Сегодня хочу показать то, что вылёживалось несколько лет и, когда мне на днях принесли очередную такую вундервафлю, я решил всё-таки оформить материал в читаемом виде.
Речь о зарядном устройстве СОНАР относительно простой модели 207.01
Как оказалось, за фиговую работу девайса повинен примитивный дизайн источника опорного напряжения, роль которого возложена на стабилитрон VD10.
Проблема в том, что простые стабилитроны имеют значительной величины положительный ТКН, в то время, как кислотный аккумулятор - отрицательный. Из-за этого получается, что при попытке зарядить аккумулятор в холодном гараже, его фиг зарядишь, а если это происходит в тёплом помещении летом - аккумулятор начинает кипеть и греться.
В общем, решение проблемы было придумано: меняем этот температуронестойкий стабилитрон на гораздо более стабильную схему на базе TL431.
Как это сделать - показано во врезке на схеме. Стабилитрон выкидываем, а TL431 впаиваем навесным монтажом, не забыв поправить номинал паре резисторов.
Спойлер
Конечно, у вас могут быть медяшки другой толщины, но вы всегда сможете проверить правильность такой обпайки по критерию: на полном зарядном токе, когда горит красный светодиод "заряд", падение напряжения на всей длине этого проводника от минуса конденсатора C14 до месте подпайки минусового провода должно получиться 50-60 милливольт.
Это связано с тем, что триггер режима использует опорное напряжение 18 мВ, которое получается от протекания стабильного тока через резистор R29.
Когда напряжение, падающее на шунте Ш1+Ш2 опустится ниже 18 мВ, триггер перекинется в режим "Готов" и заблокируется так за счёт ПОС через R25 R26. В режим "Заряд" он должен переключиться, когда ток в аккумулятор, вырастет настолько, что падение на Ш1+Ш2 станет выше 35..40 мВ.
Да, чуть не забыл: после замены VD10 на TL431 надо отрегулировать напряжение ограничения. Переключатель «Зима-Лето» ставим в положение «Лето». Включаем зарядное устройство включается и подключается аккумулятор. Мультиметром контролируем напряжение на плате зарядного устройства (не на аккумуляторе!) в точках, к которым припаяны провода, идущие к аккумулятору. Когда напряжение на этих точках достигает 14,5 вольт, резистором R19 добиваются небольшого, видимого по амперметру, снижения зарядного тока. На этом всё - остальные напряжения получаются автоматически.
Когда это отладите, останется сделать пару мелочей. Просверлить немного дополнительных дырок для охлаждения, да установить детали, которые на заводе "сэкономили". Обычно экономят на дросселе L1, конденсаторах С16, С18 и даже термисторе TR1
Спойлер
Вот, в общем, и всё
Намоточные данные трансформатора мне на текущий момент неизвестны, т.к. я не разбирал и не разматывал ни один из них.
Если есть желание почитать о работе узлов более подробно и занудно - вам сюда: http://anklab.ru/Press/Articles/AKL/akl-21/
А мне видится, что ознакомление с данной достаточно эффективной, но в то же время простой схемой, сподвигнет зарядникостроителей на новые подвиги.
разработчик - гений минимализма. пару раз выкатывался из гаража с накинутыми клеммами зу на акум. сонар выдергивался из розетты и волочился на зарядных веревках 
кувыркался-аб-асфальт 
