, как мне видится посадка шестерни на валу будет самым слабым местом.
Газовая резьба. Мастер, так в этом же вся соль, что самое большое напряжение ляжет на последнюю шестерню. А я предполагаю применить в последнем звене колок от гитары. Ну мне так надо. Так он из металла. Но его ж все равно будет приводить во вращение пластмассовая шестерня. С ссылкой ничего путного не вышло. Мне сообщили что в моем компе (Win10) эта прога не будет работать. Я вам писал, что я неудачник...
Как вы на не нее "перешли? Я зашел на Аутодеск, они меня до тошноты мучали и проверяли, наконецто сбросили мне файл, но тутже прилитела телеграмма от моего Брадермайера, что мне подсунули троян и эту фьюжен тут же растреляли. Я тогда расердился очень и отключил Брадмайер и снова запросил файл. Мне снова любезно дали этот файл, но эта отключенная зараза заверещала на весь дом и вырубила мне компьютер. Вы шо зарабатываете на этих вирусах?
Autodesk и вирусы? Брадермайер в топку, он параноидален ))
Можно ли по этому фото понять (узнать) количество оборотов в минуту? Сперва написал, потом глянул в гугол. Таки есть.. Правда с 14 вольт, 7 тыщь оборотов. ток 150 ма. Ну вот. Мне надо пусть с 6000 понизить до 10 оборотов..Сколько мне надо шестеренок с модулем один к десяти?
Бурабат, Блин что то мне все чуднее становится, я уже не уверен в своем здравомыслии, вы про какую гитару сейчас? Ту которая в токарных станках стоит? Или про муз. инструмент? В общем хрен с ним если говорите, что последняя шестерня будет из металла, то собственно какая мне разница. Но вот только какой именно металл все равно имеет значение ну и диаметр шестерни. Впрочем этот вопрос выходит уже далеко за пределы моей компетенции, я только знаю что среди пластиков далеко не все подходят в пару к металлу, причем не к каждому металлу, да и зацепление для таких пар вроде должно быть другое. А так то есть вероятность что железяка сгрызет пластик.
Можно вопрос, зачем Вы так усложняете себе жизнь? Мой первый пост собственно и был про то, что Вы взялись за постройку механизма без его расчетов даже в первом приближении. Такие вопросы обычно задают когда есть предварительные расчеты или прямо просят помочь рассчитать. Мои посты были предназначены подтолкнуть Вас к этим вычислениям. Какой в итоге у Вас был план? Построить кое как и получить кое что? У Вас ведь уже сейчас, куда ни кинь, везде клин, причем буквально. И самое главное ведь нет ни какой гибкости в выборе компонентов, нужно конкретно из этого говна и из конкретно этой палки. То есть получается, Вы еще не определились с цифрами, но уже выбрали детали.
Ну тут конечно полностью моя вина, что обсуждение превратилось во флуд, я предполагал уже во втором посте дать ответ из разряда - точно сломается / возможно выдержит, но с Вами Бурабат мне каждый раз очень интересно, я просто не перестаю удивляться, по этому мой ответ будет таков: - я бы не взялся за постройку механизма исходя из таких условий задачи. А Вам бы рекомендовал открыть тему в более подходящем разделе, где Вы озвучите условия своей задачи, было бы интересно узнать во что это выльется.
З.Ы. Посчитал очень приблизительно момент для интереса, ну что бы знать хотя бы порядок получившихся цифр, шаг округлил до 1.8 мм, КПД винтовой пары взял с потолка 10%, получилось 40 кгс*см на валу с запасом в 40%. Я честно говоря ожидал худшего, реальность конечно все равно расставит по своему, но я не стал бы утверждать, что создать такой стенд с пластиковыми шестернями в принципе не возможно, да еще с нормальными винтовыми парами... Но тут уж и на редукторе не будет смысла экономить.
Кто ни будь работа с такой прогой Tinkercad? У меня возникла проблема при изготовлении шестерни как найти центр Вы ж наверное помните что мне понадобилась сдвоенная шестерня - на большой маленькая. В Tinkercad между прочим есть готовые примитивы и шестерня тоже, и можно сделать любую. Но вот двойную не могу отцентрировать. Там есть опция центровки но как с ней работать не пойму....
Посоветуйте и мне как нарисовать "спираль". Собственно, оно должно быть похожим на кольцо для ключей - два витка в параллельных плоскостях и небольшой участок перехода с одного витка на другой. При этом в проекции оно должно составлять окружность.
Я тут попытался сделать так: в двух слоях нарисовал скетчи с guide и rail этих витков. В перпендикулярах нарисовал профиль (сечение) требуемой спирали. Сделал каждой вытяжку этого профиля по направляющим. А вот как сделать переход с витка на виток - не представляю. Соединил через loft - в проекции получается хорда.
Пытаюсь это отмучить в Fusion360.
Вот эскиз:
В идеале, там нигде не должно быть "углов" Всё должно иметь закругления.
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Ну прям во фьюжене не скажу, он у меня на отрез работать не хочет а вот в солиде можно так https://www.youtube.com/watch?v=EVyHzYxfImw как вариант попробовать аналогичным инстументом фьюжена.
uldemir, А Вы не пробовали играться с этими параметрами?
Тут я просто создал в одном скетче две окружности и ось вращения, затем повернул на 330 градусов и применил "Loft" с параметрами как на картинке, или Вам что то другое нужно?
З.Ы. Со сплайнами тоже хотел попробовать, но не клеится у меня с ними, с наскоку толкового ничего не вышло.
О! а я не додумался, рисовать в профиль, так как мне немного сложнее конструкция нужна была. Но так , вроде получается изящнее.
Действительно, смена этих параметров помогла. Правда, у меня нет такого богатого выбора - всего две позиции, но смена Connect на Direction - всё сделала как мне и хотелось.
Спасибо!
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Поймите уже, что пока Вы самостоятельно не изучите кучу уроков по выбранной программе проектирования + пока Вы параллельно не потратите много часов в попытках освоить просмотренные уроки, Вас никто и ничему не научит. Ни здесь, ни где-то ещё. Могут лишь пнуть, задав правильный вектор движения, что многие и пытаются безуспешно сделать.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Хочу поделиться с вами своим не большим успехом. Нашел способ как просто сделать что б модель крепче прилипала к столу. Во всяком случае я в инете такого способа не видел. Все дело в скорости остывания пластика.. При этом нитка пласитка укарачивается, и чем длинее рисунок платы тем быстрее отрывается основание нитки. И уже следующий слой хоть уже и держится на нижнем слое, но деталь уже бракованая. Чтоб модель хорошо держалась и не отлипала, я при изготовлении "подвешиваю" ее над столом на высоте пару милиметров. Слайсер строит потдержку в виде маленьких кусоков пластика и естественно уже нет "длинной" нитки, нет сжимающегго напряжения, а верхний слой хорошо прилипает к потдержке. И не надо нагрева!
Добавлено after 2 hours 26 minutes 37 seconds: Вот благодаря здешним мастерам потихоньку осваиваю 3д технологию. Вот понадобился редуктор. Давно валялись детали с Али черьвяк и шестиренка, сделал для них корпус. Спасибо доузья!
Нашел выход...Есть простенькая прога для моделирования Tinecard. Так я в ней тупо из кусочков слепил и отпечатал. Неплохо получилось. Есть минус, но видимо по моей вине. Не знаю как делать команду, что б принтер печатал без заполнения. Не знаю как у вас у меня он четко заполняет и эти зиг-заги не соприкасаются с бордюром и получается щель.
Обычно, это означает, что хотэнд не приходит в нужную точку каждый раз когда нужно. Это называется люфт. Или геометрия ходит, или ремни недостаточно натянуты.
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Обычно, это означает, что хотэнд не приходит в нужную точку каждый раз когда нужно. Это называется люфт. Или геометрия ходит, или ремни недостаточно натянуты.
Спасибо, наверное так оно и есть. Это ж китайское. У меня ж были огромные щели и я нашел что в есть люфт в роликах,подтянул и стало лучше. Я уже видел похожие новые они таки сделали натяжение при помощи барашка. У меня так сделать сложно...
Ну в моём принтере изначально предполагались ремни T5, которые, вообще-то, не предназначены для преобразования вращательного движения в поступательное. В процессе модификации одну координату переделал на GT2 - стало значительно лучше. Сейчас ломаю голову как переделать вторую координату на такой ремень. А до этого тоже случались такие проблемы по мере растягивания или "износа" ремней.
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Ну в моём принтере изначально предполагались ремни T5, которые, вообще-то, не предназначены для преобразования вращательного движения в поступательное. В процессе модификации одну координату переделал на GT2 - стало значительно лучше. Сейчас ломаю голову как переделать вторую координату на такой ремень. А до этого тоже случались такие проблемы по мере растягивания или "износа" ремней.
Марки ремней. Их много. Из тех, что у меня прошли через руки часть с метрическим шагом, как T5 - 5мм, GT2 - 2мм, часть с дюймовым, как XL-5.08мм, MXL - 2.032. При этом большинство из них считаются "синхронные" - т.е. для обеспечения синхронного вращения двух валов. У автомобильного двигателя тоже какой-то зубастый ремень стоит между коленвалом и валом открывающим клапаны. И в википедии нашел, что GT2 один из немногих ремней предназначенных преобразовывать вращательное движение вала в поступательное. Это, вследствие особенной формы зубьев. Впрочем, я сам не спец - просто в википедии прочитал.
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
а вот в солиде можно так 
Спасибо доузья!
что значит Т5 и GT2. Спасибо