Питание светодиодов "Пиранья"

Petja

Здравствуйте, форумчане. Хочу запитать светодиоды "Пиранья" от 4-х параллельно соединённых Li-ion 18650. Использую красные (BL-FL7680URC) и жёлтые (BL-FL7680UYC) светодиоды:
https://static.chipdip.ru/lib/194/DOC000194570.pdf
Одновременно будет светить 12 красных (соединенных параллельно каждый через резистор 51Ом) и 20 жёлтых (соединенных параллельно каждый через резистор 51Ом). Напряжение питания от 2,8 до 4,2В. О низком напряжении проинформирует красный светодиод, подключенный к компаратору LM393. Решил поставить стабилизатор напряжения STBB1-APUR на 3,3В:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stbb1-axx.pdf
Схема:
https://ibb.co/47Xq06H
Но при включении вижу, что происходит мерцание светодиодов и светят не так ярко (на видео не очень видно, но мерцание есть):
https://youtu.be/W7kkuRYGhn4
Попробовал припаять конденсатор на 100мкФ на входе и выходе стабилизатора напряжения - светодиоды также мерцали.
После этого перерезал дорожку на вход STBB1-APUR и напрямую припаял к плюсу, который идёт на аноды светодиодов, вот так:
https://ibb.co/7XmLjfR
Всё стало нормально, горят без мерцания.
С этим у меня возник вопрос. Стоит ли также оставить питание светодиодов? Не будет ли снижаться яркость при падении напряжения? Или стоит поставить LM317 в режиме стабилизатора тока? Но у него входное напряжение до 3В. Как лучше запитать светодиоды?

Реклама

zenner

Светодиоды "Пиранья" бывают разные, от обычных 0,06W, 0,2W, в таком корпусе до 0,5W
Судя по вашему даташиту это обычные светодиоды 0,1W.
Напитываются как и любые другие светодиоды.
От 4-х батарей запитать это 14,4в получается
Тут можно применить простенький драйвер который будет сохранять постоянный ток через светодиоды
даже при разряженной батарее
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/up ... 0/Ris8.png
https://threeneurons.files.wordpress.co ... =500&h=444

Реклама

Agaev

Настраивайте схему поблочно. Сначала проверьте нагрузочную способность импульсного стабилизатора 3,3 В. Например, нагрузите его мощным резистором на 3 - 4 Ома и проверьте напряжение на нагрузке. Если напряжение в норме, восстановите исходную схему и при включенных светодиодах проверьте напряжение сток-исток на ключевых полевиках, они могут быть не полностью открыты или иметь завышенное сопротивление канала. Если напряжение на выходе стабилизатора не 3,3 В, а ниже, то хорошо бы временно запитать эту часть схемы от другого источника питания на 3,3 В, например ЛБП и компового БП. Ну и если есть мерцания, то помог бы осциллограф - посмотреть, что мерцает - питание или управление полевиками или ещё что.
Вообще в схеме импульсный стабилизатор используется только для светодиодов. Его можно выкинуть и заменить резистором (одним или несколькими). На работу схемы это не повлияет, только на яркость при разряде аккумулятора.

Petja

[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3783868#p3783868"]Светодиоды "Пиранья" бывают разные, от обычных 0,06W, 0,2W, в таком корпусе до 0,5W
От 4-х батарей запитать это 14,4в получается
Тут можно применить простенький драйвер который будет сохранять постоянный ток через светодиоды
даже при разряженной батарее
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/up ... 0/Ris8.png
https://threeneurons.files.wordpress.co ... =500&h=444[/uquote]

Подождите, но я же написал, что аккумуляторы соединены параллельно и напряжение будет от 2,8В до 4,2В.

[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3783874#p3783874"]Настраивайте схему поблочно. Сначала проверьте нагрузочную способность импульсного стабилизатора 3,3 В. Например, нагрузите его мощным резистором на 3 - 4 Ома и проверьте напряжение на нагрузке. Если напряжение в норме, восстановите исходную схему и при включенных светодиодах проверьте напряжение сток-исток на ключевых полевиках, они могут быть не полностью открыты или иметь завышенное сопротивление канала. Если напряжение на выходе стабилизатора не 3,3 В, а ниже, то хорошо бы временно запитать эту часть схемы от другого источника питания на 3,3 В, например ЛБП и компового БП. Ну и если есть мерцания, то помог бы осциллограф - посмотреть, что мерцает - питание или управление полевиками или ещё что.
Вообще в схеме импульсный стабилизатор используется только для светодиодов. Его можно выкинуть и заменить резистором (одним или несколькими). На работу схемы это не повлияет, только на яркость при разряде аккумулятора.[/uquote]

Транзисторы стоят IRLML2502TRPBF:
https://static.chipdip.ru/lib/144/DOC000144667.pdf
Их затворы открывает ATmega328p (питание от 5В NCP1402SN50T1G). При питании светодиодов напрямую от батареи не было такого мерцания, думаю затворы нормально открывались. Поэтому это точно проблема в стабилизаторе напряжения.
Даже сейчас обдумываю эту проблему и считаю, что это из-за платы. Я использовал какой-то дурной китайский фоторезист и некоторые пины под DFN10 (3 x 3 мм) пришлось продирать.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=326228
Попробую ещё раз переделать плату на Ordyl ALPHA 350.

Реклама

Телекот

И разводку лучше взять из даташита на микросхему.

Реклама

zenner

А что это вообще за схема с столькими ИМС? Для чего она?
Есть много ИМС для светодиодов которые работают и при низких напряжениях.
MAX1554
MAX1555
MAX756
TPS61161
TPS61165
ZXSC300 стоят в китайских фонариках

Реклама

Petja

[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3784051#p3784051"]А что это вообще за схема с столькими ИМС? Для чего она?
Есть много ИМС для светодиодов которые работают и при низких напряжениях.
MAX1554
MAX1555
MAX756
TPS61161
TPS61165
ZXSC300 стоят в китайских фонариках[/uquote]

Одна ИМС на 5В для питания контроллера и приёмника на 433МГц. Другая на питание светодиодов на 3,3В. Просто выбрал, чтобы ИМС повышала и понижала до 3,3В и держала до 1А.
Всё, выяснил. Всё дело в охлаждении. Пока держу палец, то горит стабильно без мерцания. Наклеивал радиатор от драйвера 3d принтера A4988 размером 10*10*5 мм, но там клеящий слой практически не проводит тепло. Пытался приклеить на клей "Радиал", что-то плохо получилось. Вроде бы есть такие радиаторы с черной клейкой подложкой, надо поискать у себя, вдруг есть. Или как лучше охлаждать корпус DFN10 (3 x 3 мм)?

ceramicmail

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]Одна ИМС на 5В для питания контроллера и приёмника на 433МГц.[/uquote]Контроллеру оно не надо: Operating Voltage: 1.8 - 5.5V for ATmega328P

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]Другая на питание светодиодов на 3,3В.[/uquote]Для таких светодиодов, лучше для каждого цвета что нибудь из специализированных драйверов поставить.

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]как лучше охлаждать корпус DFN10 (3 x 3 мм)?[/uquote]Даташитно, отводить прямо с Thermal pad, на обе стороны платы, в даташите же есть картинки рекомендованной печатки.

zenner

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]Всё дело в охлаждении. Пока держу палец, то горит стабильно без мерцания. Наклеивал радиатор от драйвера 3d принтера A4988 размером 10*10*5 мм, но там клеящий слой практически не проводит тепло.[/uquote]
Я ещё не слышал, что бы "атмеги" или PIC охлаждать нужно было.А радиаторы можно вот такой штукой приклеивать, термоклей герметик.
Застыв становится твёрдым и радиатор фиг отодрать можно.
https://www.ebay.com/itm/Glue-Thermal-f ... Sw9RZd0QCy
На крайняк можно просто силиконом любым строительным приклеить.
А что вы там пальцем держите что у вас мерцает? Очень похоже на возбуд.

ceramicmail

Каким боком тут охлаждение "атмеги" или PIC?!
Речь о охлаждении STBB1.

Телекот

ceramicmail писал(а):Речь о охлаждении STBB1.

Пальцем ты её не охладишь, дело скорее всего в возбуждении от не качественного монтажа.
Возьми разводку платы из даташита STBB1.

Petja

Так пойдёт? Термопереходы на другую сторону платы сделал по бокам.
https://ibb.co/kgPLqg9
https://ibb.co/T11jRWN

ceramicmail

Зачем по бокам?
Так лучше, чем вообще никак. Но много хуже, чем если правильно сделать.

Petja

Сейчас нормально. Буду паять.
Сделал теплоотвод по бокам потому, что переходы делаю проволокой. И она не даст ровно лечь микросхеме на плату.
https://ibb.co/XJmpDvq