Частотный преобразователь

[Denchik Ufa]

6. Fault/TMON Monitor pin must be pulled-up to +5V. (IRAM136-3063B)
7. Fault/Enable pin must be pulled-up to +5V. (IRAMX16UP60B)
так вроде одинаково написано

[DC-AC]

так вроде одинаково написано

Да, одинаково там всё. Внутри похоже вообще один и тот-же драйвер. Не надо никуда подключать 20 вывод. Это только если измерение тока нужно. А для защиты в модуле уже всё есть и при детектировании превышения тока самой схемой модуля будет просажен уровень FAULT(19) на время около 30мс - падение этого уровня вызывает защёлкивание триггера и сброс м.к, а также после отпускания внутренней схемой 19 ножки, она уже не возвращается в +5В, тем самым модуль остаётся заблокированным, пока не будет выполнен сброс. Также не схеме поменять нужно местами провода питания модуля - плюс 310В идёт на 10 ножку, а минус на 12.

[Александр Чуреков]

[uquote="AlexBat",url="/forum/viewtopic.php?p=3187811#p3187811"]но нужно расширить диапазон от 0 до 10 В. Как можно это сделать?[/uquote]
Поставьте на выходе сигнала с вашего чпу резисторный делитель из пары резисторов

1*----[___]-----2*------[___]----3*,

например по 1к.
10 В на точки 1 и 3, а на крутилкогенератор с точек 2 и 3.
Только номинал резисторов раз в 10 меньше, чем номинал переменного в генераторе.

[sawa330]

Да, что то я насмотрел.... не то.... ё-моё...
Пардон... Выспаться надо...

[zakhar8318]

Спасибо за помощь , СПАСИБО ЗА ПРОЕКТ !!!! Все решилось ! Частотник не причем , подобрал нормальные шкивы (было 1:1 , 2860 об\мин , сделел 1:2 , 1500 об\мин) , сделал нормальную проводку в гараже и мой компрессор накачал 10 атмосфер и я сам выключил частотник !!!!(СТРАШНО стало , что-бы ничего не рвануло )

[zakhar8318]

Капец пришол моему частотнику , 1- мой портак - поставил термо выключатель на радиатор (80 градусов), а на нем на копус пробивал 1-н провод , ставил в разрыв кнопки сброс, тоесть на радиаторе присутствовал +5 в , и 2-й портак , видать с ключей немного посачивалось напряжение , через слюду , короче положил я его на вкопанный в землю железный уголок и все потухло . напруга на кондерах +300 в есть, +5в , +24в есть , релюшка клацает . Ни один светодиод не светится ,на 13-й ноге пика когда клацает реле появляетьса 4,8 в , пик шьется нормально проверку проходит . Куда копать ??? а и еще меня частотник когдато ударил током когда я взялся за двигатель и корпус частотника , двигатель не побивает 100% (он новый, проверенный на 380в) , но после этого он работал нормально.

[sanya123]

Сброс идет на порт MCRL контроллера, в рабочем режиме там напряжение должно быть не больше напряжения питания МК 5В. При высоковольтном программировании там напряжение не больше 12В проскакивает, а тут неизвестно сколько пришло, меняйте МК и все должно заработать. У меня скорее всего такая же фигня с МК только он мне такой достался, читается, шьется, определяется программатором, а на всех портах лог. 0 при подтягивании сброса на +5В. Так что жду новый МК

[zakhar8318]

ЗАРАБОТАЛО !!!! Сгорел R58 на 10 Ом (тот что после кнопки СБРОС), сработал как предохранитель , все остальное осталось живое. И еше вопрос может на радиаторах (корпусе) собираться статика или наводка от высокого напряжения ?? У меня на корпусе по соотношению 3-х фаз 109 в , а по
соотношению 220в и корпуса 75в . Рукой торгаеш , не бьется .

[DC-AC]

Нужно мерить относительно земли, а при отключенном частотнике сопротивление между входом и корпусом. При работе есть емкостные наводки, теплоотвод ключей и радиатор как обкладки конденсатора, емкость небольшая но присутствует, может наводить на корпус. Можно заземлить сам корпус, только всё должно быть хорошо от него изолировано!

[Самогонщикъ]

Вот пока ,что получается , люди подскажите такой радиатор не с лишком мелкий будет ( с пропеллером ) ? Крутить будет до 3-х кВт и то макс. нагрузки кратковременные и ещё тут подумал может радик изолировать от корпуса или не обязательно ?
Ключи - перемарк., не знаю наверно рискну на них или подскажите , что на данном этапе ещё желательно сделать чтоб потом не матюкать себя , осцылограммы померить нечем . В общем всё допаяю и скину фотку перед включением

[victors60]

Нормальный монтаж, а емкости будут на сами транзисторы? Надо. Такой монтаж транзисторов -оправданный, и для работы хорошо, и в случае аварии поменять их не муторно, чем из платы выпаивать. Я так больше к компактности стремлюсь. А какие транзюки? Я уже говорил, что на перемаркете IRG4PH50UD ( вообще непонятно что за транзисторы пихают китайцы) гонял и на 1,5 и на 3,2 кВт, нагрузку давал, тормозил, все работает, но эти греются сильнее, чем FGA. Радиатор я сделал поменьше и гонял без обдува, терпимо( FGA вообще еле теплые были) и вентилятор у меня стоит на радиатор 12в ( запитал от 5в, так шума меньше, охлаждает нормально). На КЗ с этими перемаркетами боюсь тестировать, не особо жалко-халява, но... Я думаю, что на фото кулер с вентиляторм-выше крыши.

[Самогонщикъ]

victors60 ооо спасибо успокоили а то я сегодня вычитал , что ставили два таких радика даже где-то фотка проскакивала - примеряли такой на каждый транз. . Транзюки да , такие же и даже 10 зелёных за них вернули . Будем надеяться , что тоже прокатит
Так , что допаивать и вешать лампочки или защиту как то проверить надо ?
Ещё не пойму - меряю постоянку - 290 В ( перем. - 220 В ) должно же быть 310 ?

[DC-AC]

310 - это в идеале, а так есть и разряд и в сети могут быть завалены вершины от работы многих импульсных БП.
Защиту проверьте от батарейки на 4,5В на сработку (подать кратковременно на 1,2 вместо шунта).

[Самогонщикъ]

DC-AC только вот что-то у меня при замкнутом сбросе горит F0.1 , а на оборот 0.0 , при включении загорается или сразу готовность или F0.2 . Если F0.2 то сбросом сбрасывается но пока сброс нажат горит F 0.1 . На 4.5 В не реагирует

[sanya123]

Поменял МК все встало на свои места, работает как надо. Иногда срабатывает F0.2 из за раннего старта дежурки, пока кондеры до конца не заряжены, сбросом сбрасывается все нормально. Вначале нагрузил ключи 3мя лампами в треугольник на 12В и запитал от ЗУ ключи, все работает штатно, защиту пока не настраивал и не подключал. Решил затестить на движке 120 или 180 Вт, толком не видно, затерта табличка. В целях "на всякий пожарный" в разрыв между кондерами и ключами поставил предохранитель на 3А, запитал от сети и начал накручивать частоту, моторчик нормально набирал обороты, как только дошел до 26Гц произошел щелчок и вроде искрение. Предохранитель сгорел, ключи звонятся на радиатор, открутил ключи (fga25n120) от радиатора, проверил К-Э все живы в одну сторону звонятся в другую нет. Произошел пробой слюды, брал в вороне, она сразу мне не понравилась, какая то рыхлая и слоится. Так вот, где можно достать нормальной слюды, с КСО скорее мелкая по размеру будет под даные ключи. Резина думаю не вариант в моем случае.

[ALXLIST]

Самогонщикъ: "может радик изолировать от корпуса или не обязательно ?"
Лучше изолировать конечно- это твоя же безопасность. Пробьёт слюду или что там у вас и напруга на корпусе...

[Самогонщикъ]

ALXLIST да , сразу не подумал но это ладно , сейчас у меня какой то бок - при замкнутом сбросе горит F0.1

[DC-AC]

Когда нажата кнопка будет гореть F0.1, но без светодиода сверхток. При отпускании 0.0 или F0.2 если нет напряжения. При подключении батарейки в положении 0.0, должен загореться светодиод и F0.1.

[Самогонщикъ]

DC-AC да значит я правильно понимаю но у меня пока место кнопки 2 проводка если их соеденяю ( т.е. кнопка отпущена ) то горит F 0.1 , а должно быть на оборот же ?
А на батарейку не реагирует хотя я полярность по разному подключал этож не чего ?

[DC-AC]

Неправильно, когда соединяете, то должно 0.0 или F0.2. На батарейку должен реагировать, при "замкнутых проводках" и подключении правильной полярности батарейки должен загораться светодиод сверхтока и сбрасываться только разрыванием проводков. Значит сигнал не проходит, драйвер не выдаёт или триггер не работает, ошибки может какие есть на плате.
Если светодиод сразу загорается - то триггер однозначно смотреть на 315, 361 и F9Z