регулировка напряжения бортовой сети автомобиля

[Borodach]

В современных автомобилях функция контроля "разряд-заряд" уже предусмотрена и эвм машины контролирует сколько акб отдал и сколько принял.
По этим цифрам борт-компьютер информирует владельца или электрика сервиса о состоянии батареи и как её эксплуатировали, причём по дням, часам и токам заряда-разряда ...

[Zub@stik]

Важен ток заряда(есть-нет), его величина и баланс: сколько взял стартер и сколько поступило с генератора, в пересчёте на Ah.
Датчик тока на провод к АКБ(типа фер. кольцо и Холла-аналоговый) и управляйте генератором: больше-меньше заряд, поддерживая бпланс заряженности на АКБ.
Глянул, есть типа такого, но одно готовое решение аж за 18000руб.
P/S Вот величину "ударного тока", после запуска стоило бы ограничить, сделав более плавным его возрастание после запуска, несмотря на то,что "разряженная АКБ" якобы способна...

Для этого необходимо АКБ как-то периодически отделять от бортовой сети. Иначе все эти ограничения или повышения заряда акб приведут к изменению напряжения в бортовой сети.

[RadioSanta]

По любым аккумам можно вкачать в него 2-3С и все равно получить на выходе не более 0.5С. Уже даже не пробую, только время тратить.
Именно мерять емкость по поведению зарядки - это тупиковый путь.

Импульсная зарядка типа Сороки, нуууу, попробуйте, ага.

Borodach

В современных автомобилях функция контроля "разряд-заряд" уже предусмотрена и эвм машины контролирует сколько акб отдал и сколько принял.
По этим цифрам борт-компьютер информирует владельца или электрика сервиса о состоянии батареи и как её эксплуатировали, причём по дням, часам и токам заряда-разряда ...

Для сервиса - да, реально - нет, если речь идет о том, чтобы вовремя сменить аккум.
О вреде заряда большим током читал давно, даже электроды отрывались при зарядке, не советовалось это. Может изменилось сейчас что, типа сульфатация осыпается, но представить это сложно ...

И еще. Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть? Под капотом холодно. Надо это логически обсудить.

[musor]

да не должно там кипеть при заряде в штатном режиме...

[nikola1971]

Немного уточнений, по некоторым тезисам выше

Для этого необходимо АКБ как-то периодически отделять от бортовой сети.

Зачем? Если мы хотим регулировать ток заряда, а именно его величина осуществляет заряд - достаточно, в довольно небольших пределах изменить напряжение с генератора. Ток через АКБ очень сильно реагирует на прирост напряжения заряда. И достаточно изменений в пределах "десятых" долей вольта, при которых ток зарядки меняется на "Амперы" или "десяток Ампер". Так же его можно сделать и "0"( пусть "сотня мА").
Кроме того, ток зарядки прямо зависит от внутреннего состояния АКБ, а это её температура и внутреннее сопротивление(типа общее состояние/ресурс).

О вреде заряда большим током читал давно, даже электроды отрывались при зарядке, не советовалось это.

Пока совсем "0"( плотность, как вода) - какое-то время вполне допускает...0,3-0,5С, но если основательно разряжена(медленно и малыми токами и ещё стояла прилично), то форсировать нет смысла - больше уходит в нагрев.

типа сульфатация осыпается, но представить это сложно ...

Активный слой с "+" - похоже тоже, уж больно это было явно, с появлением, в своё время VARTA BD(тогда ещё с пробками) и GP, а также BOSCH SR?(чёрный корпус/красные ручки)....Цвет эл-та становился тёмно-коричневым от мелкой взвеси осыпавшихся "+" пластин. Это позволит увидеть только стандартная зарядка , зато сразу отпадёт желание проводить над АКБ всяческие безперспективные, в данном случае, опыты.

Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть? Под капотом холодно.

Так "на грани льда" и реально льдом буде только у сильно разряженной АКБ. Для этого и нужно следить за зарядом( сделать осенью ТО и весной), который позволит восстановить заряд и плотность. Кстати, заметил, что в "тех кругах" проскакивают замечания, что плотность перестаёт быть показателем заряженности. Интересно, очень

По любым аккумам можно вкачать в него 2-3С и все равно получить на выходе не более 0.5С. Уже даже не пробую, только время тратить.

Верное замечание, и даже для себя пытались примерное КПД усвоения определить. На новую приходится давать от 120% ёмкости( как и писал выше зависит от внутренних параметров и как её разряжали).
А, тем которые уже "в осадке" - много ненадо

Именно мерять емкость по поведению зарядки - это тупиковый путь.

Если смотреть на вышесказанное, то да, нужно знать некий процент усвоения. А, вот контролировать величину токов, которые поступают на АКБ, после запуска двигателя - может оказаться полезным. Все уверены, что при стартерных циклах, с последующей "добивкой" генератором и напряжением за 14В - там всегда само всё устаканивается с величиной тока. Изначально высокие импульсы тока, при этих режимах, походу действительно способны "вбивать" заряд в батареи и этот заряд с какого-то момента начинает становится излишним, поэтому и увеличивается расход воды -> растёт плотность ->...?
Я обращал уже внимание, что на дизелях растёт расход воды, даже при умеренном заряде. ( люксовые легковушки брать во внимание не стоит - более лёгкий запуск у них). А вот там токами "заряд-разряд" и шарахает.

да не должно там кипеть при заряде в штатном режиме...

Так там и не кипит, именно в том виде, как на обычной зарядке...А вот по обратной стороне пробок, если они ещё и светлые - тоже можно сделать некоторые выводы. Которые будут соотноситься, как с величиной зарядного напряжения, так и с величиной стартерного тока...
И несколько близких к теме приблуд
https://www.drive2.ru/l/2250414/
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Форум како-то попадался, где тоже хотели смастерить подобный датчик "расхода и величины токов на АКБ"

[Андрей СШ]

примененая схема контроля заряда на копейках и москвичах стол приметивна что надеятся на лампу не стоит

Согласен плохой пример. Тем более Москвич-2141 не соответствует изначальному условию - "последние 20 лет" ибо самый молодой из них старше.

Но и достаточно машин у которых падает с полной нагрузкой до 13,6В( это ещё нормально) и даже до 13В

Так я не спорю, что такие есть.
Я утверждаю, что таких нет среди машин младше 20-и лет. (Возраст отсчитывать с даты схода с конвейера первого экземпляра).

Да, многим приходилось давать добрые советы: проверить соединение масс от генератора к агрегату и кузову

Само собой заряда не будет если провода открутились. Тут я тоже не спорю.

Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть?

Предлагаю слово "кипячение" писать всё же в кавычках. Ибо это никакое не кипячение, а электролиз и температура на него не
влияет.

Постулаты Сороки успешно пользую:

А кто из присутствующих читал тему "Независимое тестирование ЗУ Сороки" на электротранспорте?

[Zub@stik]

Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть? Под капотом холодно.

Так "на грани льда" и реально льдом буде только у сильно разряженной АКБ.

А вот есть табличка замерзания http://www.avtonov.svoi.info/akb2.php

До кучи, мои эксперименты
Зависимость напряжение бортовой сети от нагрузки на моей машине Renault Symbol,акб 50А*ч Tudor (4 года).
Измерения производились обычным китайским мультиметром, но перепроверялись стрелочным Ц4152-М1. Измерять пришлось в гараже, но в будущем попробую и в движении.
нагрузка - на ХХ (на 3000 об/мин)
Всё выкл. - 14,31 в (14,36 в)
Габариты - 14,3 в (14,34 в)
Габариты +ближний - 14,26 в (14,31 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) - 14,1 в (14,15 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) +ПТФ - 14,0 в (14,1 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) +ПТФ +магнитофон(треть громкости) - 14,0 в (14,1 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) +ПТФ +магнитофон(треть громкости) +дальний - 13,6 в (13,8 в)

Измерение тока, при не работающем ДВС, дали следующие результаты.
После снятия клеммы с минуса АКБ.
С момента присоединения АКБ в течении 10 секунд – 0,8-1,1 А
Спустя 10 секунд – 100 мА
При постановке на охрану – кратковременно(секунда) 10-13 А далее 110 мА
Магнитола JVC_KD-DV7407(8 ), если включённая на 15% от максимального уровня выхода, потребляет в среднем 0,9-1,2 А.
Ещё из допов: сигналка Pandora DeLuxe 1500

В добавок, оказалось, что во время эксперимента мой акб был разряжен на 40-50%. Когда я его зарядил, показания вольтметра увеличились на 0,1В
Измерения проводились на контактах АКБ

[Андрей СШ]

... ХХ (на 3000 об/мин)

Мне так кажется, что вам надо что-то отрегулировать в машине.

И непонятно в какой точке измерялось напряжение.

[ИС-Х]

А кто из присутствующих читал тему "Независимое тестирование ЗУ Сороки" на электротранспорте?

Изучал. Все это как-то трудно доказуемо и неопределенно. Но доводы Сороки довольно логичны, в отличие от противников, у которых никаких доводов кроме "мы так всегда кипятили по инструкции".

[Андрей СШ]

Мы наверное про разные темы.

Там один кадр, у которого в хозяйстве (на предприятии) много аккумуляторов резервного питания. Купил ЗУС и поставил эксперимент по живучести аккумуляторов. Приблизительно после 15-го цикла стало ясно, что аккумулятор под ЗУС начал быстро умирать и к 30-му умер совсем. При этом контрольный аккумулятор с кипятильником потерял всего процентов 20 ёмкости.

После этого испытатель плюнул на сороку и молча ушёл с форума, а ЗУС-сектанты начали нести всякую фигню про разную температуру в шкафу.

[Zub@stik]

ИМХО

При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.

[RadioSanta]

Делаем вывод - правильнее подогревать АКБ надо при работе.
И не забывать прогревать аккум зимой дальним светом фар перед запуском движка. Кто это делает? Никто )

Из прочитанного по практике - "при +5 градусов и напряжении 15.2 вольт, электролит немного ходил волнами, но не кипел".

[Borodach]

Я всегда "прогреваю" АКБ при морозах ...

[ИС-Х]

И не забывать прогревать аккум зимой дальним светом фар перед запуском движка

А прогревается ли он фарами? Иными словами, а выделяется ли тепло в АКБ при разряде? Фары греются, а сам АКБ? Идет обратимая хим.реакция и формула P=U*I тут не применима.

[nikola1971]

Там, если и происходит прогрев, то не температурный, в прямом смысле, а вызванный активацией каких-то химических процессов, с момента прикладывания нагрузки( может более глубокие слои пластин вступают в работу...). Возрастание напряжения на 0,2-0,3В на клеммах, при тестовой стартерной нагрузке - встречается, обычно у достаточно новых батарей, чаще наблюдался у VART c кодировкой "H..." (Завод в Ганновере, они же часто являлись "комплектующими" ). Т.е. при повторной попытке запуска, ток в цепи будет чуть выше.
А, для "поживших своё" - скорее всего будет хуже....они как бы на поверхностном слое-заряде работают, сбили его и...."пусто"

[RadioSanta]

Для разрядки точно идет нагревание, греются аакумы. Пощупать лень?
Для зарядки - хорошие элементы прилично греются, плохие могут быть теплые, хоть и берут заряд. Это из моих наблюдений.

[Кот_Баюн]

"теплый пол" подлампичить для обогрева аккумулятора, вот только понять бы сколько он жрёт заряда батареи за допустим неделю простоя...

[Zub@stik]

Для разрядки точно идет нагревание, греются аакумы. Пощупать лень?.....

У автомобильной акб особенно заметен нагрев при -20гС. Главное правильно пощупать. Шутка.
И чехлы для акб с подогревом уже изобрели. Но всё упирается в один вопрос. Где взять энергию для чехлов?

Поддерживаю nikola1971. Если акб разрядилась, то ни какой подогрев, кроме повышения температуры электролита до плюсовых значений не поможет.

[ИС-Х]

Если не учитывать расход тока чисто на хим.реакции, то:
Лампочки дальнего максимум 120 вт, итого 240вт, ток 20 а, падение на внутреннем сопротивлении в 0,001 ома будет 0,02в, мощей для разогрева жижи аж 0,4 ватта, зверский прогрев аккума массой 10-15кг. Да даже 40вт его не нагреют.

[RadioSanta]

Сначала быстро прогревать управляемым разрядом, потом завести, а в работе уже внешним подогревом, пусть и не самым сильным.
Если брать 20 ампер с холодного аккума, то он отдаст меньше, но все равно разогреется.

У меня был накидной подогреватель сидений на 1 ампер, понравился, вроде и простой, а греет, пусть и не так сильно.
Я потом этот принцип использовал на внешней электронике (другой), при -30 и выше, она начинала глючить. Немного укутал в шубу, снизу подставил слабые резисторы, лишь бы грелись немного.
И ведь заработало. Верх холодный, а низ теплый, глюки пропали.
Я потом даже летом подогрев не отключал, лень было ходить отключать. Работало годами. Заодно и конденсат выгоняло.