Attenyuator
Микросхем DC-DC навалом,хоть таже mc34063.
Если купить готовый,то страницу назад отмотай и ссылку найдешь. У китайцев полно всяких и недорого...
[quote="Attenyuator" Может есть какой импульсный преобразователь на 5В . .[/quote]
вот этот идеально подойдет, дешевый, мелкий
В готовом изделии подстроечник лучше заменить на обычный резистор, подобрав номинал.
Этот же преобразователь можно поставить на регулятор улитки фена. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 343721732b
genyagaz писал(а):похоже на термопару, но по поводу 57 ом непонятно.
Не вводите человека в заблуждение.
У него керамический нагреватель с терморезистором,
3,х Ом - нагреватель 40-50 Ом- терморезистор, соответственно обвязка схемы должна быть как для нагревателя с резистором. Маркировка такого нагревателя А 1321 он же "HAKKO 003" стоит дороже. Изоляция- 2 красных, 2 синих кембрика https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 1a27525586
Есть еще А 1322 у него нихромовый нагреватель около 13 Ом и термопара звонится с сопротивлением меньше Ома- пару Ом, изоляция- 2 белых- нагр., 1кр, 1 син- термопара. https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 41c4a96c1d
Да, вы правы. Спасибо... Так получается что нужно пользоваться вот такой схемкой для снятия температуры? Почему же тогда она не снимается? Расскажите пожалуйста, если это возможно.
Схема рабочая, другой вопрос в номиналах.
Правильно собранная схема контроля температуры должна работать и без включения нагревателя.
Если установить резистор в положение около середины, получить значение примерно равное сопротивлению нагревателя при комн. температуре., То еле заметным движением движка можно изменять напряжение на выходе ОУ от 0 до 5В или наоборот. Диапазон измерения контроллером 0-2,5В.
Если играться этим резистором и видеть, что изменяются напряжение на выходе ОУ, циферки на индикаторе- значит сигнал проходит, нужно подбирать номиналы.
100 Ом резистор устанавливает начальное смещение, грубо говоря температуру комнатную. сопротивление должно меняться очень плавно - поставить лучше или 10-оборотный подстроечник или постоянный 43 Ом+ 10 Ом подстроечный
если промахнуться мимо значения, на выходе или 0 будет вне зависимости от нагрева элемента, или 5В (условно, 3,5-4,5В)
22к- усиление. им установить пропорциональное соответствие нижней и рабочей температуры паяла. Если нижняя показывается точно, а верхняя завышается (недогревает) уменьшить сопротивление обратной связи = уменьшить усиление. и т.д.
Не нужно цитировать все сообщение, а то модераторы по лапам надают.
Attenyuator писал(а): Все запитывается от источника 24В 3А. 5В планировал сделать на 78l05 (до1,5А). Но она греется неимоверно (активное охлаждение не планируется). Может есть какой импульсный преобразователь на 5В . Посоветуйте если знаете.
С 78l05 это Вы погорячились. Падение напряжение на ней помноженное на ток и мощность превращается в тепло выделяемая на ней. Простой расчёт, падение на ней в этом случае будет 19 В, при токе в 100 мА, это уже примерно 2 Вт тепла, нагрев будет ощутимый. Сторонний БП или DC-DC преобразователь применять.
Attenyuator писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делаю паяльник и фен в одном корпусе. Все запитывается от источника 24В 3А. 5В планировал сделать на 78l05 (до1,5А). Но она греется неимоверно
78L05 до 100 мА!! http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf
7805 - это стабилизатор до 1,5 ампер, и то, при наличии соответствующего радиатора, без радиатора корпус ТО220 может рассеять максимум 1 ватт, то есть, при входном напряжении 24 вольта максимальный ток от него- 0,05 ампера, и то будет "утюг". К тому де- 24 вольта для 7805- "многовато будет"..
Attenyuator писал(а):Может есть какой импульсный преобразователь на 5В .
Туева хуча.. Самый известный- 34063, при входном напряжении 30 вольт "тянет" до 200 мА по выходу, но, конечно, обвеска побольше, чем у 7805..
LM2575, LM2576, LM2676, LM2596....... Схемы включения у всех похожи, и мало отличаются от 34063.. Единственно, у всех этих микросхем есть разновидность с выходным напряжением 5 вольт..
Товарищи коты, снова здравствуйте. Извините за назойливость. Как я понял у меня паяльник с керамическим нагревателем и терморезистором. Значит ли это то что схемка для снятия температуры с паяльника должна выглядеть именно вот так ? Или обвязка операционника должна быть выполнена немного по другому?
Здравствуйте! собрал схему для Ик станции. собираюсь нагревать небольшую камеру с пластиком. Нагреватель - спираль от утюга. но постоянно происходит перегрев, градусов на 100-150. датчик находится возле самой спирали. но слишком быстрый нагрев и тепловая инерционность делают свое дело. Подскажите пожалуйста, есть ли прошивки с возможностью изменения мощности в нагрузке.
собирал по схеме
Пробовал диод. Дает небольшой результат. Я использую термопару в металлическом цилиндрическом корпусе. у нее инерция , как я выяснил опытным путем около 30 сек. подумываю как обойти эту проблему. Проще всего нагрев делать короткими импульсами, например по 1 сек с интервалом 5- 10 сек. интервал и длительность меняется в зависимости от сигнала с датчика температуры.программно это просто, но я этим не владею. вывод - или спаять генератор, установить его перед мос3032 и опять же настраивать крутилками вручную, или перематывать нагреватель. надо около 50 -100 ватт, из расчета что скорость нагрева будет соизмерима с инерцией термопары.
Доработайте схему симмисторного управления, чтоб получился диммер. Есть команда с МК- нагреватель работаеть в заданной крутилкой скважности, нет- выключен. http://s55.radikal.ru/i147/1203/7b/d2de8f8b8f37.png
Здравствуйте уважаемые Коты.
Прочитал я страниц 250 этой темы, и решился собрать станцию для паяльника. Честно скажу это второе устройство на микроконтроллере.Так что я новичок в этом деле.
И столкнулся с такой проблемой: цифры на индикаторе моргают как *бегущий огонь*. Пробовал разные прошивки - результат один.
Контроллер ATMTGA8-16PU. Фьюзы выставлял как на картинке. Несколько раз проверял, перешивал.
Здесь, в теме, проскакивала такая проблема, но решение не помню и найти не могу.
Помогите пожалуйста. Очень обяжете.
С уважением Андрей М.
Все разобрался. Я сделал ту же ошибку что и предыдущий товарищ.
Не прописал фьюзы.
Прошу прощения за беспокойство.
Приступаю к настройке.
С уважением Андрей М.
Информация для тех кто решился повторить.
Пришел мне фен с Али, вентилятор на 24 вольта, пришлось трансформатор соответственно тоже на 24 перематывать.
все работает НО: стабилизаторы (собирал по схеме где сперва стоит 7808 а за ней 7805) естественно греются как утюги, особенно восьмивольтовая, если кто будет повторять то сразу рассчитывайте что придется LM-ки ставить на радиатор или брать транc с двумя обмотками на 24 вольта для питания вентилятора, и обмотку на 7 вольт для питания остальной схемы.
TL317 тоже греется весьма ощутимо но на радиаторе вроде справляется, хотя лучше приспособить к ней небольшой кулер от видеокарты или чего то похожего.
Кроме того вентилятор фена какал по питанию и пришлось его зашунтировать керамическим кондерчиком на микрофарад.
Резистор в делителе по контролю 28 ноги естественно пришлось увеличить до 22кОм, ну и пересчитать обвязку TL317, обвязку делал из того что было, получилось вместо R33 90Ом и вместо R34 постоянный на 620 Ом и последовательно ему переменник на 1кОм напряжение на вентиляторе получилось 10-24 вольта.
Чтоб бизер не орал как бешенный с него не надо отрывать транспортировочную наклейку.
Пришлось немного поиграть с обвязкой опера термопары, но там ничего существенного.
Паяльник+фен. Схема №4(подкорректирована? входная часть).
Паяльник: нагреватель - нихром, датчик - термопара. Фен: Ваку, нагреватель 85 ом, мотор 24В.
Питается станция от ноутовской универсалки, выставлено 12В. Принцыпиальной разницы в скорости нагрева и стабильности температуры, при других напряжениях, не заметил(и не пытался). Может потому, что паяю при 250+-15градусов, и до 320 поднимаю при очень больших массивах.
Питание +5В через LM7805 с маленьким радиатором(от южника старой материнки), потому как 12В на входе.
Мотор фена - DC/DC up на LM2577. Готовый китайский модуль впаял прямо на плату и вывел переменник (5кОм) на проаодах.
Напряжение регулировалось от 12 до 29В. Ограничил верхнее до 24В, включив последовательно с переменником резистор 2кОм.
Паяет нормально. Критических отличий от Люкея 852Д+фен, кроме того, что люкей стал дольше грется, не увидел.
Доброго здоровья всем.
Начну с того,честь и хвала всем, кто приложил свои знания к этому проекту.
Огромное спасибо.
Прошивка от ВИКТОРА. Паяльник нихромовый Sl-20. Пресет 0.Температура после програмной калибровки отличается всего на один градус от измеренной мультиметром.
Но у меня есть вопрос:
Что означают цифры при установке активности паяльника?
И как это правильно работает?
Пока работаешь в стендбай не уходит, или из спящего режима выходит сам?
Схему управления паяльником немного изменил. У меня оптронная развязка, и ключ установлен в блоке питания на IR2153.То есть, земля силовая и контроллера развязана полностью. ПП своя и контроллера, и индикатора Если кому интересно могу выложить. Только у меня все это дело в EAGLE 6.1
С уважением Андрей М.
У меня теперь тоже есть. Платка 50*35 + 50*23 (мм) тоже разделена - задумывалась как универсальная модульная конструкция, компоненты smd+tqfp, только LM358P в дипе, индикатор выпаял от `Charge Doctor`-а красный трех-разрядный семи-сегментник с маркировкой 2381RS с общими катодами и он просто припаян на шлейфе, кнопки тоже на своей платке и соединение под шлейф, элэмка 7805 на плате микропроцессора и прицарапывается к стенке корпуса в каком-нить месте удерживая платку . Силовая - под симистор с оптопарой. Фотка платки - это моя первая фоторезистовая. Основной модуль собран и уже запрограммирован = работает.
У китайцев полно всяких и недорого...
? Или обвязка операционника должна быть выполнена немного по другому?
. Силовая - под симистор с оптопарой. Фотка платки - это моя первая фоторезистовая. Основной модуль собран и уже запрограммирован = работает. 
