Благодарю Scorpionxxx. На видео мотор кратковременно останавливается, по хорошему не должен, если мощность соответствует насосу (и защита не видит, может подключен в звезду..). Возможно ещё клапан на распределителе настроить надо. Гидронасосы - хорошая нагрузка для привода, как и компрессоры.
Уррра, заработатла,
вкинул наконец и я полтийники, первое включение как всегда, боком,
еще и кусок радиатора выпалил, лампа конечно помогла, но не столь и существенно,
прокладки мать бы их...здесь Михайлик писал про мегометр и высоковольтный,
светлая голова , твои бы слова да красным по белому и большикми буквами.
Ну эпопея с прокладками это вообще отдельная тема , страницы на три вытянет, но по сабжу, мотор стартанул и заработал тот что фга на нем как семечки летели.
Сейчас это точило 200вт, покрутил его в вволю, и на 2 часа оставлял, реверс нагрузки, все режимы, пока все ок, мощность реально выросла, на конденсаторе он при заточке ножа останавливался, завтра, теперь уже после завтра буду на 2.4 квт ганять, для которого он собственно и делался.
из не понятного
На лампах регулировка от 1 до 75, с двигателем от 3 до 78, когда как- раз на раз не приходится, может от 6, может до 79 но разрыв остается именно 75, что врет пока не разбирался, сам показомер или таки задающий.
Периодически сьрасывается в ресет, перегруз не горит, но выскаивает ф 1.9 и двиг останавливается, ресет, запускаю по новой и все снова работает, сброс происходит при уменьшении оборотов с максимума в минимум.
Транзисторы целая эпопея, те что пришли из китая я сразу назад в китай и отправил,
это мрак, коментировать их пол страницы нужно исписать, те фга что я выкинул, в разы лучше получились, но нет худа без добра, нашел человека по месту, он вынес их сотни полторы-на выбирай, я рассказал что собираюсь делать, он выдал бп, радиатор, нагрузку и вперед, условие было все под его присмотром.
Транзисторы внешне безупречные, но все с короткими ножками, востановленые, а вот глянец задней подложки никак не новый, + ножки приварены контактной сваркой, залужены из под топора, под нагрузкой 10 А почти все они показали падение 1.7 в, был небольшой разбер 1.68-1.72, но примерно все 1.7, парочка попались 1.4, и один 2, , перетыкал я их шт 40, потом уже смотрю он нервничать начинает,
спрашивает тебе сколько нужно? вобчем я отобрал 12 шт и уехал,
После раскола, а один как я написал выше был убит пробоем под прокладкой, пробило два, но один выжил и день оттрудился, второй же не преминул расколоть, кристалл мм10 х10, второй поменьше как я понял это диод, но он больше чем один кристалл в фга, он их покупает для производства, какого не сказал, единственное сказал что прежде чем найти нормального поставщика завернул назад их партий 20 по 300-500 шт, вобщемто я ему верю, сам уже дважды вляпывался.
Понедельник мучения на большем моторе, и буду заниматься тормозом.
Выходные. Есть свободное время. И чтоб не тратить его в пустую, решил просто попробовать чуток по иному развести ПП под подкачку. Правда пока не решил как быть с выпрямителем, реле и дросселем. Сама разводка, пока что как черновой вариант. Размеры трансформатора тока я не знаю, поэтому взял приблизительные (думаю что подойдет колечко К20 ). Насколько удачно получается? Стоит ли продолжать рисовать и "доводить до ума"? Может у кого будут еще мысли... Прошу критики Спойлер
serg1001 писал(а):с двигателем от 3 до 78, когда как- раз на раз не приходится, может от 6, может до 79 но разрыв остается именно 75, что врет пока не разбирался
Наводки. Нужно смотреть монтаж и плёнки на ключи ставить, по возможности уменьшать площадь силовых контуров, длинну DC проводников. Будет мощнее двигатель - будет больше наводок, надо их убрать.
serg1001 писал(а):сбрасывается в ресет, перегруз не горит, но выскаивает ф 1.9
F1.9 штатно выскакивать не должно. Такие показания возможны, когда, например, замыкаются между собой сигнальные выводы показометра.
Где-то есть какай то косяк, который делает такие показания. Их не должно быть, сам никогда таких не наблюдал, вот пытался получить их разным способом, в симмуляторе получилось закоротив сигнальные ноги и когда контроллер в готовности. А F0.2 выскакивает когда-нибудь? При включении как себя ведёт?Ещё при торможении возможна рекуперация и уход в защиту по перенапряжению, но должно быть F0.2.
K.Vladimir писал(а):развести ПП под подкачку
Да, вполне можно попробовать, пока тоже подумаю на этим. С2 надо ближе к 3842, и общий минус поменьше петлять. Конденсатора С4 нету с 4 ноги на минус.. Над силой надо думать, как её разместить, кольцо ТТ у меня 28мм. В силе надо постараться минимизировать длинну дорожек, где будет прерывание-подхват тока и в соответствии с этим разместить подвод и отвод питания, пленки ставить
Спасибо за положительный отзыв! Мне приятно .
В Бульдюке, я пока что, не нуждаюсь. Рисовал просто "от нечего делать". Может быть в дальнейшем , когда придет время, и решусь собрать более мощную версию частотника (подумываем над простеньким ЧП. стационарным. для транспортера. двигатель 4 кВт с редуктором). Либо просто кому из форумчан (и не только ), может пригодится.
DC-AC писал(а):С2 надо ближе к 3842, и общий минус поменьше петлять. Конденсатора С4 нету с 4 ноги на минус..
По поводу С2 - как-то упустил этот момент, а С4 просто забыл. Но это поправимо . Чуток передвинуть влево детали вместе с 3842, и будет место для С4. Силовые дорожки все равно пропаиваю обмоточным проводом диам. 1 мм, просто сняв лак с него наждачной бумагой.
DC-AC писал(а):общий минус поменьше петлять.
Понимаю, но ничего, пока что, придумать не получается - постоянно в итоге получаются "Земляные петли", которые, конечно же, хотелось бы избежать
Я еще принимал во внимание такой момент, чтоб сделать плату, как можно "ближе" к размеру продаваемых листам текстолита (такие как 10Х10, 10Х15, и т.д.), чтоб меньше отрезать "незадействованного" участка листа. Насколько это важно .
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3628397#p3628397"]Может у кого будут еще мысли... Прошу критики Спойлер[/uquote]
Платка получается большой, не удобно травить её будет, но это у кого какие ванночки для травления
Добавлено after 23 minutes 9 seconds:
Уважаемый DC-AC, я честно прочитал почти весь форум в течении года, пока строил первый частотник на 2кВт и сейчас делаю частотник на 4кВт с бульдюком. За всю тему восьмикрута лишь несколько раз встречается разговор про параллельность транзисторов и в полной мере не раскрывается, подскажите пожалуйста, 1 - На сколько это оправдано, не лучше ли купить мощные транзисторы? 2 - Eсть ли какие то нюансы в этом, читал в начале форума что транзисторы должны быть из одной партии, нагреваться на одном радиаторе рядом друг с другом и т.д. Оправданы ли такие требования к параллельным транзисторам? 3 - Номиналы Каких именно резисторов нужно изменить в плате управления и на какие? По какой схеме их подключать, просто запараллелить и всё? 4 -HGTG11N120CND запареллелятся ли такие? И хватит ли их суммарно для 4кВт-го компрессора? Добавлю что для ремонтопригодности было бы лучше купить более дешёвые и популярные транзисторы, к тому же более мощные транзисторы очень сильно разнятся по номиналам и цене, очень много контрафакта на более мощные транзисторы нежели на средние по цене и мощности. Половина перечисленных мощных транзисторов на 4 кВт отсутствуют в продаже чипа и дипа и промэлектроники, а часть перечисленных востановленные б/у, я преобрёл FGL60N100BNTD они оказались с напаенными ножками которые при сгибании ломаются и из-за того что они б/у можно сделать вывод что они из старых партий и использовались в индукционных нагревателях.
Всего лишь чуть шире платы управления . Реле и мост я не обвел контуром, так что эти детали в плате, пока что, "не считаются", и вполне подойдет, пока что, текстолит 10Х15 см .
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Для большой мощности, я думаю, что транзисторы лучше параллелить - так мы выигрываем разгрузку по току на них вдвое, и при этом разгружаем температурное сопротивление на участке кристалл-корпус-радиатор. Транзисторы с одной партии лучше тем, что меньше их "разбег" h21 между собой (практически отпадает необходимость в подборе). Вот только не знаю - нужны ли при этом токовыравнивающие резисторы. Биполярники же в "работе"
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс май 05, 2019 17:55:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3628492#p3628492"]Где-то есть какай то косяк, который делает такие показания. Их не должно быть, сам никогда таких не наблюдал, вот пытался получить их разным способом, в симмуляторе получилось закоротив сигнальные ноги и когда контроллер в готовности. А F0.2 выскакивает когда-нибудь? При включении как себя ведёт?Ещё при торможении возможна рекуперация и уход в защиту по перенапряжению, но должно быть F0.2.[/uquote]
сегодня не трогал его не до этого , в защиту уходит если резко убрать обороты, если плавно то все ок, если резко в защиту, ф02, иногда ф1.9 и потом само по себе в ф0.2 , 1.9 выскакивает хаотически, системы не нащупываю при включении идет плавный старт, визуально заметно что двиг плавней стартует чем от трех фаз штатных.
Наводки, у меня радиаторы и корпус болтаются в воздухе, может еще от них лезть
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3628334#p3628334"]Прокладки продавил или пробило?[/uquote]
ставил слюду, это целая эпопея, долго исписывать, ее паста рвет, ставлю новую, намазывыаю пасту кладу слюду, потом транзистор с пастой, поджимаю постепенно , подождал еще поджимаю, и цешка на омном пределе показывает сопротивление не большое, но на омном, снимаю ключ слюда прорваная, уже под утро додумался подогревать радиатор, паста становится эластичней, но мегометром лучшие результаты таки показала резина, сейчас стоит на 3х резина , на трех слюда
Последний раз редактировалось serg1001 Вс май 05, 2019 18:30:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3628143#p3628143"]...про мегометр и высоковольтный,
светлая голова , твои бы слова да красным по белому и большими буквами...[/uquote]
Ну если только кто зрением слаб... Про высоковольтные испытания изоляции писалось здесь не единожды.
Вопрос к автору.
Дмитрий, не могли бы Вы вставить в свою инструкцию по Восьмикруту токовые требования к ключам в зависимости от мощности движка. Нынешнему "поколению Гугл" (зачем искать самому, проще в 38-й раз спросить) лень самостоятельно искать здесь подобную информацию, особо деликатные уже спрашивали в личке.
Вот полезная книга , советую и остальные этого автора почитать что-бы потом не задавать вопросы как соединить транзистор .
Спойлерmagnet:?xt=urn:btih:920D9D7214F82F38F5789769E4B689A49EF7CE02&dn=%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%d0%91.%20%d0%ae.%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20-%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%28%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%29%202011.djvu&tr=http%3a%2f%2fbt.t-ru.org%2fann%3fmagnet
Пожалуйста, помогите. Я сделал частотник на Pic16F628A с показометар, но у меня есть проблема: 1) Движка по часовой стрелке, Revers -открыт(Pic 17кр --+5V, двигатель 0,75 Кw, работает долго. 2) Вращение против часовой стрелке, Revers -закрыт(Pic 17кр --0V , короткое замыкание на массу), двигатель 0,75 кw,
работа 7-10 секунд и защита F0.1 включена. Светодиод "сверхток" не светит(выключен). Где может быть причина?
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3625184#p3625184"]Да по-моему я ее выкладывал... Либо Вы не внимательны, либо я . А с другой стороны, нарисовать ее - делов на пол часа. Плата сделана по размеру платы управления, по ширине платы питания, и по ширине задатчика/показометра, т.е., все платы по ширине одинаковы. Сами исправите, если будет необходимо, "под себя" .
Конденсаторы 470Х450В. Мост 3510. Токовые 2 Х 0.22. Реле - тангетка 24 В.
Сделаю, наверное, как Михайлик говорил - соберу архив плат, по которым собирал. Да еще может какую наработанную/собранную инфу да фото. Только он быстро затеряется в этих страницах .
P.S. Не цитируйте полностью предыдущие посты - будут ругаться. Исправьте [/uquote]
Владимир у меня к вам пара вопросов по поводу печатки
белым обведены непонятные мне кондеры и их номинал
Почему к R48 подходят два кондера а по схеме один?
Далее что за кондер стоит перед электролитами? В схеме его нет
После электролитов понятно что стоит пленка но наминал не понятен так же как и перед R48 1мКФ?
Также что за кондер на выходе DC+,DC- в схеме его тоже нет?
И почему у вас 4 электролита, а в схеме 3 ? Вы набирали из 4 сумму ёмкости , которая должна ровняться сумме емкости 3 банок как в схеме?
5DARKSIDERS6, все очень-очень просто . Два конденсатора возле R48 - это если будут сложности найти один конденсатор нужного номинала (в формулу емкости для параллельных конденсаторов подсмотрите ). Да и по току разгрузятся .
Конденсатор перед литами - обычна (я б даже сказал банальная) блокировка ВЧ, т.к. электролитические конденсаторы с ними, как бы сказать, немножко плохо "справляются" (хотя именно здесь, на это можно даже просто "закрыть глаза" ) . Та же функция и у конденсатора после литов (просто место осталось. чтоб не пустовало). Емкость примерно 0,68...1 мкФ. Не менее(!) 600 В. Пленочный либо керамический (последний, вроде бы, как лучше должен "справляться" с ВЧ ).
Четыре лита просто "идеально вписались" в печатку. Это раз. Во-вторых - "кашу маслом" (меньше будет пульсаций), если принять, что 1 мкФ = 1 Вт для нагрузки. Я применил по 470 мкФ 450 В. Тогда: 470 Х 4 = 1880, что для 1,5 кВт мотора "как раз" . С емкостью можно "играть" - увеличивать или уменьшать, вспоминая при этом всю ту же формулу для параллельных конденсаторов. От этого и будет зависеть количество литов.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Кстати, только что доглядел обведенный токовый. Там конденсатор - для блокировки "паразитностей" индуктивности самого резистора.
И еще момент: силовые дорожки, лучше пропаять медью. Я использовал обмоточный провод 1 мм по лаку. Лак снимал мелкозернистой наждачной бумагой.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3629039#p3629039"]Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Кстати, только что доглядел обведенный токовый. Там конденсатор - для блокировки "паразитностей" индуктивности самого резистора.
И еще момент: силовые дорожки, лучше пропаять медью. Я использовал обмоточный провод 1 мм по лаку. Лак снимал мелкозернистой наждачной бумагой.[/uquote]
Токовый это тот что на дорожке DC- ? А номинал тоже 0.68-1мКф?
Да, под словом "токовый", имею ввиду именно токовый резистор. Сокращаю предложения
А емкость, уффффф, сейчас не вспомню, какой поставил. Но что-то около того - 0,68...1 мкФ. Вот только наверное на напругу, наверное, тоже Вольт под 600 . Почему: изначально, я поставил обычную многослойную керамику на шунт (желтенький, около 63 В), т.к. посчитал, что разница потенциалов на конденсаторе будет низкая, "комфортная" для его работы. В районе нескольких Вольт. Но потом, я столкнулся с такой "бедой" - как выгорание шунта... И понятно, что разница потенциалов на конденсаторе в такой момент, была уже "далеко не 63" - больше допустимого для него (более трехсот Вольт). Так он еще и живой оказался . Но все равно, наверное, лучше заменю.
Что-то уже было написано давно на 11 странице, там есть схема запараллеливания, также ещё есть где-то подобная схема, но более мягкая, номиналы резисторов 10Ом штатный и по 5Ом в затворах, как например, в Бульдюке.
1 - оправдано, если есть транзисторы и нужно увеличить ток силовой части=мощность подключаемого мотора.
2 - нюансы в следующем - IGBT транзисторы бывают с разным температурным коэффициентом напряжения прямого падения VCE (ON) от температуры. Есть отрицательный коэффициент (при нагревании падение падает) и положительный (при нагревании падение растёт). Определяется по характеристикам даташита (часто даже пишут о легкости запараллеливания). Положительным коэффициентом обладают также и полевые MOSFET транзисторы.
При параллельном включении напряжение будет одно, а токи будут делиться согласно совпадению характеристик и разницы темпрератур кристаллов. При отрицательном коэффициенте ток будет больше в более нагретом кристалле и будет удерживать его разогретым. У диодов также отрицательный коэффициент падения. Поэтому такие приборы желательно параллелить одну партию, в симметричных условиях по теплопередаче и ближе к друг-другу, чтоб уменьшить возможный температурный разброс между кристаллами. При положительном коэффициенте ток в более нагретом кристалле будет уменьшаться и соответственно перераспределяться на менее нагретый - так осуществляется своеобразное выравнивание нагрузки по кристаллам транзисторов и их как-бы можно монтировать менее строго, но это не распространяется на внутренние диоды, у них остаётся отрицательный коэффициент. Так что опять-же лучше ставить корпуса из одной партии и рядом. Диоды в инверторе также трудятся. Соотношение тока между транзисторами и диодами зависит от коэффициента модуляции и от угла нагрузки (cos двигателя), при низких частотах и работе с бустом токи делятся практически поровну.
Для выравнивания тока можно применять дополнительные резисторы, но считаю это уже существенным усложнением и доп. потерями. В любом случае параллельность облегчит работу ключей (это уже не один), а деления тока почти поровну можно добиться условиями, описанными выше.
3 - смотрите схему как в Бульдюке, на плате Восьмикрута драйверная часть как есть, так и пусть остается.
4 -HGTG11N120CND - запараллелятся, двух их хватит, у ник положительный коэффициент для транзисторов, диоды соответственно с отрицательным.
serg1001 писал(а):у меня радиаторы и корпус болтаются в воздухе, может еще от них лезть
скорее где-то монтаж неправильный.
Михайлик писал(а):вставить в свою инструкцию по Восьмикруту токовые требования к ключам в зависимости от мощности движка.
Вставим, будет дальше раздел по силовой части и рекомендации по выбору компонентов. Просто всё это хочется сделать более менее строго и в то-же время, проще, чтоб понятно было, что-нибудь да получится
ma5a97 писал(а):Вот полезная книга
Ссылку длиннющую не смог открыть, укажите лучше автора и название
vivazvp писал(а):Где может быть причина?
Наводки по петле, когда реверс закрыт, которые ресетят контроллер. Смотрите монтаж, тут стандартные рекомендации - плёнки на ключах, питание 24В подключить ближе к драйверам, упорядочить провода, управляющие не должны быть рядом с силовыми, возможно укоротить, убрать контура, по питанию контроллера и по 4 ножке керамика >=100нан.
Компоненты и технологии - Семенов Б. Ю. - Силовая электроника: профессиональные решения. Книга больше рассчитана на новичков . Вот другая ссылка , хотя предыдущая у меня работаетСпойлерhttps://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3780829
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3629122#p3629122"]Да, под словом "токовый", имею ввиду именно токовый резистор. Сокращаю предложения
А емкость, уффффф, сейчас не вспомню, какой поставил. Но что-то около того - 0,68...1 мкФ. Вот только наверное на напругу, наверное, тоже Вольт под 600 . Почему: изначально, я поставил обычную многослойную керамику на шунт (желтенький, около 63 В), т.к. посчитал, что разница потенциалов на конденсаторе будет низкая, "комфортная" для его работы. В районе нескольких Вольт. Но потом, я столкнулся с такой "бедой" - как выгорание шунта... И понятно, что разница потенциалов на конденсаторе в такой момент, была уже "далеко не 63" - больше допустимого для него (более трехсот Вольт). Так он еще и живой оказался . Но все равно, наверное, лучше заменю.[/uquote]
Так резистор или конденсатор , и что если его не ставить?
). Насколько удачно получается? Стоит ли продолжать рисовать и "доводить до ума"? Может у кого будут еще мысли... Прошу критики 
, когда придет время, и решусь собрать более мощную версию частотника 
), может пригодится. 
. Но все равно, наверное, лучше заменю.