Мелкие практические вопросы

[kentgaryk]

От же ж епт! Снимешь аккуратно пластмасску, а под ней, о чудо!, будут винтики!

[Костя_1986]

Благодарю

Пластмасса конечно хрупкая там очень

[kentgaryk]

Так ласково надо, аккуратно, чай не гусеницу с трактора снимаешь. Я такие ручки по 10 раз переставлял.

[Полосатый]

Да, там пластмасса может быть даже БФом приклеена.

не то парафином, не то стеарином...

Я слышал такое слово "пицеин" и даже слышал, что это смесь парафина (воска) и канифоли. Но гуглы тоже по этому поводу много чего говорят, а я не химик.

[Grave14]

[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504291#p3504291"]Я всегда считал, что этот белый герметик для вибро-ударо прочности. Вот в каждом БП для ноута так залито, что как монолит - фиг раздерёшь его, чтоб добраться до мелкой детальки... К стати, мажут им как раз эл-литы и крупные детальки, чтоб от вибрации и ударов не трескались пайки.
Ну а последовательность фиксации герметиком до или после пайки на заводе - уже не так важно. [/uquote]

Была насчет этого статейка от одного производителя БП, там как раз об этом и говорили, мол - крупные детали фиксируют до пайки, чтоб не улетели куда с конвейера... а вот дросселя заливают еще и для того, чтоб не "свистели"...

Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3504311#p3504311"]Доброго всем времени суток

Если приходилось, подскажите пожалуйста, как снять ручку переменного резистора (на фото) ?

Обычно просто надо тянуть вверх и всё. Или же есть ручки у которых сбоку винтик, который надо отверткой ослабить. А у этой ни винтика нет, и не вытягивается. Слишком сильно тянуть - боюсь сломать. Отверткой ковырнуть - опять либо ломать, либо портить краску.[/uquote]

А когда винтика нет, просто берем две отвертки и с двух сторон аккуратно так вверх выдавливаем.

[oleg63m]

[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504291#p3504291"]не трескались пайки.
[/uquote]

Была насчет этого статейка от одного производителя БП, там как раз об этом и говорили, мол - крупные детали фиксируют до пайки, чтоб не улетели куда с конвейера... а вот дросселя заливают еще и для того, чтоб не "свистели"...

а еще, кроме этого, в таком тесном корпусе, охлаждение ниже плинтуса. а по герметику температура хоть по немногу, но отводится к корпусу, где отвод получше будет

А когда винтика нет, просто берем две отвертки и с двух сторон аккуратно так вверх выдавливаем.

выше была правильная озвучка.

[kentgaryk]

А когда винтика нет, просто берем две отвертки и с двух сторон аккуратно так вверх выдавливаем.

[igaar]

Здравствуйте!
Нужен совет.
Есть микросхема ir2110 - драйвер верхнего и нижнего плеча полумоста.
Собрал на макетке:

15V - VDD, LIN, Vb, Vcc.
GND - VSS, SD, HIN, Vs, COM.

Правильно ли я собрал тестевую схему?
В итоге - SD низкий - вкл. На входе HIN-LIN 0-1 - вкл нижний ключ.
На выходе вижу всегда выключенные ключи - LO низкий урвоень. Ожидаю увидеть какой нибудь уровень , и потребление на усточнике. Но Lo крепко сидит на земле и не реагирует на разные входные комбинации...

[Полосатый]

Схеиу в студию. У таких драйверов ещё должен быть конденсатор, который накапливает заряд для открывания верхнего ключа.

[mickbell]

В данном случае верхний драйвер питается от основного источника, так что бутстрепная цепочка (конденсатор с диодом) не нужна. Но - таки ага, схему в студию!
Судя по описанию, схема окажется правильная, и неисправность надо искать в монтаже (КЗ, обрыв).

[den2]

Вопрос отдалённо связан с электроникой.У коллеги слетел контакт подогрева заднего стекла.
С его слов "Пробовал контактол, долго сохнет. Контакт слетел подогрева заднего стекла Чем обычно такие контакты клеются обратно.Как восстанавливаются?"

[Grave14]

а еще, кроме этого, в таком тесном корпусе, охлаждение ниже плинтуса. а по герметику температура хоть по немногу, но отводится к корпусу, где отвод получше будет

Герметик явно не лучший теплоотвод, тем более он попер в массовом количестве когда поперли на БП внутренние вентили на 120 и 140 мм... и речи о плинтусах не могло и быть.

Ныне БП один из само лучше охлаждаемых блоков компа, и количество всякой силиконовой дряни в них растет - чем брендистей БП, тем больше и мощнее замазка...

выше была правильная озвучка.[/uquote]

А я озвучил универсальный рецепт, годный для 99% всех ручек на аппаратах. ИБО - ручки с винтами - удел всяких осциллографов (шо это ваще такое - никто не знает!)...

[vovik15]

Подскажите а как паять вот такие конденсаторы?

[alexradio1103]

Это кондёр для СМД - монтажа, паяется со стороны дорожек на контактные площадки.

[webtime]

Можно убрать пластиковую подложку, выпрямить ноги, и паять, как душе угодно.

[Grave14]

Обычным паяльником паяется.. и с пластиковой подложкой.

[alexradio1103]

Можно, только ноги очень хрупкие и выдержат только один изгиб. Второй раз просто отламываются у корня и кондёр - фтопку! А когда я отпаиваю - часто одна нога сразу отламывается и повторное использование такого кондёра невозможно.
Да еслиб эти кондёры ещё надёжные были... текут не хуже советских!!!
Правда в таком корпусе попадаются танталовые - вот те наоборот вечные!

[Upgrader]

Вот я примерно в такую плату сувал сувал паяльник - не лезет он туда.
Если только жало специально для этого сделать плоским



Бросил, феном выпаял и выбросил. А запаял нормальные не smd, с длинными выводами согнутыми Г-образно.

Паяются феном прекрасно, если не считать того что после нагрева усыхают и лучше выбросить.

[Grave14]

Не - феном их паять гиблое дело... ну, или я криворукий.

[webtime]

Подложка та и загнутые ноги под фен и заточены. Паяльником наношу капельку припоя на одну площадку, паяю один вывод, быстро, а то гадость эта пластиковая плавится нараз, потом уже спокойно паяю второй вывод, уперев в него пруток припоя с флюсом и быстро ткнув жалом. Паять планарные комплектующие лучше всего (мне) жалом типа К ("ножом").