Эмулятор домофонных ключей

[baikovv84]

baikovv84, диод Шоттки критичен только в позициях D6 и D8.
Поэтому с целью попробовать хотя бы пока связь с ПК только D4 и впаивал.

По настройкам - может когда нибудь и будут. Но в отличие от блока питания, здесь настройки делаются один-два раза. Поэтому не знаю.
Тут это первая мысль когда начал читать мануал устройства, ибо читая сложилось впечатление "сигналки от авто" - всегда приходится вспоминать сколько раз и как нажать чтоб зайти в те или иные настройки.

Поэтому не знаю.
Может так и норм все.

Сейчас бы найти время и попробовать добить эмуляцию Цифрала.
Повторял устройства 3в1 iploggera, вот его устройство работало с цифралами очень хорошо. Не всегда открывал от Clastera и совсем плохо отрабатывал Key-99 от Павла.
Хотя с последним тесты проводил не долго, возможно проблемы были с кодировкой кода ключа.

Блок питания Ридико это . Собрал 3, все запустились с первого раза. Очень хороший блок. Кто хочет повысить свой уровень рекомендую.

[GoldenAndy]

baikovv84,

Не всегда открывал от Clastera

Ну вот. У меня эмуляця Цифрала как у Кластера, но с попыткой эмуляции "железных" характеристик ключа.

Блок питания Ридико ..... Кто хочет повысить свой уровень рекомендую.

О каком уровне идет речь, если это готовая законченная линейка блоков питания PSL-3604, 2402 и 2401. Повторяй и пользуйся. По сборке там не особо мелкие детали, кроме СТМки - у нее шаг выводов полмиллиметра. Но народ такое запросто ЛУТом делает.
Другое дело, если что то своё делать, то можно брать эти блоки как образец для подражания...

[Mr.Pupkin]

baikovv84,
куплю 2 платки.... если лишние будут....

[baikovv84]

[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3940002#p3940002"]baikovv84,
куплю 2 платки.... если лишние будут....[/uquote]
Пока не собрал до конца, нет BAT46 и некоторых резисторов. Я немного изменил авторскую плату: убрал прорезь возле контактной площадки к лузе, изменил шаг на стандартный 2,54 разъема заливки прошивки. Все делал конвертацией гербер в лай и обратно. При конвертации некоторые площадки пришлось подставлять заново. Давайте позже как испытаю плату.

По поводу катушек есть идея взять с готовых рфид брелков, правда диаметр у тех, которые в наличии 20мм - думаю скажется на дальности считывания. На али есть в продаже готовые катушки на 345 мгн, кто не хочет мотать можно заказать, по запросу и нужной индуктивности можно. Также есть идея намотать квадратную катушку по размеру платы, может дальность увеличиться.

А да, заказывал второй вариант рфид/баттон первую плату.

[GoldenAndy]

baikovv84, прорезь была, что б отломать ту площадку и вынести на торец корпуса, оставив внутренности хоть немножко защищенными от влаги

[baikovv84]

[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3940290#p3940290"]baikovv84, прорезь была, что б отломать ту площадку и вынести на торец корпуса, оставив внутренности хоть немножко защищенными от влаги[/uquote]
Я догадался для чего эти прорези Но посчитал их для себя не нужными, так как разделять не планировал, только и всего. Скажу больше, в случае, если придется все же резать - контакты остаются на обеих частях платы.
Также измерял ширину выступающей части, она достаточна для того, чтобы в случае упаковки в корпус основной платы толщина корпуса не помешала оставшейся части "дойти" до лузы. Герметичность можно и с монолитной сделать имхо.

[GoldenAndy]

baikovv84, ну я ж делал под конкретный корпус... под контактную плату прорез была у самого дна. А основная плата поднята над дном на 2 мм почти. Там же снизу катушка и СМД детали

[baikovv84]

Собрал устройство, немного отзыва о работе "на столе":
1. индуктивность - емкость считал от реальной измеренной емкости конденсатора в наличии, такой вариант по моему мнению легче и точнее, поэтому не опирался на 344,9мкГн
- использовал 6н8 (реальная емкость ниже), далее по калькулятору вычисляем расчетную индуктивность, замеряя индуктивность отматываем до необходимой
- делал на скорую руку, позже думаю поэкспериментировать с другими размерами и формами катушки, а также расположения катушки относительно аккумулятора (уверен, что будет экранировать при неудачном расположении)
2. все функции, описанные в инструкции работают как и описаны, записались и контактные (в наличии только даллас) и бесконтактные ключи (маленькие таблетки брелоки и карты).
3. заметил, что частота близкая к 125 кГц это и есть f=5, выставив 4 или 6 значительно уходит от 125 кГц , измерил на 13 ноге имею 125,1 кГц
4. длину импульса тоже оставил по умолчанию, т.е. 1, увеличивая уменьшается дальность (при равной 1: маленькие таблетки 1-1,5см; рфид карта 1,5-2см)
5. связь с ПК стабильная, все редактирование предусмотрено. И обновление прошивки и сохранение/удаление/добавление/перемещение ключей имеется. Добавление кода ключа с ПК также есть, что большой плюс.

В инструкции не описан параметр с, идущий после p (в Hardware).
Имеет настройки 0 или 1. Опытным путем понял, что это включение/выключение возможности добавления в устройство контактных ключей.

Автор а какие настройки у вас и с какого расстояния идет уверенное считывание на запись в устройство и в реальных условиях на домофоне? Поясните по настройке с в Hardware.
Есть еще несколько вопросов, но это сделаю позже, как проведу "полевые" испытания.

[GoldenAndy]

Да, настройка "с" не описана в инструкции. И как вы правильно обнаружили - [c]ontact - разрешение работы с контактным интерфейсом. Те, кому контактные ключи не нужны, могут заблокировать интерфейс и пользовать только бесконтактные.
В отличие от восьмой меги мега328 имеет несколько более точный внутренний генератор и поэтому в большинстве случаев работает с дефолтовой настройкой "5".
Длина импульса. Сначала я делал накачку по максимальному напряжению на контуре. И оно как раз было на уровне длины импульса 4..5 единиц.
Но как потом оказалось, в таком режиме выхлоп от таблетки читается несколько хуже. Ну и оказалось, что чтение более надежное при более слабой накачке.
Я оставил настройку, может у кого то более надежное чтение будет при других настройках. Это всё зависит от катушки, от частоты колебательного контура и т.д.

У меня чтение брелков где то с 10 мм от катушки. Карта - аналогично, но на просвет в карте катушка небольшая, в центре.
Тут, наверное, еще есть зависимость от размера катушки и числа витков.

ПС. Я практически доделал свой БП (нечто отдаленно напоминающее блок Леонида Ивановича, но аналоговая часть попроще). Так что будет время заняться эмуляцией цифрала, ибо текущий вариант не везде работает.
И если получится - будет обновление прошивки.

ППС. Фото покажите того, что получается ?

[baikovv84]

[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3946283#p3946283"]ППС. Фото покажите того, что получается ?[/uquote]
Ну пока как-то так:
1 и 3 - оба варианта данного эмулятора / нет некоторых элементов
2, 4, 7, 8 - подопытный / флюс не смыт
5 - подопытный на фоне PSL-3604 / также образцы записанных ключей
6 - все варианты изготовленных мной эмуляторов / слева направо помимо данных - эмулятор Claster, 3 в 1 iplogger, эмулятор ikey99, эмулятор Recto, вверху - знаменитый Recto дубликатор

Забыл написать ранее:
- ток зарядки был 130 мА, надо будет даташит почитать на 4054 / подобрать R в зависимости от используемого аккумулятор



По поводу "допиливания" работы с Цифралом - как бы не оказалось дело в аппаратной части, а не программной.
В свое время с Recto изменяли входную часть с обычных транзисторов на полевые, дабы приблизить электрические параметры.
Тут это мое предположение, конкретнее, возможно, согласился бы расказать Recto.

[GoldenAndy]

R(kOhm) = 1000/I(charge, mA)

1000/10mA = 100k
1000/20mA = 50k
1000/50mA = 20k
1000/100mA = 10k
и т.д..

И, кстати, 450 махов аккум - много слишком.
Я ставил мелкие аккумы на 90 и 100 махов, так с сентября на брелке с 328 мегой на данный момент 4.0 вольта, на брелке с 8 мегой - 3.9....
Ключ же 99.9% времени спит, просыпаясь на 5-10 сек ключик отдать.

[Alex2]

Всем привет.
Решил повторить данное устройство и попросил у автора прислать пару плат.
ЗА неимением времени делалось все достаточно долго. На текущий момент сделал практически полностью один экземпляр, корпус делал на 3д принтере, разработав подходящие модели.
С таким подходом можно было бы сделать устройство меньше, ибо авторская пп разведена не очень плотно, хотя и понятно почему- делалась под имеющийся корпус.
Непонятно зачем такие маленькие платки делать на 1,6мм текстолите 1мм был бы за глаза и 0,8 даже норм.
По схеме - думаю, что на СТМ оно бы могло работать получше , но тут видимо дело привычки.
Напрягает меремигивание светодиодов индикации.
Модели на всякий случай выкладываю, может кому пригодятся
https://drive.google.com/file/d/1qCo15o ... sp=sharing
Прорези под 7-ми сегментный индикатор делал в модели, печатал АБС пластиком, потом дорабатывал напильником и по финалу протирал тряпочкой с растворителем для формирования более глянцевой поверхности, в идеал выводить нет времени и терпения Окна индикатора заливал каплей эпоксидки, минус в том, что соседние сегменты сильно засвечиваются, читабельность хуже становится. может еще что-то придумаю чтоб решить эту проблему.
Под работу с контактными ключами придумал "акулью морду" с 3-м болтиками, торец усечен под 45", чтоб ключ прикладывать под углом, а не перпендикулярно. Для чтения ключей сделал адаптер, надевающийся на морду брелка. Под настроение и после выявления в результате использования недостатков возможно переделаю корпуса


Катушка моталась на оправке , распечатанной на 3Д принтере внавал проводом 0,06мм
параметры получились 85 ом и 2000 мкгн, под катушку подбиралась комбинация из 2-х емкостей в резонанс. Катушку измерял на воздухе и на плате- индуктивность практически не изменяется, значит плата не мешает.
Присматривался к использованию промышленной катушки из РФИД брелка, его купил вообще за копейки, проще, чем мотать, но там размер маловат, мм 15-18 по внутренней части.

Вместо контактных пятаков поставил микро-ЮСБ. Из минусов конечно провода- плату быстро не снимешь. Не вижу большой необходимости во влагозащищенности к тому же в значительной мерее ее можно сделать вскрыв плату цапоном.
Делал 2 платы - в одной возник косяк с настройкой хардварных параметров, во второй к компу не конектится(первая конектится), но это еще буду устранять по мере сил и времени.

Цифрал у меня так же не считался, как раз на моем подьезде и стоит.
Настройки прибора через комбинацию кнопок весьма неудобное, через прогу было бы куда лучше. Естественно понимаю, что "что оно делается один раз и прогу допиливать надо", но это мысли вслух.

Хотел бы поблагодарить Автора за проект и активное содействие в повторении!

[GoldenAndy]

Alex2, Согласен, СТМ по фаршу более вкусный МК. Но... Некоторые вещи меня в нём убивают. В частности, максимальное питание 3.6 вольта. Т.е. батарейки- пожалуйста. а вот литиевый акк с его 4.2 вольта - уже ква. И начинаются пляски с бубном.
У меня есть дозиметр на STM32F103, высоковольтная часть сделана по мотивам Нанита. Так там как раз и есть вопрос потребления, LDO жрет столько же, сколько и всё остальное.
По чтению цифрала.
У вас есть какой нибудь осциллограф - посмотреть, что творится на сигнальном контакте при чтении?

По толщине платы - эта плата под толстый брелок, места внутри валом. Под второй корпус платы 1.0 мм я заказывал.

Добавлено after 29 minutes 51 second:
Тот ключ, который не входит в железные настройки, беспроводные ключи считывает?
А по поводу большой платы - схема ж открытая. Предложите свой вариант. Больше вариантов - больше ключей

И не совсем понял, про какое мерцание светодиодов речь. Там же динамическая индикация... Матрица 3*4 светодиода. Дисплей в обычном режиме слегка помигивает раз в секунду, там АЦП включается и ждет 2 мс тупым delay_ms. Я не заморачивался параллельной работой индикации.
И в режиме эмуляции iButton - там жесткие тайминги и индикации достаётся оставшееся время.

[baikovv84]

Толщина платы в 1,6мм наоборот решает все вопросы по изготовлению контактной части в лузу домофона.
Сама плата и есть контактная часть в домофон. Можно не придумывать велосипед.
Светодиоды изначально можно огородить чем-либо, чтоб свет от них не перекрывал соседние.
У меня на счет этого пока такие мысли, плюс может тонировочную пленку можно применить.

По поводу вывода контактов через мини УЗБ, мне кажется это не правильно с точки зрения "стандарта".
Для связи с ПК нужен еще UART преобразователь. Тут что-то другое нужно использовать мелкое.
В свое время использовал в других устройствах разъем наушников.
Где-то 2,54мм штырьки с маркировкой стороны правильного подключения.
Либо штырьки 2,54мм с невозможностью подключить неправильно (с одного конца заглушка в "мама").

По поводу размера платы - в любом случае все упрется в размеры катушки и наличие литиевого аккумулятора.
Сильно меньше все равно не получиться.

Согласен на счет неудобно (да и практически не реально) прикладывать контактные ключи для записи в устройство под 45 градусов.
В свое время повелся на "красоту", на практике сложно исполнить четкий контакт.
Тут надо было делать по старинке, как я делал на эмуляторе от Claster.
Кстати Alex2 адаптер в таком случае не нужен . На фото все понятно.
В корпусе же можно добавить всего один болтик рядом с контактной частью.

[Alex2]

В частности, максимальное питание 3.6 вольта. Т.е. батарейки- пожалуйста. а вот литиевый акк с его 4.2 вольта - уже ква. И начинаются пляски с бубном.

ну поставить стаб с малым потреблением мне кажется не проблема, к тому же для АВР стандартное питание 5В с литием тоже так себе стыкуется. 3,3В - стандарт. 5В- другой стандарт.
Но сравнивать старый 8-битный МК с более свежим 32 битным как-то не сильно корректно. АВР была актуальна 10 лет назад. Можно простить некоторые недостаки.
Меня вот бесит фьюзы вручную выставлять, не говоря уже о том, что пару мк когда-то запорол по невнимательности и проводов достаточно аж 3 штуки для программирования STM, а не 5-6 как у авр. но это все лирика, имеем то что имеем.

У вас есть какой нибудь осциллограф - посмотреть, что творится на сигнальном контакте при чтении?

осциллограф имеется, но не совсем ясно что там смотреть, амполитуду/ частоту ? длительность посылки или еще что?

Тот ключ, который не входит в железные настройки, беспроводные ключи считывает?

я не пробовал записывать ключ, решил пойти по Талмуду, но накачка на контуре есть. Смотрел осцилом. Попробую его перепрошить попозже.

А по поводу большой платы - схема ж открытая. Предложите свой вариант. Больше вариантов - больше ключей

хорошее предложение, но на все хотелки не хватает к сожалению времени и приходится идти на некоторые компромиссы.

Там же динамическая индикация

об этом и речь, 1 Гц мерцает + если присмотреться одни светодиоды вспыхивают ярче других , потом другие вспыхивают ярче. Выглядит так себе
Записал контактный ключ в 1-ю ячейку, там индикация вообще как елочная гирлянда...
еще 2 узких момента по плате- смд кнопки слишком высокие, выше всез остальных элекентов, туда так и проятся мембранные смд кнопки, второе- диод слишком близко к верхней кнопке, не смог нормально толкатель вкорячить, пришлось другой малогабаритный шоттки паять.

У меня на счет этого пока такие мысли, плюс может тонировочную пленку можно применить.

ну вариантов есть много, у меня есть еще вариант печатать ПЛА пластиком и сделать прорези не сквозные под индикатором, а закрытые слоем 0,1-0,2 мм пластика, получится как тонировка, без подсветки будет монолитный кусок пластика.
по поводу контактов- свмые удобные были бы в виде штатной таблетки, но она по размерам и эргономически туда не вписывается, ну и наличие 3д принтера и бурной фантазии как бы подталкивает к всяким нестандартным решениям.

По поводу вывода контактов через мини УЗБ, мне кажется это не правильно с точки зрения "стандарта".
Для связи с ПК нужен еще UART преобразователь.

ну почему же заряжать придется явно чаще, чем соединять с компом, юсб зарядка стандартная, УАРТ не мешает компу, а комп не мешает уарту, то что не понимают без переходника - это понятно, я так и включил - адаптер с выходом на микро-юсб Д+/Д- к рх/тх. миниджек- тоже нестандарт, но микроюсб по крайней мере можно зарядить где угодно от чего угодно от ЗУ до повербанка любым шнурком стандартным.

По поводу размера платы - в любом случае все упрется в размеры катушки и наличие литиевого аккумулятора.
Сильно меньше все равно не получиться.

абсолютно реально сделать в 2 раза меньше конструкцию в корпусе, чем на моем фото. Фактически по размеру контактного ключа. Катушки мелкие из брелков упоминали, монтаж поплотнее и 0605. Аккумы есть в 3 раза меньше, чем на фото в т.ч у меня они есть. Что примечательно в китае купить дешманскую блюпуп гарнитуру или МП3 плеер и выковырять оттуда липо куда дешевле, чем купить тот же липо хоть здесь- хоть там. Куда мир КОТится

[GoldenAndy]

ну поставить стаб с малым потреблением мне кажется не проблема

Ну найти стаб с реально малым потреблением тоже задача.
я купил NCP551SN33 - у нее по ДШ - собственный ток 4 мка. По факту или мне попались палёные NCPшки, или фиг его знает. Но жрет она сама по себе 50-60 мка.
А F103 стмка вроде при спячке в районе 5 мка жрет.
Т.е. стаб увеличивает ток в 2 раза!!!

А мега328 - она picopower и в спячке ее можно довести до 0.1-0.2 мка!

АВР стандартное питание 5В с литием тоже так себе стыкуется

АВРки прекрасно работают во всем диапазоне напряжений лития. Мега 8А - от 2.5 до 5.5 вольта.
Мега328А - вообще от 1.8 вольта. Так что батарейные устройства по прежнему мне удобнее делать на АВР.

[Alex2]

Хай.

Поковырялся немного с Цифралом.
Ситуация в моем городе с ним удручающая- пару недель назад слышал, что компания предприняла некоторые действия со своими домофонами, после чего они перестали читать неоригинальные ключи.
В моем подъезде стоит цифрал и имеется оригинальный ключ. Эмулятор это ключ не читает и не добавляет, решил попробовать ход конем- Ректо копир считал ориг цифрал и сделал его копию на болванке 1990. При чтении с Ректо оба ключа идентичны по кодировке. С копии занес ключ на эмулятор.
Попробовал открыть домофон, оригинал естественно открывает, на эмулятор и копию домофон просто не реагирует, даже ошибку не выдает..

Пришел начал разбираться с копией и оригиналом.
Отличие 1
Оригинал мультиметром на диодах дает падение напряжения 1000 мв (вероятно всего начинает генерить уже), копия не звонится, в обратном включении около 600 мв оба- защитный диод.

Далее расковырял ректо копир и осцилом подключился параллельно считывателю.
Без ключа осциллограмма такая

Копия дает такую осциллограмму


Оригинал


Отличие №2 Разная амплитуда сигнала, у оригинала 500мв рр, у копии 5В рр
Отличие № 3 оригинал постоянно шлет код, копия шлет код с частотой опроса прибором 1 Гц и дальше молчит.

По поводу катушки брелка - можно сделать еще подобный вариант как у меня в ректо копире
Ш- образный магнитопровод с одной половинкой Ш и катушкой, сердечник повышает индуктивность и добротность катушки + диаграмма направленности уже , только в рабочем направлении.

[GoldenAndy]

Совсем грустно.
Проблема йиффрала еще и в том, что у них ключи не даллас. Самая последняя картинка это показывает.
Ректо умеет конвертить цифрал в даллас. Но тут вопрос - разрешено ли в домофоне даллас читать.
Если возможно - покажите, что в точке соединения диода D9 и резисторов R24, R25 при чтении оригинального ключа.

[baikovv84]

[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3956016#p3956016"]Поковырялся немного с Цифралом.[/uquote]
А есть возможность попробовать эмулятор от Iplogger? Все, что было не доступно на других этот отрабатывал.

[Alex2]

Если возможно - покажите, что в точке соединения диода D9 и резисторов R24, R25 при чтении оригинального ключа.

Эт можно, похоже на инвертированный рв1990 с низкой амплитудой и еще какой-то выброс.

А есть возможность попробовать эмулятор от Iplogger?

попробовать это как? собирать дополнительные эмуляторы нет никакого желания, а тем более времени.