Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером

MaximusAries

BV-Dial Спасибо за инфу о картридже "усиленном"!

Мой уже на подходе.. прошёл таможню.. надеюсь к концу след. недели получу.. Т12 набор покупал потому, что китайцы стали делать фуфлыжные медные К-типа 900 серии.. Они сейчас какие-то тонкие.. нифига не прогревают и приходится задирать температуру... от чего они ещё быстрей выгорают.. Старых медях хватало недели на две.. нож у них был жирный... сейчас за 3-4 дня выгорает под "корень"... я уж грешным делом подумал.. не купить ли подобные, но из латуни... жестоко.. но по крайней мере хватит на дольше.

Реклама

EAV_04

Дабы оживить немного тему, хочу поделюсь опытом "колхозинга" или переделки ИБП из 12В х3А в 24В х3А.
Может кому пригодится....
Донар- блок питания для охранно-пожарной сигнализации на контроллере SG6848
Если импульсный трансформатор позволяет разместить на нем дополнительные обмотки, то можно так переделать практически любой ИБП.
Чтобы не разбирать транс, что зачастую ведет к поломке сердечника, выпаял его и намотал пару обмоток на боковых кернах.

Обе доп. обмотки соединил параллельно и затем последовательно с родной вторичкой на 12 В.
Нужно только правильно сфазировать их.
Я подключал к обмоткам через быстрый диод электролит и мерил на нем постоянку. Если подключено правильно то на ХХ при 10 витках на кондере должно быть около 10 В. Если подключено не правильно то около 45В.
Мотал по 10 витков литцендратом от дросселей старых мониторов Самсунг.
В схеме обратной связи по напряжению поставил R3 на 30к. родной стоял на 15к.

Еще выходные литы впаял 2х1000мкф.х50В и диодную сборку поставил 20А. 100В. т.к. родную пробило при первом включении на ХХ.
Так же нужно померить при макс. нагрузке напряжение питание ШИМки БП. Если она превысит допустимое, то ограничить его резистором и стабилитроном или отмотать обмотку питания контроллера. Она обычно последней намотана и это можно сделать без разборки транса.
На выходе у меня получилось 24,5В , напряжение стабильно при нагреве и работе паяльника.
До этого стоял БП 50 Вт. на железном Торе и напруга плавала 19-23В. Паяльник нагревался намного дольше и плохо грел большие полигоны.

Реклама

aleksey_

[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3492532#p3492532"]Ещё один вариант сборки станции с энкодером в корпусе 120*97*40 мм. Прошивка от Victor_P.
Схему и печатную плату прилагаю.
Собрано в основном на SMD, за исключением дросселей, просто SMD дроссели кончились.

[/uquote]
Здравствуйте
Очень симпатичная плата. Хочу, с вашего позволения, повторить ее. Глянул, кажись есть "опечатка" - закорочены 2е ноги тл431. Можете глянуть?
Так же не могли бы вы выложить фото готовой платы?
Спасибо

webtime

Polf, и можно схему не с тремя одиночными индикаторами, а с одним трехразрядным, если не затруднит?

Реклама

Dick

aleksey_ писал(а): кажись есть "опечатка" - закорочены 2е ноги тл431.

Они не закорочены, а соединены.

Катод и REF. Еак и положено по схеме.

Реклама

Polf

webtime писал(а):Polf, и можно схему не с тремя одиночными индикаторами, а с одним трехразрядным, если не затруднит?

В архиве схемы и платы всех изготовленных станций с этим контроллером в разных корпусах.

Добавлено after 7 minutes 3 seconds:

aleksey_ писал(а):Так же не могли бы вы выложить фото готовой платы?

Пусть вас не смущает ободранность индикаторов, они бывалые

до этого уже послужили. Под светофильтром не видно.

Да, и не забудьте припаять резистор R25 680 Ом около TL431, а то я забыл (на фото нет его), включил - всё не так

, нашёл быстро правда.

Реклама

webtime

Супер. Не хватает развернуто-краткого описания особенностей/отличий версий

.

Polf

Существенных отличий нет. В первой версии использован преобразователь DC-DC 24->5 Вольт на MC34063, в последующих готовый модуль на LM2596.
Также в первой версии был подстроечный резистор 50 кОм, но по информации с форума, в обратной связи ОУ цепочка постоянный резистор 200 кОм + подстроечный 50 кОм была заменена на один резистор 240 кОм или на 2 последовательно 220 кОм + 20 кОм. На схеме первой версии изображен вариант датчика положения паяльника, как он выполнен, например, в станции HAKKO FX-951, в которой на подставке установлен микровыключатель замыкающийся, когда паяльник положен на подставку. На корпусе первой версии сзади установлен разъём-розетка миниджек 3,5 мм для подключения такой подставки. При этом наличие датчика в паяльнике (ртутного или шарикового SW-200D) необязательно.
Ещё, по сравнению с авторской схемой, добавлен усилитель бузера на MMBT3906, подойдёт любой PNP. Электромагнитный бузер с генератором потребляет ток, который может перегружать выход МК. Резистор в цепи бузера подобрать по желаемой громкости.
В первой и второй версии параллельно установлены два разъёма: DIN5 и GX12-5, чтобы можно было подключать разные паяльники. Но это не означает, что можно подключать сразу два паяльника.

propeller25

Доброго. Есть STC T12-HY2016.

при 150 градусах установленных реальных показывает 200. Это при том, что резистор на ней выкручен.

Пытаюсь отрегулировать из меню. И не понимаю как запомнить значения. Жму на энкодер, дохожу до P11 , устанавливаю значения. Переключаюсь долгим тапом на энкодер, а там снова нулевые значения. Глюки прошивки или я не допираю?
Либо она сохранить не может, либо я не допираю как это сделать. У кого такая же и кто откалибровал температуру - отзовитесь пожалуйста)

sashasaf

[uquote="SWIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3023753#p3023753"][quote="dosdos622"] на оборотах 300-350 об/мин наношу люминь на не робочю часть.[/uquote]

Для тупых поясните, пожалуйста, просто берете оболочку (корпус) конденсатора и на этих оборотах натираете заготовку?

webtime

[uquote="SWIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3023753#p3023753"]на оборотах 300-350 об/мин наношу люминь на не робочю часть. На и лучший результат показал алюминий с старых (совковских) К50-12 и чем старше тем лучше.
После этого обжиг 600-700гр и окись по другому оксид готов,и как известно температура плавления чистого алюминия в раене 600-650гр а оксид(главный враг аргонщика) 2000гр что нам и на руку.[/uquote][uquote="sashasaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3574694#p3574694"]просто берете оболочку (корпус) конденсатора и на этих оборотах натираете заготовку?[/uquote]Да. Можно и ручками натереть.

EAV_04

[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3566603#p3566603"]Существенных отличий нет. В первой версии использован преобразователь DC-DC 24->5 Вольт на MC34063, в последующих готовый модуль на LM2596.[/uquote] Модуль

такой использовали?
Где то читал, что они иногда бывает входное напряжение при включении кратковременно на выход подают. У меня однажды при включении частотника, PIC648 вылетел и ключи с оптронами за собой утянул. Поэтому эти модули от "Китов" стараюсь не ставить...

Polf

Да, модуль такой.

EAV_04 писал(а):У меня однажды при включении частотника, PIC648 вылетел и ключи с оптронами за собой утянул. Поэтому эти модули от "Китов" стараюсь не ставить...

Значит не повезло.
Я потому и поставил модуль на LM2596, что у меня в первой версии дважды сгорел DC-DC на MC34063 и увёл за собой в могилу два контроллера. Достоверно причину сего я не выявил, решил больше контроллеры не жечь. Модуль этот много где применял, в частности в трёх часах они работают в непрерывном режиме, а в паяльных станциях в режиме периодического использования, то есть часто включаются и выключается. Пока проблем не было. Модуль перед установкой можно и нужно проверить под нагрузкой, посмотреть просадку и пульсации на выходе. К тому же стоят они недорого. Как показывает практика, вероятность купить на али бракованную россыпь значительно выше чем бракованные модули, но гарантии нет, поэтому проверять обязательно.

EAV_04

Может подстроечник косячный попался. Недавно делал зарядку для литья на шурик. Там такие же два голубеньких стоят. Один из них оборвался. Наверное их лучше сразу на постоянные резюки заменить.

EAV_04

В архиве FW_v1.27_DSSuT12_pcb1.2_09042017.rar у автора есть прошивка вроде как для Atmega168. Кто нибудь пробовал на этом МК собирать , порты и схема подключения соответствуют Atmega8? По размеру прошивка чуть больше, чем она отличается от базовых? Или это вообще для варианта
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

alvaidas1

Эта прошивка для второй версии т.е. той на которую вы дали ссылку

SVL11

[uquote="SWIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3255520#p3255520"]И снова всем здравствовать , пополнение в рядах самодельных Т12 , и сразу фото отчет.

Добавлено after 3 minutes 51 second:
И[/uquote]
Подскажите пожалуйста где вы берете трубки для изготовления корпуса жала? И как вы фиксируете нагреватель с термопарой? Как добиваетесь того чтобы со временем термопара не отошла от жала и не начала показывать погоду?

webtime

"Как" - это вопрос второстепенный, вся "прелесть" этой кулибинщины - в непосредственном контакте меди с припоем, чему покрытие остальной части жала хоть золотом - не помеха, все равно жала получаются разовыми.

luxer

1/Здравствуйте,а где прошивка для A1321?
2/у индикатора общий катод?
3. Что только +24в и минус на паяльник идёт с разъёма станции?

webtime

Это вы о чем-то своем, или вопрос по конкретной релизации/конкретному участнику? Касаемо Т12, то да, только +24в и минус на паяльник (картридж), может быть еще проводок на геркон, и прошивка для A1321 к этому варианту не имеет малейшего отношения.