Мелкие вопросы по теории

[HochReiter]

Теперь правильная

[Upgrader]

К схеме должно прилагаться зеркало.

[dodsik]

Ребят, приветствую!

Так все-таки, как же правильно подключить токоограничивающий резистор к светодиоду - к катоду или аноду??? Схемок и тем в сети овердофига, но почему-то все по-разному.

[Zanzib]

[uquote="dodsik",url="/forum/viewtopic.php?p=3737478#p3737478"]Так все-таки, как же правильно подключить токоограничивающий резистор к светодиоду - к катоду или аноду???[/uquote]В теории без разницы, а на практике ставьте где удобнее.

[Андрей Бедов]

dodsik, перед анодом.

[сэм]

Вы ограничиваете ток, а как? Да хоть как!

[mickbell]

Иногда приходится учитывать всякие обстоятельства. Например, когда-то корпуса светодиодов были металлические, соединённые с одним выводом, и их потенциал желательно было иметь поближе к нулевому - тогда резисторы имело смысл ставить сверху.

[jast321]

привет всем.
мужики подскажите как можно сообразить пробничек для зажигания и проверки ламп подсветки в тв?
есть телек. нов нем отсуцтвует инвертор. хотя лампы с виду очень даже ничего. вот и думаю может восстановить купив инвертор.
и не хотелось бы что бы еще и лампы покупать.
может из энергосберегайки что можно собрать ?

[Maykill]

инверторы свободно продаются под ходовые размеры ламп.
к примеру:
http://tramv12.ru/magazin?mode=folder&f ... =147409001
у китайцев-дешевле

[Andrey_334]

Здравствуйте!
Для чего в данной схеме один из накальных проводов соединён с общим проводом?
Почему накал радиоламп производится не от отдельной изолированной от других проводов обмотки?
Для чего громкоговоритель соединён с общим проводом?
Если я буду использовать мостовую схему вместо кенотрона, то как будет осуществляться накал ламп – с соединением с общим проводом или нет?

[mickbell]

1. Потенциал накала должен быть близок к потенциалу катода. Оговаривается максимальное напряжение, выше которого изоляцию может пробить. Соединение одного из выводов накальной обмотки (либо его средней точки - и такое бывает, но редко) с общим проводом - способ обеспечить небольшую разность потенциалов.
2. Громкоговоритель тоже должен иметь близкий к общему проводу потенциал. Тем более, что иногда делается переключение на наушники или внешний громкоговоритель. То есть в данном случае, как я понимаю, речь идёт о безопасности.
3. Накальная обмотка кенотрона не имеет ничего общего с накалом остальных ламп, так что, если ставите диодный мост, просто её не используете и вопроса нет никакого.

[oleg63m]

неприсоединенная к земле обмотка трансформатора, изза емкостной связи с первичкой, так-же может служить источником излучения высших частот на высокоомный вход усилителя. и как следствие возбуда

[afz]

Если я буду использовать мостовую схему вместо кенотрона, то как будет осуществляться накал ламп – с соединением с общим проводом или нет?

Что у кенотрона отдельная накальная обмотка, здесь уже отметили. Добавлю. Несмотря на то, что у кенотрона 6Ц5С катод изолирован от подогревателя, кормить этот подогреватель от общей накальной обмотки НЕЛЬЗЯ! Категорически. Дело в том, что надежность этой изоляции, можно сказать, никакая! Не знаю, почему это так, но из трех типов кенотронов общего назначения с изолированным подогревателем (6Ц5С, 6Ц4П, 30Ц6С) ни один не работает дольше двух-трех месяцев при питании его подогревателя от общей накальной обмотки. Потом, в один прекрасный момент, трансформатор начинает рычать и, если рядом никого нет, горит с вонючим дымом.

Кстати, в "Радио" конца 40-х - начала 50-х годов ругали лампы 30П1С и 30Ц6С за низкую надежность - подозреваю, за то же самое: оно употреблялось в радиоприемниках без силового трансформатора - все накалы соединяли последовательно и через гасящий резистор включали в сеть 110 (127) вольт напрямую, оно и летело...

Да, в трансформаторе обязательно должен быть межобмоточный экран, который тоже надо заземлить, если его не будет, весьма вероятно, будет повышенный (до неприемлемого) уровень фона 50 или 100 Гц. Если этого экрана нет, могут помочь конденсаторы 4700 пФ - 0.01 мкФ на 630В (не менее), подключенные параллельно каждому из диодов выпрямителя.

[Andrey_334]

Спасибо за ответы, всё понял.

[Олегыч1]

Ребят, вопрос по определению мощности светодиода. Я считал что в совершенстве владею такой банальной информацией, но побродив по простору засомневался. Как определить номинальное напряжение и ток простых светодиодов мне понятно. А вот как определить параметры при которых светодиод будет светиться максимально ярко без вреда для него?
Ведь есть мощные светодиоды с теплоотводом. И есть лазерные светодиоды тоже с мощным теплоотводом, но для них мои способы не прокатывают. Я так понимаю, здесь во внимание берется в основном температурный параметр? Подскажите пожалуйста, как правильно определить мощность? Мне нужна максимально допустимая яркость.

Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
теоретически я думаю так: после достижения номинальных параметров необходимо поднимать постепенно ток с интервалами примерно по 1 минуте и тщательно контролировать рост температуры. Когда температура достигнет 60 градусов по Цельсию и не будет расти выше это и будет максимальная яркость без вреда. Я правильно понимаю? Можно ли такую методику применить и к лазерному светодиоду?
Но ведь и радиатор можно прикрутить и поболее... Где все-таки граница мощности?
PS: паспортные данные и датащиты во внимание не берем, т.к. светодиод может быть например ноунейм, равно как и интернета под рукой может и не оказаться

[mickbell]

Чем выше рассеиваемая светодиодом определённого типа мощность, тем меньше среднестатистический срок его службы. Как выглядит эта зависимость на графике, сказать не берусь; думаю, что резкого излома, про который можно сказать: "вот она, граница мощности!" просто нет. Но вы можете попытаться самостоятельно получить такой график, исследовав стопицот светодиодов из подвала дядюшки Ляо. Процесс, правда, затянется надолго. Также можете попытаться получить такой график от какого-нибудь производителя вроде Кри или Кингбрайта, но я почему-то не думаю, что они вам его предоставят. Так что остаётся только ориентироваться на номинальные и максимально допустимые параметры из тех же даташитов. Если уж совсем никаких данных - плавно повышаете ток и смотрите падение. Как только оно стало соответствующим "стандартному" - например, 3.2 В для белого СД, считайте, что номинальный ток примерно такой.

[Олегыч1]

светодиодов пробных много, и с радиаторами и без. Разгуляться есть где. Но мне очень важен один из них, который стоял в в брендовом телефоне самсунг гэлекси s6 эдж. Смысл в том, что он очень яркий, а телефон уже не рабочий, и проверить его ток увы нельзя. Я его достал оттуда, чтобы поставить в фонарик, который на днях умер от падения во включенном состоянии. Там светодиод визуально очень похож. Фонарик этот работает от одной пальчиковой батарейки (естественно там драйвер стоит повышающий напряжение). Но для уверенности, хочу как-нибудь перестраховаться, т.к. жалко будет если накроется светодиод. Таких в продаже я не встречал.

[ПростоНуб]

mickbell, при всем уважении, но срок службы светодиодов зависит, в первую очередь, от их температуры, а не рассеиваемой мощности. Иными словами, из двух одинаковых светодиодов размещенных один на текстолитовой плате, а второй на алюминиевом радиаторе, этот второй прослужит дольше первого при большей рассеиваемой мощности, так как будет иметь более низкую температуру.

Тоже самое можно сказать и о выводных светодиодах. Светодиод плотно прижатый к лицевой алюминиевой фальшпанели, благодаря лучшему теплоотвода, прослужит больше, чем такой же светодиод закрытый стеклом внутри корпуса.

Отсюда, для поиска максимальной яркости светодиода с одной стороны обеспечиваем ему хорошее охлаждение, а с другой стороны, не допускаем его нагрев выше, например, 80 градусов Цельсия.
Зависимость срока службы от температуры в районе 80 градусов у светодиодов нелинейна, но монотонна. Так что выбор температуры всегда компромисс. Хочется 20 лет, берём 70 градусов. Хочется 1 год - и при 90 протянет.

[mickbell]

[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3741801#p3741801"]но срок службы светодиодов зависит, в первую очередь, от их температуры, а не рассеиваемой мощности. Иными словами, из двух одинаковых светодиодов размещенных один на текстолитовой плате, а второй на алюминиевом радиаторе, этот второй прослужит дольше первого при большей рассеиваемой мощности, так как будет иметь более низкую температуру.[/uquote]А я не буду спорить. Я-то исходил из того, что это вопрос решён конструктивно - скажем, светодиод установлен, или предполагается, что он будет установлен на предназначенное ему место на алюминиевой плате.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3741801#p3741801"]Зависимость срока службы от температуры в районе 80 градусов у светодиодов нелинейна, но монотонна. Так что выбор температуры всегда компромисс. Хочется 20 лет, берём 70 градусов. Хочется 1 год - и при 90 протянет.[/uquote]Угу, понятно.

[Олегыч1]

теоретически я думаю так: после достижения номинальных параметров необходимо поднимать постепенно ток с интервалами примерно по 1 минуте и тщательно контролировать рост температуры. Когда температура достигнет 60 градусов по Цельсию и не будет расти выше это и будет максимальная яркость без вреда. Я правильно понимаю? Можно ли такую методику применить и к лазерному светодиоду?
Но ведь и радиатор можно прикрутить и поболее... Где все-таки граница мощности?
PS: паспортные данные и датащиты во внимание не берем, т.к. светодиод может быть например ноунейм, равно как и интернета под рукой может и не оказаться

Значит здесь я верно рассуждаю на счет поднятия тока?