Хорошим инструментом всегда приятнее работать(это как ездить на новой современной машине или на древней развалюхе)
Месяц назад закончил сборку этой установки. Подвижная часть каретки была собрана на жестяной штамповке

Спойлер

всё ездило и двигалось на скоростях 1000мм/сек и выше. А вот когда попробовал экспонировать, то точность рисунка получалась только при скорости до 400мм/сек. Свыше 400 каретка шла в разнос и лазер рисовал по стенке невпопад.
Не уверен что долго проработает устройство и с одним направляющим валом.
Не задумываясь начал переделывать подвижную часть каретки на два направляющих вала.
То что собирают mial и urez83, то поддерживаю обеими руками. Если есть возможность, а главное желание, то почему бы и не собрать для себя то что хочется. а заодно и свои возможности испробовать.

К mial и urez83 просьба, выкладывать по больше фоток каждого узла, по желанию и видео. В вашей работе есть с чего брать пример. Удачи Вам!

Возможно для простого изготовления любительских плат и неоправданно, но если делаешь платы часто и нужен 100% результат, а именно повторяемость и точность двухсторонних плат с металлизацией и нормами 0,25мм/0,25мм , то на мой взгляд надо делать так как я и mial или даже лучше. Например была у меня конструкция, вроде не плохая, но каждый раз надо было проверять смещение. Кроме того если установку брал в руки а потом опять ставил на стол, то результат был всегда один - верхние и нижние слои не совпадали. Да и если честно не вижу ничего сложного в данной конструкции, цена да, кусается. Если бы начинал делать девайс сейчас, то поставил бы профильные направляющие на стол и круглые с втулками для каретки. Кроме того применил бы нормальный, "взрослый" драйвер который хорошо держит микрошаг.

mial, на твоей установке какая скорость обмена по порту?

У меня на 961600 нет нет да ошибку связи пробрасывает.
При этом каретка как бы подтормаживает.
Даже по звуку слышно.

Будет ли установка работать нормально на скорости 115200?

SDimok У меня такое было пока не поменял на добротный, толстый usb кабель. Ошибки исчезли вообще.

Я работаю на 921600. Как правильно сказал urez83, обязательно нужен качественный кабель. Вчера экспонировал маску на здоровенной плате. Одна сторона 33 минуты, за время экспонирования 2 сторон ни одной ошибки не было. Но бывает когда установка в простое, приходишь, а в окне сообщений об ошибках, горит циферка 1 или 2, с чем связано не заметил. Скорей всего выключение включение каких то нагрузок по электросети.
Будет, я какое то время работал на последней прошивке и на такой скорости. Мне не понравилось как работает настройка ПИД, каретка ездит в этом режиме какими то рывками. На автомате так же как и 921600. Переключал из-за того что, иногда бывает какой то сбой проявляющийся как либо сплошная линия в строке, либо бывает наоборот полное отсутствие одной строки. Бывает редко, с чем связано тоже не понятно, то ли гербер, то ли просто сбой. Переключение на меньшую скорость обмена, ни как не повлияло на эту ситуацию.

Сделал очень бюджетное крепление лазера с возможностью подбирать базовое фокусное расстояние. Лазер переставляется по канавкам радиатора. Будет ещё фиксирующая планка сверху. Завтра начну фокус грубо настраивать.

По моим наблюдениям, лазер не стоит ставить под большим углом (у меня именно так и стоит ). Получается, что смещения, выставленные для одной толщины стеклотекстолита, совершенно не подходят для другой. Иначе говоря, точка фокуса лазера уходит по горизонтали на столько, на сколько меняется толщина платы(это при угле в 45гр.). И если стеклотекстолит неровный ( а чаще всего так и есть при резке ножницами) то смещение центров может быть значительным. В идеале лазер лучше располагать вертикально и повыше. Да и существует ещё такое понятие, как засветка отраженным лучом от меди.

А как ты собираешься выставлять фокус лазера. Доступ до линзы есть?

Недостатки у наклоненного лазера есть, но пятно приближается к кругу. При необходимости угол можно будет изменить - конструкция простая.
Фокус буду настраивать так: установлю некий диаметр пятна, удобный для измерения, потом перекручу линзу через фокус, считая обороты, до похожего диаметра пятна. Зная диаметры пятен и число оборотов линзы можно рассчитать нужное число оборотов линзы для оптимальной фокусировки.
У меня фокусное расстояние получается около 45мм, думаю мелкие неровности текстолита сильно луч не расфокусируют.

Интересно, а если использовать зеркало? Его наклоном компенсировать овал луча, а наклоном непосредственно блока лазер-зеркало, обеспечить перпендикуляр луча к плате.

Я думаю, что не стоит для нашей установки слишком много уделять внимания овальности луча. Это же не блюрей привод. Да и обратите внимание на то, что у наших лидеров вертикальное расположение.

По фокусировке луча для разных толщин текстолита. Выставляете луч на максимально используемом стеклотекстолите(у меня 2мм). Если используется текстолит 1мм, то под плату нужно подложить обычный текстолит миллиметровый. Если 1.5 мм то подкладка 0.5 мм. И ничего не надо крутить.

SP_Gen и тем не менее я полностью согласен с Alex62, лазер нужно ставить строго вертикально. Точность совмещения слоев в этом случае повышается, не надо перекалибровывать камеру на разные толщины текстолита, подкладывать подкладки. Есть еще такой момент, к примеру после травления платы у которой полигоны не с обеих сторон, ее немного выгибает винтом. В случае наклонного лазера луч будет прыгать в зависимости на какой высоте находится текстолит. Либо нужно будет крепить плату к столу. Я обычно этого не делаю. Ценность круглого пятна как показала практика несколько преувеличена. Все хорошо экспонируется и с овальным пятном. Используйте метод Seriyvolk, экспонирование со снятой защитной пленкой. Нормы в 0.15/0.15 в этом способе легко достижимы и вполне себе повторяемы.

Я говорю не о фокусировке. Я говорю о позиционировании точки.

Так я о том же.

А я тем временем доделал каретку. Вечером поставлю и посмотрю как она елозиет.
Тяжеловатая получается. Боюсь как бы мотор под замену не попал.

Вертикально лазер ставить конечно правильно, но у меня вертикально стоит камера, а луч лазера подогнан в центр камеры(не нужно выставлять смещения). Да и овал пропал. Я пока только осваиваю тех процесс, по-этому подводные камни впереди. С одним уже столкнулся. Почему начало гербера всегда в верхнем левом угу(даже если в лайоуте ставить начало координат левый нижний угол). Как вообще правильно изначально выставлять координаты? У кого правый нижний, у кого левый верхний, мне нравится левый нижний. Как правильно?

Ну логично наверно левый нижний. У меня так.

Переделал подвижную часть каретки. Каретку склеил из двух принтеровских, нижняя часть каретки на втулках. Линейные валы от принтеров, длинной 40мм. Между центрами валов 50мм. Еще поставил отбойники на валы, чтобы не бить каретку.
После всей модернизации каретка не ездит, а плывет по валам на любых скоростях. Переделкой я остался доволен в полне.



С натяжителем ремня заморачиваться не стал, вырезал готовый и прикрутил. Для натяжки ремня распилил отверстия, а пружина выполняет роль амортизатора.



Энкодерную ленту, с одной стороны зацепил за крючок, с другой стороны зажим.





И сама электроника:





В архиве все печатки этого устройства.

Сергеj Вот это работа !!! В работе проверял ?

urez83 спасибо.
Да проверял, на скорости 1000мм/сек рисует всё идеально. Как напечатаю что нить дельное, обязательно выложу.