Проверьте схему выдавливания флюса из шприца.

flimp

серфя по просторам сети наткнулся на один очень интересный проект по автоматизации процесса выдавливания флюса из шприца: сам проект
однако, как водится того что задумал автор у меня нету.
пришлось переделать схему под свою базу компонентов.
вот родная схема:

SolderPaste.pdf: родная схема; (42.07 КБ) 201 скачивание

вот то, что у меня получилось:
моя схема

проверьте пожалуйста ее правильность.

Реклама

СКАЗОЧНИК

Микроконтроллер для того чтобы выдавливать пасту из шприца??!!!

Необыкновенно! такого еще не видел.

Реклама

flimp

я тоже, но все объясняется очень просто:
во первых у меня просто огромная куча биполярных шаговиков от дисководов 3.5 и 5.2, а так же куча старых плат, с которых можно снять все добро, которое есть на моей схеме, а давить палочкой уже надоело, в то же время заводские комплекты не оправданно дороги и громоздки.
во вторых тут есть возможность управления скоростью подачи: одно нажатие - медленно, два - быстро.
в трех проект не самый сложный, для хоть чего то что будет посложнее чем просто выпаивать компоненты на уже готовых платах заменяя их на рабочие.
хочу уже что то свое делать, тем более что цена вопроса текстолит, расходники на травление и расходники на пайку. компонентная база присутствует в полном объеме.

так как на счет схемы? что можно поправить, какие недочеты?
допускаю, что там все плохо, раз именитые форумчане молчат.

СКАЗОЧНИК

И что же там плохого? Собирайте, программируйте, пробуйте. Кроме вас кто еще запрограммирует микроконтроллер? .

Еще, схема на черном фоне. У меня не маленький экран, но ее все равно сложно разглядеть. Можно ее привести в какой-нибудь другой формат? И еще, там МК, УЛН2003 и шаговый мотор, ну стабилизатор. Там просто негде ошибаться, все это подключается элементарно, а к МК куда хочешь. Все останется за программной реализацией.

Реклама

flimp

как раз таки на счет программирования не очень волнуюсь.
тут если и косяк, то он не требует паяльника, а вот если в железе косяк, то я потом замучаюсь с прогой если сразу не решу вопрос с платой.
железо собирал по типовым схемам и datasheet, но так как это первый проект подобного рода, то очень не хочу накосячить.

схему по просьбе изменил.

Реклама

СКАЗОЧНИК

Диод по входу стабилизатора - только для личной перестраховки от переплюсовки? Можно не ставить.
Светодиод не в том направлении нарисован. Управляться он будет низким уровнем, т.к. один вывод на +5 Вольт висит. И резистор для ограничения тока можно поставить побольше примерно до 500 Ом, если конечно, это не светодиод сверхяркий белый для подсветки платы.
Не знаю точно, как делается цепь сброса на этом МК, но я бы поставил конденсатор С5 в 0,1 мкФ, хотя не принципиально.
И С6 тоже в 0,1 мкФ.
Конденсаторы в цепи кварцевого резонатора можно в приделах 12-30 пФ. Любые. Самые распространенные в схемах, какие я наблюдал на 22 пФ, но и с этими должно все работать. Главное землю у кварца правильно развести.
Кнопки у вас не вижу куда уходят. Если на землю, то стоит поставить подтяжку к плюсу из резисторов, прмерно в 4,7-10 кОм. Да, почти любые.
Резистор в цепи сброса МК - тоже практически любой в приделах 4,7-47 кОм.
Ничего страшного в схеме не увидел. Собирайте. )))))

И еще вот, на всякий случай. )))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1817348

Реклама

flimp

все поправил на предложенное вами.
посмотрите пожалуйста.
и да, диод защита от переполюсовки, все таки 12 вольт на 78l05, для понижения до 5, на питание at89c2051, однако на шаговик необходимо именно 12.

а что значит правильно развести землю на кварце?
за ссылку огромное спасибо.

СКАЗОЧНИК

http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8891

Я бы еще МК заменил на АТТИНИ2313. )))))))

По поводу подключения шагового (или чего там у вас) мотора и программирования данного вида МК, вам я не помогу. Дел с таким МК не имел. Он неудобовармый.

З.Ы. И еще! Если будетет изпсользовать ТИНИ2313, цепь сброса переверните. Т.е. конденсатор с резистором местами поменять надо.
Посмотрел картинки, почти везде для вашего мк рисуют в цепи сброса конденсатор электролитический на 10 мкФ.................

Короче, меняйте свой МК на вышеуказанный и будет вам счастье. И народу много, кто поможет в программировании, если что.

flimp

на счет at89c2051 почитал, разобрался что не так то просто ее программировать, отсюда просто огромное спасибо! иначе начал бы делать да сел бы в лужу.
в общем порылся у себя и atiny не нашел, только atmega8 по ближайшим из AVR совместимых.
а философия разработки в данном случае располагает к исключительно минимальным затратам и использовать лишь то, что есть.
в итоге представляю на ваш суд и прошу полную критику, а если что, то даже тапками закидывать.

СКАЗОЧНИК

Для АТМЕГА8 кварц можно вообще не ставить в этой схеме. У нее есть внутренний генератор на RC цепочке. И на плате место не занимает.
И вешать УЛН2003 на одни выводы с программатором обязательно? Можно их разнести и не надо городить перемычки типа MODE. Также колодку под программатор можно вообще не разводить на плате, а временно подпаять проводками прямо на выводы МК, а потом убрать.
Если на одни выводы вешать принципиально, то УЛН2003 желательно подключить через резисторы примерно по 270-330 Ом. Иначе может программатор ругаться, что на линиях еще какая-то нагрузка весит и не видеть МК.
Да, и цепь сброса тоже поставьте, только переверните, как выше говорил.

И если уже поставили переменный резистор и будете использовать АЦП, то посмотрите про разводку ПИТАНИЯ для этого МК. Там выводы VCC и AVCC развязываются через низкоомный резистор и иногда еще дроссель ставят. Делается для уменьшения погрешности АЦП. Хотя, возможно, вам сильно точно не надо.

Для этого МК вам нужен будет программатор хотя бы 5 проводков на LPT порт. Или один из кучи других для них пригодных.

flimp

т.е. кварц убираем, но кондеры, те что на 22pF оставляем?

и эм..., вообще не принципиально, там даже код почти не изменится.
и так, сейчас ULN2003 висит на PB0-PB3, т.е. вы предлагаете перевесить его на PC0-PC3?

а вот дальше со сбросом и переменным я похоже уже "дуб как дерево", как пел всем известный дядя.

это вот так вот все делается?

p.s. кстати пятивольтовый от AVR я не использую, это очень глупо?

flimp

решил пока попрактиковаться, и нарисовать хоть что-то похожее на будущий проект, по последней схеме.
разводка вообще никакая, и ее надо будет переделывать, это точно.
а пока вот так вот, ведь кто не ошибается, тот ничего не делает.
это первый вариант.

СКАЗОЧНИК

Конденсаторы С1, С2 тоже выкинуть. )))) А вешать УЛН2003 туда, куда удобнее для разводки платы.
И кнопку РЕЗЕТ тоже выкинуть.

flimp писал(а):p.s. кстати пятивольтовый от AVR я не использую, это очень глупо?

А вот здесь я не понимаю про что вы говорите. ))))))

Ariadna-on-Line

Предусмотрели "защиту от дурака" - отработку ОДНОВРЕМЕННОГО нажатия обеих кнопок?
На будущее:
Очень неэкономично запитывать шаговик импульсами постоянного тока.
Питать надо "пилой". А то или греется жутко или тяга плохая.
Посмотрите устройство микросхем драйверов шаговых двигателей.

flimp

to СКАЗОЧНИК,
а точно можно отказаться от разводки кварца? а то все схемы, которые я видел с кварцем.
RESET убрать вместе с кондером C3?

на счет AVR это программатор, по ISP. я с него питание не беру, так можно? (собираюсь шить с подключенным внешним питанием)
to Ariadna-on-Line,
защита как я понимаю предусматривается в прошивке потому, как в железе я не знаю, как ее развести.
хотя у меня была идея по железу вывести кнопку BACK на обратную сторону от кнопки FORWARD, ведь во время работы нам нужна только одна кнопка, и лишь при замене шприца будет нужно втянуть шток.

а на счет питания прямо с ULN так во всех схемах которые я видел реализуют именно этот вариант. даже у автора исходного проекта подсказавшего идею сделано точно так же.
ULN питается от 5 вольт, так же сам мотор подтягивается.

p.s. хотя я тут у себя нашел еще несколько биполярных шаговиков, только datasheet к ним нету, поэтому не представляю даже от чего запитывать. если они пятивольтовые, то ставлю их и тогда вообще красота будет.

masterrr

Есть такая очень удобная штука- BON-102
http://mysku.ru/blog/others/14454.html
Дозатор жидкого флюса и не только флюса. Читал на форумах кто то и кислоту заливал. Кто то писал что лет 5 пользуется одним. Стоит не дешево оригинальный- японский, в чип и дипе 1000р. но он стоит своих денег ИМХО
мне достался бесплатно. залил спирто канифоль- очень понравилось

flimp

неее, это совсем не то.
это для жидких канифолей типа ЛТИ-120. я себе таких на ali заказал три штуки, 180 рублей за одну.

а у нас тут чуть иной механизм.

p.s. а чип и дип очень и очень дорогой магазин. что либо покупать там крайне накладно.

СКАЗОЧНИК

flimp писал(а):а точно можно отказаться от разводки кварца?

Да. Точно. Этот МК даже с завода по умолчанию настроен на внутренний тактовый генератор 1 МГц. Можно поставить до 8 МГц, используя только настройки. Если вам нужна частота тактирования до 16 МГц, тогда да, надо ставить внешний кварцевый резонатор с конденсаторами. Что для этой схемы ИМХО лишнее.

flimp писал(а):RESET убрать вместе с кондером C3?

Нет. Убрать только кнопку.

flimp писал(а):по ISP. я с него питание не беру, так можно? (собираюсь шить с подключенным внешним питанием)

Да. Можно.

flimp писал(а):защита как я понимаю предусматривается в прошивке потому, как в железе я не знаю, как ее развести.

Да. Защиту в прошивке. Мало того, даже можно не заморачиваться. Если обработчик кнопок (программный код) схватит одну из них при одновременном нажатии, то вторую проигнорит. Думайте сами. )))) Никаких железных решений здесь не надо. Все в программе.

Про остальное не подскажу.

flimp

to СКАЗОЧНИК, спасибо, кажется разобрался, однако теперь у меня другая проблема.

я тут покурил мануалы по наводке Ariadna-on-Line и оказывается он не просто прав, он офигеть как прав.
автор оригинала использует ULN потому, что у него схема мотора типа звездочка, центральный провод на +5 вольт соединен с каждой из обмоток и обратные выводы в ULN, а сам микроконтроллер их лишь перещелкивает один за одним, если посмотреть по коду прошивки.
то у меня иная схема, две независимых обмотки, а значит ULN мне действительно не подходит.

просмотрев платы с которых и снял эти моторы обнаружил там презабавный контроллер: lb1656
и казалось бы все понятно, крайние земля, дальше питание по шине 12 вольт, 5 вольт, и два входных канала, как я понимаю ситуация такая же, судя по графику надо подавать от atmega8 импульсами, чем чаще импульсы тем быстрее скорость вращения, так ведь?
но я запнулся на выводе POWER SAVE (PS), это что вообще такое к чему его подключать и как использовать?

СКАЗОЧНИК