идентичный блок УКВ.
Получилось, что при замене С16 с 47 на 220 слишком большое перекрытие, под 40 мГц, а надо 20. При замене на 82 пФ получилось нормально. Далее, по идее надо отматывать L3, поскольку у меня сердечник пришлось вывернуть полностью, возможно и этого недостаточно.
Чувствительность приемника после перестройки несколько упала по сравнению с родным диапазоном, но тем не менее вполне достаточна.
При настройке использовался прибор Х1-47."

Это ж надо, как я угадал:

"Посмотрел я тут, как товарищ всех учит перетягивать
блоки УКВ на ФМ, ну ,в основном правильно, но не до конца.
После этой переделки чувствительность резко падает.
Я уже довольно стар, поделюсь секретом ,он мне уже не нужен,
а Вам пригодиться. Опыт работы профессиональным радиомехаником
по ремонту бытовой радиоаппаратуры был приличный, около 15 лет.
В конце 90 гг ,переделал на ФМ ,штук 30 Т-101. Так вот, все делаете
как сказано, но в контура УВЧ и смесителя, место карбонильных сердечников, вкручиваете латунные или медные. Если найдете готовые болты,
то тогда хлопот меньше .Этот сердечник (медь, латунь) повышает
частоту контура. Так переделаный Т-101. на удалении
от станции около 30 км. на кусок провода около 30-40см .принимал
все программы. "

[alexradio1103]

Талгат7174, азы "перетяжки" - как Вы выразились, начинал в 90-е.И скушал не одну дохлую рыбку на этом... Без всяких спецов! Просто методом тренировки на цюзых аппаратах - ох и получал я за енто...

Нахаляву достался мне "GRUNDIG 3400" -поляцкий вариант 64.5-74 МГц мучаю ДО СИХ ПОР! Потому,что там стоит воздушный кондёр настройки.И понял,что не регулятор настройки виноват в сжатом диапазоне,а разница принимаемых диапазонов.При увеличении частоты в два раза - плотность настройки выростает ТОЖЕ в два раза. Вот она как-бы и сжата в конце диапазона.

[Талгат7174]

Grundig - это песня! ))) Тоже в планах приобрести Grundig, только 210-й.

А пока вроде все закончил. Новый FM меня полностью устраивает, и есть с чем сравнить ))). Качество звучания - ну просто "рижское" и больше ничего не надо.

Также поменял транзисторы КТ315 в УНЧ-П на КТ3102. Действительно шумы ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшились ))). Удивило, что там КТ315 стояли с hFE 54, а у КТ3102, как я уже выше показывал, далеко за 400. Поэтому получилось даже с перебором. На полной громкости невозможно слушать - ОРЕТ. Впрочем оно и не нужно. Думаю, что если в будущем подберу КТ3102 с меньшим усилением или их аналоги, то попозже поэкспериментирую.

В сухом остатке цель достигнута. Шумы почти исчезли, FM настроено.

Теперь перехожу к изучению механизму верньера. Ходит туговато, даже иногда вал прокручивается. Пока не могу понять, где "тормоз". Пластмассовые колесики ходят свободно. Неужели придется разбирать и лезть проверять подшипники КПЕ и смазывать ? "Риговоды" -поделитесь опытом. У меня на этом форуме есть тема верньера по "Интегралу", там я все подробно и с фото объяснял. Народу уже много заходило и скачивало. Так что жду адекватного ответа ))).

[alexradio1103]

Тагат!ТААК!!!

если Вы на связи,то не пропадайте!!!

Я в режиме постоянного обновленя страницы ВРУЧНУЮ!!!

Если есчть предложения про тестовые НЕ ГОЛГСОВЫЕ(нету микрофона да и поздненько!)
ВСЕГДА ХОТЕЛ ПОПРОБОВАТЬ !

[alexradio1103]

типа ICQ ИЛИ QIP ???

[Талгат7174]

Александр, к сожалению, я непродвинутый пользователь. Для меня эти штучки аськи и прочее (чем у меня внуки занимаются) - темный лес ))).
Занимаюсь ремонтом потихонечку и в свое удовольствие, ну и для пользы дела слушаю советы корифеев радиодела ))). Хобби у меня - это восстановление советских аппаратов второго и первого классов. До высшего класса (Ленинградов и Салютов еще не дорос).

[alexradio1103]

Талгат7174,чтобы верньерное не пробуксовывало надо ролики снять,смазать(крайне мало) мазилой для сидюков(полимерной) - ну то есть синтетикой для пластмасс.Ни в коем случае не совковыми смазками - они НАВСЕГДА убьют механику! Ручку настройки я обрабатывал надфилем(самым крупным) - на шкиве - там где три витка канатика.Просто делал насечки(без фанатизма) вдоль оси...

[Талгат7174]

Благодарю за советы. Обязательно применю на практике.

[musor]

насчет насечек-не стоит!
тоесть сиюменутный эфект БУДЕТ тоесть на продажу сойдет
при профессионалном реставрировани такое не катит тросик сносится ммахом и лопнет
снимите тросик и промойте в смеси спирта и бензина и ввысушите также ромойте валики(щкифы)
смажте акуратно трущиеся узлы не допуская утечек...лучще силиконкой
убеди тесь чо не заедает(иначеустрани) потом натяни тросики если будет сколзить подтяни пружины посилней
на край! капни на шкивы спиртоканифоль и прокрути и дай высохнуть
недостатки у способа есть-могут слипнуть витки на валике но если все прлощло-будет работать долго
если сделать накатку на станке(лучще( или нацарапать(плохо) тросик износите махом...

[alexradio1103]

musor,ну так я и сказал - без фанатизма!
Если смазать СИЛИКОНОМ (забыл слово...),то наверняка не понадобится ни насечка ни пропитка канифолью! Достаточно промыть канатик качественно!

И ещё! смазать ось колеса настроек тоже! - Не знаю из чего сделана она,если из латуни - то моторным маслом,если капрон - силиконом.То есть : металл - масло,пластик - силикон.

[Талгат7174]

После удачного завершения эксперимента перетянул на FM уже родной блок Риги 104 (до этого был "перетянут" экспериментальный блок). Аналогично, такое же высокое качество приема. Обнаружил еще одну особенность. На ФМ все-таки немного "шумело" при низком уровне громкости, хотя и вполне сносно после замены транзисторов в УНЧ-П. Включил кнопку "шумодава" БШН. Шумы вообще исчезли, хоть ухо прикладывай к динамику ))). Интересно, что делает эта кнопка с внутренними схемными шумами?

[Талгат7174]

Занялся индикатором, поскольку он почти не реагирует на мощность сигнала. Столкнулся с такой проблемой: мне нужно демонтировать R54 (идет последовательно на индикатор), поскольку у него без отпайки какие-то странные показания (мегаомы). Его сложно увидеть, он в районе клеммы 16,17,18. А вот подобраться к нему невозможно. Он расположен на основной плате наверху между группами кнопок, да еще и "укрыт" частью пластмассовой панели. Тут писали о хорошей ремонтопригодности Риги 104. Что то по этому факту не совсем похоже на правду.
Если кто разбирал этот узел, подскажите как это сделать без большого геморрроя ))).

[alexradio1103]

Талгат7174,честно - не знаю что делает БШН. Знаю только что ничего с "внутренними схемными шумами" ничего не меняется.Пошукайте в Инете : принципы работы БШН.Вот была-бы у меня схемка аппарата...

За индикатор - так-же не скажу,по той-же причине...

[Талгат7174]

Сам же на это и вопрос ответил ))). Присмотрелся, действительно, зря "опорочил" славных советских конструкторов. Снимается гайка с мощного диода, сам диод достаточно отводится в сторону и освобождается оперативный простор к резистору со стороны печатной платы. Поменял резистор R54. Предварительно подключил микроамперметр вместо индикатора. Показывает вполне вменяемые величины на FM. При точной настройке на станцию выдает что то от 54 микроампер, если зона молчания, то в пределах 130-140 микроампер. Так что вывод такой- неисправен индикатор. Иначе при его характеристиках (от 50 до 150 мка) он отклонялся бы по полной программе.

[alexradio1103]

Талгат7174, я походу,такой-же "повёрнутый" в сторону КЛАССНЫХ совковых аппаратов...

Сейчас мучаю(долго - года два) Электроника-404...но если рассказать - надо открывать новую тему...

[alexradio1103]

Если индикатор врёт - то возможно,аппарат был бит! Его не роняли? Я такое заметил на своём индикаторе ESR - при нечайном ударе он(М88501-индикатор) клинит!

[Талгат7174]

Насчет "битости" ничего не могу сказать, но по внутренностям ничего не отбито и не сколото. Внешний вид на "5". Стрелка индикатора при показаниях микроамперметра 140 мка отклоняется макчимум на 25% от длины шкалы. Почитал "Руководство" , там говорится про R18,что он имеет отношение к отклонению стрелки.

По БШН прикладываю фото страниц из Руководства по ремонту.

По "повернутости" - похоже, что я нашел единомышленника )))

[alexradio1103]

THANKS,BRO...!

Читать буду сейчас! ....

а насчёт чат подумай...

[Талгат7174]

Оправдались предположения по причине "тугого" хода верньера. Проверил методом исключения. Естественно для этого действа "дверка" лицевой части, где расположена шкала и весь механизм верньера приемника, максимально раскрывается. Становится виден блок КПЕ.

Перед эти попытался максимально "сохранить" положение шнура на этих пластмассовых блочках.

1. Сначала привел положение переменного конденсатора в состояние наименьшей емкости (ротор вывернут максимально)
2. При этом винт,

прижимающий массивную прижимную шайбу серого цвета к оси КПЕ (на которую сверху надевается пластмассовый шкив блока КПЕ (коричневое колесико с нарезанной резьбой-канавками для шнура)

- этот винт становится в удобное положение для его "открутки". В другом крайнем положении КПЕ к винту просто невозможно подобраться отверткой. А промежуточное положение КПЕ не годится для грамотной намотки шнура.

3.Не трогая весь механизм. Прижал кусочками лейкопластыря шнур к "ключевым" двум верхним пластмассовым блочкам.

4. Открутил винт, аккуратно снял шкив (колесико с пружинкой). А затем и эту своеобразную стопорную шайбу. При этом сразу говорю, что не смог сохранить намотку шнура на шкиве- (коричневом колесике с "резьбой") , так как шнур на нем моментально при этом действии размотался. Вот где пригодилась фиксация двух верхних блочков лейкопластырем.

5. Попытался покрутить освобожденный блок КПЕ. Ходил с трудом. Причина- практически полностью "выеденные" зубчики на его механизме. Видимо прежний владелец не смазывал его и в результате видимо мощных усилий "изнасиловал" зубчатку. Т

Теперь только замена КПЕ. Он похож на Океановский, такие же три секции. Надо будет более детально сравнить.

Задача. Нужен алгоритм намотки шнура на верхний шкив. Там шнур заводится с разных сторон.

Алгоритм бы нужен примерно такой viewtopic.php?f=29&t=110674