Лабораторный БП PSL-3604

[flimp]

[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3139901#p3139901"]flimp наконец то достал плиту, выфрезеровал и просверлил.

Сейчас тоже занимаюсь изготовлением этой планки. Не просто сверлить отверстия в мягком алюминии, чтобы их не увело в сторону. Приходится сначала сверлить тонким, но оно плохо режет алюминий, даже со смазкой, скорее продавливает. Кто знает, чем лучше смазывать сверло для алюминия?[/uquote]
я сверлил на станке смазывая обычным машинным маслом, там никуда не уводит, сам станок огромная такая бобина производства еще СССР. вот только маркировку не знаю.
снизу тиски, тяжеленные. в них закрепляем уже отфрезерованную заготовку и сначала сверлом 1.2 потом 2.6 (как раз под метчик М3), тиски тяжелые, достаточно чуть придерживать на всякий случай и все.
практически идеально получилось.

[Vingrad]

Сверло я заточил и когда сверлил, то смазывал литолом, но сверло уводило, несмотря на керновку и почему-то все отверстия в одну сторону. Делаю сразу две планки. В первой нарезал резьбу с литолом с трудом и метчик тоже уводило от вертикали. А, вот на второй попробовал смазывать жигулёвским маслом для коробки передач и результат отличный! Резьба нарезалась легко и точно. И стружка не забивалась, сама легко вываливалась. Этим маслом ещё хорошо смазывать компьютерные кулеры.

[Телекот]

Если сверло уводит в сторону значит оно не симметрично заточено.

[vlad465]

Люминь сверлить лучше всего с керосином, в крайнем случае ацетон или спирт, с маслом может заклинить.
Чтобы не воняло и случайно не вспыхнуло, можно попробовать даже просто с водой
Неплохо получалось с парафином.

[Vingrad]

Вспомнил, что раньше смазывал свиным салом, лежал кусочек со шкуркой, в пакетике, но наверное жена выбросила, уж очень страшно выглядел. Ещё предстоит сверлить панели, переднюю и заднюю с радиатором. За полтора года забыл, как я первый PSL делал. Наверное там был дюраль Д16Т.

[mr_kot]

[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3139901#p3139901"]Кто знает, чем лучше смазывать сверло для алюминия?[/uquote]
Хозяйственным мылом. Причем сухим.
Я сверло обычно не смазываю, сверлит нормально и без смазки. А вом метчик "натираю" о брусок мыла.

[Vingrad]

Вчера провозился весь день, но сделал пару пластин, с помощью ножовки и напильников. Есть ещё самодельный сверлильный станочек на основе механизма от микроскопа.

[Goblin]

Ещё бы их искупать в щёлочи, что бы отбелить и будет красота

[Vingrad]

Хотел отполировать, но подумал, что их внутри не видно и оставил эту затею, просто потёр мелкой шкуркой. В щёлочь можно погрузить ненадолго, но боюсь резьба испортится, нужно было это делать до того.

[flimp]

с резьбой ничего не случится, если соблюдали табличные значения. к примеру под метчик М3 отверстие должно быть 2.5-2.6. и главное не перетягивать, я на своей два винта перетянул, и резьбу сорвал. теперь думаю или на фиксатор резьбы сажать или переделывать.
а отполировать все же желательно, для лучшего теплоотвода.

[Goblin]

Если толщина пластины позволяет - можно впрессовать гаечки, в своём варианте так и делал, но там толщина была 10мм.

[flimp]

а вот мысль с запрессовкой очень хорошая, тоже приходила в голову.
вот думал запрессовать круглые втулки-стойки, но с фиксатором резьбы вроде нормально держится пока что, да и выглядит более-менее красиво.
да и потом под втулки рассверливать отверстия, в идеале найти пресс, хотя на худой конец и тиски сойдут, с накладками на губки.
пока что лениво.
посмотрим, как выйдет корпус, если будет так же красиво, как в голове я его вижу, то переделаю эту часть, если на четверочку, то оставлю так, т.к. тоже не плохо.

[Vingrad]

Не хватало места внутри корпуса и поэтому решил избавиться от ножевых контактов со стороны платы OUT. " Изобрёл " вот такой способ пайки проводов вместо ножевых контактов. Кроме того повышается надёжность, за счёт уменьшения количества контактных соединений. Подобные пружинки можно устанавливать и вертикально. Для провода 18AWG ( от компьютерного БП ), изготавливаются пружинки из медного лужёного провода диаметром 0,8 - 0,9 мм. На шило диаметром 1,6 мм, накручивается 3 витка и выводы формируются пассатижами. Пружинки вставляются в отверстия для ножевых контактов. Концы с обратной стороны загибаются. После этого припаиваются. Паять лучше с обратной стороны, припой протекает на лицевую сторону.

[Серёга]

в общем запаял ёмкость между Б- К VT8 , и повесил 100 МКФ ёмкость на выход, ничего не изменилось, при увеличении тока нагрузки увеличивается на десятки инапряжение в нижнем диапазоне , то есть на пределах от 0.5 вольт до 5 вольт.
На всем остальном диапазоне такой " пляски " не наблюдается. куда копать ? попробовать подкинуть другие U8 и U9 ?

[Vingrad]

Я бы проверил или заменил VT14 и его окружение, а вначале всё бы там промыл и тщательно осмотрел.

[Серёга]

секгодня днём посмотрю ещё раз по элементам и по ошибкам пайки , возможно, хотя кроме этого вопросов нет .......
ещё бы эпюры напряжений в контрольных точках в разных режимах под нагрузкой , было бы супер

[Vingrad]

Есть от автора вот такие:

[imon220]

Решил немного поковырять бп.
Посмотрел выходы на затворах так половина плена нормальная а вторая VT1 и VT5
На других затворах сигнал формой П с размахом 14в
Мерил без нагрузки. Компораторы менял что были в наличии.
Подскажите куда смотреть

[Телекот]

На других затворах сигнал формой П с размахом 14в

Эти нормально работают.
А где нет П те не работают.

[Vingrad]

[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3147547#p3147547"]Решил немного поковырять бп.
Посмотрел выходы на затворах так половина плена нормальная а вторая VT1 и VT5
На других затворах сигнал формой П с размахом 14в
Мерил без нагрузки. Компораторы менял что были в наличии.
Подскажите куда смотреть[/uquote]

Смотреть осциллографом, подсоединять его, непосредственно к стабилитрону полевика, оба конца. Без нагрузки импульс будет узенький или совсем пропадающий. Лучше подгрузить немного, на пол-ампера, тогда можно рассмотреть импульсы, их ширина увеличивается пропорционально току нагрузки.