Пробовал HP1100 и какой-то новый нам чейчас на работе поставили - Brother называется . Тонер нормально к меди липнет.
Использую подложку от самоклеёкой текстурки (которой мебель обклеивают, в рулонах)
Утюг, кстати на двойку ставлю (на тройке бумага обугливается и текстолит расслаивается).
Вообще, ложу бумагу, ставлю на неё холодный утюг, включаю его и жду, когда сработает термостат утюга. Часть тонера к этому времени расплавляется и бумага держится на плате. После этого утюгом можно немного елозить и проглаживать в критичных местах. Глажу ещё на два срабатывания термостата.
А на счёт двусторонней платы - сам не пробовал, но вроде как совмещают по контрольным дырдочкам (всё равно же сверлить). пару-тройку дырдочек по краям трафарета и всё должно сойтись...
Я не могу утюг на плату просто поставить , ибо она 20*15см.У меня на максимальном нагреве бумага не обугливаеца совсем , только жёлтые разводы появляюца на ней.Утюг древний какойто.Может он недостаточно нагревает?
Купил сегодня переводку в радиотоварах(см. фото)
оличная штука -- как самому такую научиться делать(легко получаеться, дост точно, травиться хж-м), буду эксперементировать
--там краска типа тонера , покрытая слоем какогото особенного клея
Александр писал(а):Есть еще один метод. Можно нарезать плату на плотере из пленки. дорожки выходят ровные, толщиной от 4мм. Пользуюсь прогой sprint-layout для моделирования, потом экспортирую в bmp и через CorelDraw делаю tracing(перевожу в кривые) и на плотер.
Ха... спустя год заметил свою ошибку не от 4мм, а от 0,4.
Товарищ Пружина, бумага и не должна обугливаться, что Вы?!
Она должна немного желтеть и сквозь нее должны проступать контуры дорожек... http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/01/
Из личного опыта:
Бумага EPSON Photo Paper perforated S041134 194г/м2 + принтер Samsung 2150 при печати на 1200dpi замечательно получается
Бумага не ворсистая тонер легко остается на плате
Сразу предупреждаю: поиск по теме с ключевым словом "калька" ничего не дал, потому и пишу.
Для тех, кто еще ищет свой метод лазерно-утюговой технологии советую применить в качестве носителя обычную кальку. В отличие от фотобумаг и прочей экзотики, это намного дешевле, более того, очень удобна для двусторонних плат.
О моем опыте все желающие могут почитать в статьях на моем сайте. Мои реальные достижения:
1. По толщине дорожек: 0,3 мм
2. По плотности дорожек: под корпусом DIP (узким) свободно прокладываю 7-8 параллельных проводников
3. По совмещению рисунка при двусторонних платах: размер платы 100х140 мм, несовпадение переходных отверстий (максимальное) 0,3 мм
4. По максимальному размеру платы: 160х200мм (двусторонняя)
По своей технологии работаю более 4-х лет, всего сделал более сотни плат. Больше вариантов не ищу.
если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Особых достижений у меня нет, но из интереса вот попробовал 9 дорожек по 0.3.
Слева промытая, справа нет. Остается порошок который ваткой смывается.
Вытравливать не стал. Это если кому поможет.
А по поводу кальки и прочей бумаги для готовки пищи, то не в каждый нормальный принтер запихнешь (жует или тонер не пристает) да и принтер жалко :) дороже выйдет.
2 No Name. Ну зачем же так категорично? Железо весьма не плохо залазезает под плату, если плата расслоена или медь отошла. Если плата не текстолит, а к примеру геттинакс. Слышал, что бывают даже фторопластовые, думаю там отслоение тоже не редкость. Хотя последнее, только версия. Так что торцы лучше бы всё-таки промазывать. Не всегда, но если не уверен. Сверление после протравы, не обязательно, но так удобнее. Я обычно сверлю вообще после лужения. Пятачок чертим с дыркой, и кернить не надо. Одной операцией меньше. На стеклотекстолите сверло тупится быстро, образуется медный буртик вокруг отверстия лудить не удобно, приходится нулёвкой проходить. А если уже залужено, то буртик этот ни чему не мешает. Второй операцией меньше. Кернение как правило не практикую. Без нужды. Но если дырку наметить забыл - куда деваться.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Простите НоНэйму его категоричность. Он так же категоричен в вопросах звукотехники, что говорит о его незаурядных познаниях во всех вопросах технологии и схемотехники. Только он тщательно их скрывает.
век живи, век учись, всё знать невозможно. просто я нагляделся лет с пяти на изготовление печаток так, что ээх. причем делали все обычным цапон лаком, или спец лаками самоварными, рисовали пером, под струну, и качество было отменное. мой батон делал печатки для компов тогдашних, из журнала "Моделист конструктор", и все работало на Ура, а там плотность монтажа немаленькая.
Хотел бы поделится небольшой тонкостью, может кому пригодится. Уже с полгода практикую ЛУТ на подложке самоклейки "333", качество превосходное. Автору идеи РЕСПЕКТИЩЕ! Но вот что заметил: после снятия бумаги (натёплую) некоторые участки оказываются, как бы "зашелушёными". Тоесть тонер отслаивается от меди, в виде этаких небольших чешуек, но не отваливается, а держится каким-нибудь краешком. Тем не менее, это ничуть не мешает х.ж. подлезть под эту "чешуйку" и подтравить дорожку/полигон. Чтобы этого избежать, я после снятия бумаги кладу заготовку тонером вверх, на перевёрнутый (кверху подошвой) утюг. Температуру можно максимальную, тонер уже не расплывётся, поскольку нажимать не будем. Хотя тут не уверен, тонеры разные бывают (мой даже не пытается плыть). Держу пару минут, чешуйки подплавляются и обратно пристают к меди. "Готовность определяю по однородному блеску тонера на всей поверхности. Не знаю подойдёт ли этот совет тем, кто ЛУТит на мелованой бумаге... Для одновременного двустороннего травления точно не подойдёт.
З.Ы. Если площадь платы большая, и подошвы утюга не хватает, закрепляю заготовку тонером вверх, а снизу дую монтажным феном. Паяльным феном не пробовал, но имхо, разницы никакой, просто дольше придётся вошкаться.
З.З.Ы. 2 No Name. Кто спорит. Если стараться, можно и заточенным обломком ножовочного полотна плату лучше заводской сделать. Суть в том, что ни время ни технологии не стоят на месте, в том числе и "наколеночная кустарная технология". ЛУТ и фотоспособ позволяют (!НО НЕ ОБЯЗЫВАЕТ!) изготовить ПП хорошего качества за несколько часов, раньше на это уходили дни/недели. Ну а топорников, работающих по принципу "да пофигу, работает кое-как и ладно" хватало и тогда и сейчас. Куда ж от них денешся? А этим парням хоть сапожный нож, хоть ЛУТ, хоть лазерный резак с чпу дай, всё одно на выходе лажа будет.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
всем привет!
сам не так давно пользовался при переносе тонера на тексталит утюгом, но при изготовлении больших плат с кучей очень мелких дорожек это просто кошмар. поэтому я решил папробовать (и как оказалось не зря ) печку от старого лазерника(вроде исчо IBM, ну небыло другого), с её помощью переводится всё и всегда размером платы вплоть до А4 а дорог до 0.05. Привод как выяснилось удобней всего ручной, а бумага на мой взгляд идеально подходит от любых наклеек(её можно впринципе использовать и несколько раз но я использую большую температуру вследствии чего бумага обгарает по краям)
Собственно есть один вапрос: вазможно из за особенности моего тонера (принтюк epson epl5700)или исчо чего тонер становится вазможным отдерать тока механически а я не хочу царапать плату, дык может ктонибудь знает какой нибудь аццкий способ снятия тонера. знакомые химикаты не помогают, или плохо помогают.вот
Я всегда смываю дихлорэтаном. Пока не сталкивался с тонером, для него несмываемым. Смываю (точнее стираю) ватными палочками, поэтому расход невысок. Ацетоном даже не пробую, имхо долго, и тереть надо (хотя, наверное это от тонера зависит. Если не подойдёт способ, больше ничем помоч не могу..
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
. Тонер нормально к меди липнет.
