Электронный стартёр ЛДС

[Секретный кот]

Как ни парадоксально, лампы с ЭМПРА и обычным биметаллическим стартером служат существенно дольше, чем от импульсных ПРА.

Не знаю, что такое «импульсные» ПРА, знаком только с электронными (ака «электронными балластами»)
Тем не менее ваша информация неверна, так как судя по всему то, что вы называете «импульсными ПРА» – на самом деле никакие не ПРА, а китайские наколенные поделки, ничуть не лучше изобретаемых Viktorr'ом в соседней ветке этого форума. Реально же электронный стартёр увеличивает средний срок службы примерно на 30%, а электронный балласт – на 50-80% по сравнению с отечественным дросселем и стартёром. Балласты с диммированием ведут себя похуже, увеличения срока службы почти нет, а иногда может быть и уменьшение. Это всё собранная лично мной за примерно 15 лет статистика.

Исключение - импульсные ПРА с предварительным прогревом спиралей (hot start)

Здесь нужно понять одну простую вещь. Каждая люминесцентная лампа конструктивно рассчитана на работу в определённых условиях. Все лампы с подогревными катодами («спиралями») требуют режима hot start, поэтому естественно – чего хорошего от них ждать в схеме с cold start? Это всё равно что лампочку на 127 В вворачивать в сеть 220 или наоборот.

их в обычных лавках не купишь.

Не знаю что такое обычные лавки, а вот в электроларьках на строительных рынках этого добра валом. Хоть Tridonic, хоть Osram, хоть Helvar. Цена конечно не 3-4$, но как известно дёшево хорошо не бывает.

А так - G23 - самый известный формат для настольных ламп

А, так мы про настольные? «Трансвит» (Новгород) делает неплохие ЭПРА для 2G7. Но что-то мы всё дальше и дальше от темы – например, G23 вообще не требует внешнего стартёра

P.S. Антиоффтоп: ровно 13 лет назад делал вот такой самодельный стартёр, получился конечно немаленький, зато сразу на 4 лампы. Разместить его в корпусе большого светильника никаких проблем. Причём это даже работало


И накопал ещё вариант от Филипса – тоже корпусной, но сразу на 2 лампы:

[anatol22]

Вот то, что так долго искали :

[Секретный кот]

Вот то, что так долго искали :

Причём обведённое красной линией – не что иное, как аналог динистора КН102, сделанный на более доступных деталях

[1995kenny]

Вот то, что так долго искали :

Причём обведённое красной линией – не что иное, как аналог динистора КН102, сделанный на более доступных деталях

Странно, почему тогда до сих пор делают громоздкие газоразрядные стартеры, если их можно заменить одним динистором?Кстати, попробую. Получается, что в это крутом новом Филипсе один динистор?Кто-нибудь разбирал их?

[Секретный кот]

Динистор, как и газоразрядный стартёр, далеко не оптимальный вариант - так как не обеспечивает никакого контроля над временем прогрева катодов.

Что касается Филипса, то внутри чётко просматривается микросхема (наверняка заказная, т.е. не доставаемая ) и ещё с десяток-другой всякой рассыпухи.

[IN19]

Предлагаю дополнить схемку, использованную 1995kenny в этом форуме, терморезистором с отрицательным ТКС на 15-20 Ом, а вместо самодельного аналога динистора использовать недорогую КР1182КП1 (на 100 В).
По идее, можно ожидать следующие плюсы:
-защита нити накала при включении (ток уменьшается 3-4 раза)
-задержка зажигания до достаточного прогрева нитей
-ограничение напряжения на конденсаторе и пускового тока
-некоторое уменьшение рабочего тока, по сравнению с вариантом с позистором, используемом в "хороших" лампах (насколько я понимаю, ток через позистор течет постоянно не только при запуске, но и в рабочем режиме, разогревая его)
-после поджига схемка никак не влияет на работу лампы.
-лучший поджиг, по сравнению с прототипом 1995kenny, за счет большего напряжения (100В на 1182КП1 вместо 40В на DB3)

Мне кажется, должно все работать. К сожалению, в ДИПе есть только 1182КП1А, она не годится, а ехать куда-то еще - не хочется.


Да будет вечной лампа Алладина!

[1995kenny]

терморезистором с отрицательным ТКС на 15-20 Ом, а вместо самодельного аналога динистора использовать недорогую КР1182ЕН1 (на 100 В). большего напряжения (100В на 1182КН1 вместо 40В на DB3)
Мне кажется, должно все работать. К сожалению, в ДИПе есть только 1182КН1А, она не годится, а ехать куда-то еще - не хочется.

1.Можете написать точно, что за 1182(кп1,кн1,ен1)?
2.Хотите сказать, что 1182XX1 открывается позже?
3.Можете объяснить, зачем C1 ?
4.NTC1 - это маркировка терморезистора?
Какие из этих подойдут?

• КМТ-4-22 кОм
  КМТ-12-4,7 кОм 30%
  КМТ-17б-10 кОм
  ММТ-4б-3,0 кОм 20%
  ММТ-4а-3,6 кОм 20%
  ММТ-12-680 Ом
  СТ1-17-330 Ом 20%
  СТ1-17-1,0 кОм Т
  СТ1-17В-1,0 кОм
  СТ1-17-2,2 кОм 20%
  СТ1-17-4,7 кОм
  СТ3-1-2,2 кОм 20%
  СТ3-17-330 Ом 10%
  СТ15-2 127В
  СТ15-2 220В

[IN19]

1.Можете написать точно, что за 1182(кп1,кн1,ен1)?
2.Хотите сказать, что 1182XX1 открывается позже?
3.Можете объяснить, зачем C1 ?
4.NTC1 - это маркировка терморезистора?

Прошу прощения, там везде имеется в виду КР1182КП1

КП1 действительно открывается позже, при 90-100В, так что лампа будет зажигаться надежнее.

С1 -это фрагмент из стандартной схемы электронного балласта, обычно служит для создания резонанса для поджига лампы и прохождения переменного тока прогрева электродов. Здесь тоже не помешает.

NTC1 - это просто обозначение на схеме терморезистора с отрицательным ТКС. Нужен небольшой, диаметром 5-8мм, для ограничения пусковых токов. Например, JNR08S200, 20 Ом на 1А (5 руб в ЧИПе). Чем меньше размер, тем быстрее разогревается.
КМТ и ММТ точно не годятся, это измерительные.
А вот наш СТ1-15-2-220В на 15-20 Ом подойдет. только он великоват, да и подороже будет.

[1995kenny]

В прайсах магазинов нашего города такого нет
Завтра поищу на радиорынке.
А можно ли модифицировать мою схему, поставив еще один DB3?(на случай если не найду кп1)

PS. Мой стартер очень капризный и нестабильный-работает только в сдвоенном светильнике с фазосдвигающим конденсатором, при наличии второго стартера и не любого

[IN19]

Наверное, можно и два DB3 поставить, если у них близкие токи утечки в закрытом виде.
Поскольку Ваш прототип отличается от 1182КП2 заменой конденсатора на резистор, принцип работы изменился. Там можно было регулировать порог изменением постоянной RC.
принцип работы 1182КП2
Я бы уменьшил сопротивление 1М раз в 5-10, а то тока может не хватать для открывания динистора, и он будет работать только малую часть полупериода.
А резистор 1к убрал бы совсем. Но только в случае, если рабочее напряжение лампы будет меньше, чем у аналога симметричного динистора (здесь - два DB3).
А что если из резисторов сделать делитель, так чтобы DB3 открывался при 100В (т.е. вместо 1к поставить 51 к, а вместо 1М - 100к)?

Чем больше думаешь на эту тему, тем сложнее все становится!
Реально эта схема сработает, если лампа сможет зажечься при напряжении в 100В при прогреве электродов рабочим током, что может быть для новых ламп малой мощности.
И без резонансного конденсатора, похоже, не обойтись.
Пробовать надо.

[IN19]

Рекомендую просмотреть тему использования терморезистора с отрицательным ТКС вместо позистора в электронных балластах.
Термисторы вместо позисторов1
Термисторы вместо позисторов2

[1995kenny]

А что если из резисторов сделать делитель, так чтобы DB3 открывался при 100В (т.е. вместо 1к поставить 51 к, а вместо 1М - 100к)?

Буду пробовать

[IN19]

Можно выделить 4 способа модернизации стандартных схем электронных балластов для увеличения надежности системы балласт-лампа, встретившихся мне в литературе.
Если я что-то понимаю не так, пожалуйста, поправьте.

1)Защита входных цепей терморезистором с отрицательным ТКС (для маломощных ламп 5-10 Ом, 1-2А).Используется в дорогих балластах, часто на плате предусмотрено место, но не установлен или заменен обычным ограничительным резистором. Терморезистор при включении греется постоянно.

2)Защита лампы от "холодного" поджига варистором, включенным параллельно лампе (резонансному конденсатору). При этом несколько уменьшается и ток накала при поджиге, так как нарушаются условия резонанса контура дроссель-конденсатор. Пока электроды холодные, лампа не зажигается. После прогрева электродов до уровня, когда напряжения на варисторе достаточно для поджига, лампа зажигается и варистор закрывается. Рабочее напряжение варистора и размеры должны подбираться в зависимости от мощности и типа лампы.

3)включение симметричного диака или его аналога параллельно конденсатору. Работа аналогична варистору. Быстрее прогреваются нити. Наверное, больше помех при запуске, по сравнению с 2). Напряжение открывания диака должно быть в 2-4 раза выше рабочего напряжения лампы. Возможно использовать аналоги динистора КР1182КП1 или самодельный из симистора и симметричного защитного диода на 200 В типа P6KE200CA.

4)Обеспечение прогрева спиралей за счет включения позистора параллельно емкости резонансного контура. В начальный момент позистор шунтирует конденсатор и нарушает условия резонанса контура. Напряжение недостаточно для поджига. По мере нагрева позистора (при этом прогреваются и спирали) его сопротивление растет, напряжение на конденсаторе также возрастает, пока не зажжется лампа. Позистор продолжает греться при работе лампы, хотя и меньше, чем при запуске. Метод часто используется в "хороших" схемах балластов. Начальное сопротивление позистора, по моей оценке, может быть 75-200 Ом, для маломощных ламп и больше.
К сожалению, в оптовой продаже позисторы стоят порядка 30 руб и бывают номиналов не более 150 Ом.

5) Включение терморезистора с отрицательным ТКС последовательно с лампой (можно последовательно с конденсатором). (Начальное сопротивление - 100-200 Ом, ток на 1-2А в зависимости мощности лампы, тип-для ограничения пусковых токов). В начальный момент резистор включен в контур и резонанс не "острый", напряжение на лампе недостаточно для поджига. По мере прогрева сопротивление термистора падает, напряжение на кондере растет, пока лампа не зажжется. После поджига ток через термистор уменьшается, но продолжает протекать, и он греется довольно сильно.
В отличие от позистора, этот метод ЗАЩИЩАЕТ НИТИ ЛАМПЫ при включении. Хотя, в отличие от ламп накаливания, здесь ток при включении превышает рабочий ток в 1.5-2 раза. Опять же, найти термистор с сопротивлением более 50 Ом на то 1-2А проблематично.

У меня сгорело 3 одинаковых китайских балласта, собранные по простой автогенераторной схеме на 2 транзисторах 13005, без каких-либо защит, и работающий на лампы 36Вт (везде накрылись резонансные конденсаторы после перегорания нитей лампы). Собираюсь попробовать разные варианты при ремонте, когда найду детали. Поэтапно буду сообщать о результатах.
-Замена резонансных конденсаторов на К78-2 4700*1000В полностью восстановила все неисправные балласты. Правда, он с трудом встал на место выпаянного, но наверное, будет надежнее .

[Navi]

Люди, помогите разобраться в применении 1182КП1 и 1182КП2. Хочу сделать универсальный электронный стартер на базе этих МС. Похоже наиболее подходящая 1182КП2. Не мог бы кто-нибудь разъяснить схему применения 1182КП2. Насколькоя я понял, эта ИМС не может напрямую заменить газоразрядный стартер. Для того что бы стартер на базе этой схемы "поджог" лампу необходима некоторая модификация в ЭПРА. А именно, добавление в ЭПРА дополнительного резистора R и дополнительной ёмкости C1 для создания резонансной системы из индуктивности L и ёмкости С1. А нельзя ли каким-то образом не "влезая" пусковое усстройство (ПУ) создать на базе этой ИМС или другой электронный стартер. Одним словом, чтобы все неоходимые элементы находились внутри корпуса стартера. На рынке ведь уже давно существуют такие устройства. Не думаю что их разработчики делали их для какой-то конкретной модели ПУ.

Вопрос также по значени индуктивности L1. В спеке написано: Электронный стартер свободен от недостатков газоразрядного в отношении времени наработки на отказ и визуального восприятия включения лампы.Для его работы необходимо создать резонансную систему из индуктивности L1 и емкости C1. Общее реактивное сопротивление должно остаться прежним. Если индуктивность L1 использовать такую же как индуктивность L в схеме с газоразрядным стартером, то емкость С1 вычисляется из формулы равенства реактивных сопротивлений 1/ωC1 - ωL1 = ωL1, где ω-циклическая частота напряжения сети. Как же узнать какая индуктивность в ПУ висящем, скажем у меня над головой? Или у дяди Васи в квартире? Думаю дядя Вася не разрешит мне зайти к нему домой и произвести замеры.

Помогите разобраться, плиз.

Вот некоторые решения которые удалось найти в Инете.

http://www.repairfaq.org/sam/eps120.gif

http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=fluoractor

http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... tarter.JPG

[Секретный кот]

Navi
Вы немного путаетесь в терминологии. Электронный стартёр заменяет обычный в обычной же схеме (т.е. с дросселем). Если используется ЭПРА, стартёр как таковой там вообще не нужен. А тем более газоразрядный, для замены которого и нужны указанные микросхемы.
Схема их подключения приведена в даташитах. Для начала я бы попробовал со стандартными L и C, уже имеющимися в светильнике.

[Navi]

Да, действительно немного перепутал ЭПРА с ЭмПРА. Но вопрос остаётся открытым. К примеру, у меня в офисе перегорел газоразряный стартер, и я вместо него хочу собрать электронный. Как узнать значение дросселя? Я посмотрел, значение С написано на самом балласте.

На одном С = 3pF +/- 2%, 440V-.

http://img.tradeindia.com/tradeleads/1/org_2006636.jpg

На другом С = 3pF +/- 4%, 240V-.

но про дроссель там ничего нет. Может эта инфа и не нужна вообще?

Плюс ко всему в схеме применения 1182КП2 указан резистор R (750К) запараллеленый с ёмкостью С1, но С1 находится внутри балласа и добавить R не представляется возможным. Можно ли вообще обойтись без этого сопротивления, а то придётся модифицировать всё ПУ.

Также непонятно значение ёмкости С2 (в спеке указано 100нФ). Это значение должно применяться ко всем стартерам без разбора? Подозреваю что нет. А то уж как-то просто всё получается: купил 1182КП2, навесил на вывод 1 С2 (100нФ) и вот тебе стартер.

[1995kenny]

У меня электронный стартер работал (и сейчас работает) только в цепи с дросселем УБЕ и конденгсатором 4mkf 600v.
И надежно стартует только после одного щелчка обычного стартера соседней лампы(со своим дросселем УБИ)

[Секретный кот]

Как узнать значение дросселя?

Зачем оно вам? Для расчёта C? Но лампа всё равно не будет нормально работать с конденсатором первой попавшейся ёмкости. Для каждого номинала дросселя существуют свои номиналы последовательных конденсаторов.

Я посмотрел, значение С написано на самом балласте.
На одном С = 3pF +/- 2%, 440V-.
На другом С = 3pF +/- 4%, 240V-.

Где вы такие балласты берёте? Такой номинал конденсатора не годится даже для помехоподавления.

Плюс ко всему в схеме применения 1182КП2 указан резистор R (750К) запараллеленый с ёмкостью С1, но С1 находится внутри балласа и добавить R не представляется возможным.

Внутри балласта находится только дроссель . Точнее, балласт это и есть дроссель.

А то уж как-то просто всё получается: купил 1182КП2, навесил на вывод 1 С2 (100нФ) и вот тебе стартер.

Почему-то уверен, что по цене это получится дороже обычного стартёра – в таком случае почему бы нет? А C2 наверняка придётся подбирать (один раз для каждой мощности лампы).

У меня электронный стартер работал (и сейчас работает) только в цепи с дросселем УБЕ и конденгсатором 4mkf 600v.

Ну так я из схемы в даташите именно так и понял, что речь про обычный УБЕ.

[Navi]

Где вы такие балласты берёте? Такой номинал конденсатора не годится даже для помехоподавления.

Вот выдержка из описания для балласта Philips: With a normal 230 V supply, the voltage across the series capacitor (последовательный Cap) is about 400 V.To fulfil all relevant requirements, the tolerance on the value of the capacitor has to be within +/- 4 %.The nominal value of the capacitance is dependent upon the mains supply voltage, the applied ballast impedance, and the lamp wattage.Typical values are 3.4 μF for a 36 W and 5.3 μF for a 58 W lamp.



Вот фото балласта. На нём всё написано. Я ж не из головы это взял. Лампа поджигается газоразрядным стартером. Похожий висит в лампе у меня над головой. Только вместо С = 3pF +/- 2%, 440V-. там указано С = 3pF +/- 4%, 240V-.

Ну так я из схемы в даташите именно так и понял, что речь про обычный УБЕ.

Возможно что имеется ввиду УБЕ, но в спеке ничего про это не написано. Вот я и подумал что 1182КП2 может подойти к любому ЭмПРА. Возможно ошибся. Придётся спросить разработчика.

Спасибо что поддержали продолжение этого форума, но вопрос остаётся открытым. Ок, поставлю вопрос по другому: можно ли к этому баласту ( см. фото) смастерить электронный стартер используя 1182КП1 или 1182КП2? Если да, то хотелось бы получить рекомендации по его воспроизведению. Если нужно произведу "вскрытие" балласта и сделаю необходимые замеры.

[Секретный кот]

Typical values are 3.4 μF for a 36 W and 5.3 μF for a 58 W lamp.

Вооот. Это и есть нормальные последовательные конденсаторы для формирования схемы УБЕ (по-нашему). У иностранцев нет деления балластов на УБИ и УБЕ, т.к. один и тот же балласт может работать в обеих схемах.
Эту схему и возьмите для экспериментов.

Вот фото балласта. На нём всё написано. Я ж не из головы это взял. Лампа поджигается газоразрядным стартером. Похожий висит в лампе у меня над головой. Только вместо С = 3pF +/- 2%, 440V-. там указано С = 3pF +/- 4%, 240V-.

Я видел это фото. Там на схеме даже не указано, куда они предлагают включать такой конденсатор. В любом случае последовательно с лампой он точно работать не будет. Точнее, лампа просто не зажжётся.

поставлю вопрос по другому: можно ли к этому баласту ( см. фото) смастерить электронный стартер используя 1182КП1 или 1182КП2? Если да, то хотелось бы получить рекомендации по его воспроизведению. Если нужно произведу "вскрытие" балласта и сделаю необходимые замеры.

Балласт вскрывать смысла никакого нет. Схему воспроизвести можно, включив данный дроссель последовательно с конденсатором 3,4 мкФ/400 В (схема "УБЕ"). Возможно, придётся подобрать конденсатор C2 (который д.б. внутри стартёра).