Создание ЧПУ

Фунтик

sa-ta писал(а):программы с виндовым интерфейсом ... не потяну

Так если на входе G-код - то программа в блокноте пишется, в любой Винде есть...

Реклама

arkhnchul

sa-ta писал(а):как я себе это представляю: на стол ставиться двиг с катушкой на валу . его цепляем вместо Х например.

как раз второй вариант. "На стол ставится двиг" = четвертая ось.
вариант с энкодером из геркона достаточно геморройный - придется вводить энкодер в систему управления, проще повесить там шаговик на свободную поворотную ось - пусть А, если ее еще нет (если есть - вообще ничего из управляемой механики добавлять не надо

).
Делаем приспособу для крепления и свободного вращения катушки с обмоточным проводом, а-ля http://www.thingiverse.com/thing:173204 , зажимаем в шпиндель. Ставим все катушки, фиксируем начало провода на обматываемой.
Пусть ось нашей А параллельна оси X.
Для примера: нам надо намотать 80 витков провода, в один слой умещается 30 витков, ширина наматываемой катушки - 20мм. Поехали по коду:

Код: Выделить всё

G1 A10800 X20

== совершить оси А поворот на 10800 градусов (360*30), оси Х за это время пройти в координату 20 (предполагается, что ноль координатной системы выставлен на край катушки)

Код: Выделить всё

G10 L2 P1 A0

== сбрасываем текущие координаты по оси А в 0 (предполагается, что работаем в G54), иначе быстро придем к огромным числам координат, не факт, что наша исстема управления это пережует

Код: Выделить всё

G1 A10800 X0
G10 L2 P1 A0

осталось 20 витков, можем распределить их равномерно

Код: Выделить всё

G1 A7200 X20

или положить плотно (если 30 витков ложатся на 20мм, то 20 витков лягут на 13.33мм)

Код: Выделить всё

G1 A7200 X13.33

Реклама

Scald

Вопрос местным гуру

Имеет ли смысл повторение данного агрегата http://www.thingiverse.com/thing:1001437 для сверления плат/фрезеровки?
За алюминиевые направляющие в паре со стальными подшипниками я в курсе. Есть мысль проапгрейдить со временем на ролики типа вот таких http://www.aliexpress.com/item/High-tol ... 218.DI0HbT

Sailanser

Scald писал(а):Вопрос местным гуру

Да в принципе можно. Но учесть тот факт что привод на ремнях а значит надо систему натяга оных. плюс к этому в качестве движков Nema17 так что с весом не переборщить иначе не потянет, тяжко им будет

так же в оригинале все детали пластиковые что дает маленький вес и небольшую жесткость так что на дюже веселых режимах не выйдет гонять оный. Ну и наличие 3D принтера надобно. Либо переделывать конструктив под свое с учетом всех факторов.

Реклама

Scald

3д-принтер уже почти год как есть. Так что печатные детали не проблема.
Жаль исходников агрегата нету - я бы его слегка переделал, но перерисовывать считай с нуля как-то не очень хочется... Движки например нема23 поставить бы и ремни посерьезнее. Хотя в экстремальных режимах его гонять не предполагается, так что буду пробовать слепить.

Реклама

Sailanser

Так там и перерировывать то практически нечего вы к нему на фэйс зайдите там больше фоток в принципе узлы понятны.
В крайнем случае берете STL-ку и по ней ваяете свою модель. Единственно не понятно (что то не увидел) чем он там рулит из софта. С железом то все понятно ардуинка+рампас+драйвера.

Реклама

Scald

Не люблю я эти стл ковырять. В моем случае - это равносильно деланию с нуля

А с софтом как раз проблем быть не должно. Я тут на днях на принтер движок временно приколхозил, попробовал сверлить и платы гравировать. FlatCAM и RepetirHost отлично с этой задачей справились. Если что - прошивка Marlin, электроника Sanguinololu 1.3b2

rw2000

Scald, плиз опиши подробней как на марлине запустил сверловку. Я так понимаю там вообще с флешки можно стартануть процесс. А это круто очень.

Scald

Запустил - это громко сказано

Там достаточно нюансов... Например я особо не заморачивался с концевиком. Т.е. ручками подвел голову в нужную точку, запустил g-code, где в первых строках прописано что-то типа G92 X0 Y0 Z0. И сразу начинается сверловка. Разные непонятные команды типа установки скорости шпинделя просто игнорируются репетиром. Да и сам шпиндель у меня включен постоянно был. И в прошивке обязательно выключить min_software_endstops, иначе отрицательные координаты отрабатываться не будут

Андрей СШ

Я на эрозионном станке тоже рельсы из квадратной алюминиевой трубы сделал. Купил первую попавшуюся в хозтоварах. Как ни странно она очень жёсткая и ровная. Нужно только аккуратно царапины зашкурить.

Утверждение про низкую жёсткость пластмассовых деталей тоже не совсем верное. Детали сделанные классической штамповкой действительно обычно хлипкие. Но 3д принтер способен напечатать объёмную деталь с сотовым заполнением. При правильном проектировании жёсткость будет какая нужна.

Jeri

Scald писал(а):Вопрос местным гуру
Имеет ли смысл повторение данного агрегата http://www.thingiverse.com/thing:1001437 для сверления плат/фрезеровки?
За алюминиевые направляющие в паре со стальными подшипниками я в курсе. Есть мысль проапгрейдить со временем на ролики типа вот таких http://www.aliexpress.com/item/High-tol ... 218.DI0HbT

для сверловки пойдет, но для гравировки яб не стал такое повторять, пластик он и есть пластик, коэффициент теплового расширения высокий, может повести со временем, жесткость в сравнении с той же дюралькой хуже.
для гравировки печатных плат вам нужно чтобы у узлов станка не было больших люфтов, иначе - сломанные граверы, низкое качество реза.
если есть возможность делайте из дюраля

Scald

Я бы с радостью использовал дюраль, но реалии таковы что детали из него будут золотыми. Поэтому приходится пускать в ход то, что более доступно

Zheleznjakov

Правильно вам говоря, что лучше купить "золотые" сразу, чем брать хлам и потом из него делать конфетку

Начните хотя бы с китайчиков, я начал вот с такого: http://ziblog.ru/2015/11/18/prodano-2.html
Для плат и граверовки вполне нормально, но не более. Слаб, не сильно дороже, но значительно лучше "вектроники" http://vektronik.ru/

Scald

Если этот "хлам" будет справляться с поставленными задачами - то не вижу смысла платить больше

Jeri

Scald писал(а):Если этот "хлам" будет справляться с поставленными задачами - то не вижу смысла платить больше

какие граверы будете использовать? 0.1мм например очень чувствительны к люфтам-биениям, чуть что ломаются, не может получится так, что при недостаточной жесткости конструкции, инерция передвижения по направляющим будет приводить к изменениям геометрии станка?

как минимум станину-плиту вместо пластмассовой используйте из дюрали, неужели это критично дороже, чем изготовить такую же из пластика?

Scald

Граверы я знаю как ломаются

Уже проверил на себе. Возьму разных (0,1-0,2 мм 30-45 градусов), посмотрю как оно будет в работе.
Станина там изначально предполагается МДФ или что-то подобное. Не самый лучший вариант для столь ответственной детали имхо. Так что буду думать, чем и как его заменить.

Jeri

Scald писал(а):Станина там изначально предполагается МДФ или что-то подобное. Не самый лучший вариант для столь ответственной детали имхо. Так что буду думать, чем и как его заменить.

текстолитовая/гетинаксовая плита должна быть неплохой имхо, использую небольшой отрезок гетинаксовой 20мм плиты как жертвенный столик для гравировки печатных плат, вполне неплохо, до этого был ДСП - ведет со временем, приходилось раз в неделю ровнять

bifurkas

Раззавидовавшись на станок господина mial, решил я сделать свой:

Железки готовы, осталось электронику подключить. И тут возник вопрос: а чем лучше подключать? В смысле какие провода укладывать в кабель-канал, что-бы подольше пожили. В крупных станках с большими радиусами кабель-канала я использую провод ПВС. Дёшево, удобно и долговечно. А в мелком станке? Кто в теме, поделитесь опытом.

mial

bifurkas прикольно получилось. А как по рабочему полю и высоте Z?
По проводам не скажу, у самого до сих пор не уложены. Хотя есть и кабель канал, и крепеж, все просверлено, нарезано. Но руки так и не дошли довести до конца.

bifurkas

mial писал(а):А как по рабочему полю и высоте Z?

195х185х60. Мне во-первых для плат больше и не надо, во-вторых делал из того, что было под рукой.