Ноги незадействованного усилителя РЕКОМЕНДУЕТСЯ таки подключать. В данном случае предлагаю соединить между собой ноги 6 и 7, а ногу 5 соединить с четвёртой (общим проводом). Это не строго обязательно, но лучше сделать.
1. Правда ли, что если на микросхеме (у меня - китайская AD8307) нет ключа, а в даташите он есть, то первая ножка - в левом нижнем угле от надписи. А далее слева направо - вторая и.т.д. Это всегда так? Можно ли полагаться на это правило?
2. Технический вопрос. Осваиваю ЛУТ. Лужу вытравленную плату пока вручную (компоненты для жидкого олова не достал еще). Просверливаю дырочки 0.5 мм. Если вставить в них конденсатор и резистор и припаять, то они довольно часто при легком качании отрывают дорожку рядом с местом пайки и сами отрываются. Можно конечно еще и капать мгновенного клея к каждой ножке.
Как опытные люди поступают, чтобы припаянные элементы не отрывали дорожки?
***
В помощь лазерным утюжникам. Самое дешевое средство для травления - раствор азотной кислоты. Получается растворение в 30% серной кислоте (это электролит для аккумуляторов ) аммиачной селитры (это удобрение), допустим 100 г селитры на стакан. И погреть снаружи кипятком. Разгоняется не сразу, в момент травления - раствор мутнеет. Как только вся медь кроме спрятанной тонером окажется съеденной - раствор становится опять прозрачным. Время травления - минут пять. Только лучше это делать там, где атмосфера проветривается - окислы азота не полезны
1) Это не всегда так, и полагаться на это не стоит.
Нужно внимательно осмотреть корпус, расположение ключа всегда как-то указывается. Например для корпуса SO-8 ключ указывается таким образом.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Loyso Pondohva, перекись водорода + лимонная кислота. Быстро, недорого, не опасно, если рядом не сидеть и не нюхать. Единственный минус - пузырьки налипают на плату - нужно периодически из сгонять.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3957784#p3957784"]перекись водорода + лимонная кислота.[/uquote]
Не рекомендую. Раствор попадает в дырочки от маски(будь то ЛУТ или особенно фоторезист), места неплотного прилегания, начинает там газовать, еще больше отрывает защитную маску, появляются ненужные протравы... Бяка полная. Хлорное наше все.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3957895#p3957895"]Какая маска и дырочки? Медь местами покрыта тонером. Где его нету, там медь растворяется. Я что-то не понял.[/uquote]
бывают дефекты, микроотверстя в маске. если хлорное просто подтравит, то перекись начинает там газовать и отслаивает маску. с тонером наверное не так критично, а вот на фоторезисте очень заметно. Как по мне - игра не стоит свеч.
Подскажите как правильно подбирать по номиналам диод шоттки для иБП, например телефонной зарядки 5 вольт для токов 0.5А, 1А, 2А? Понятно, что с запасом, в зависимости от температуры, но не в каждую зарядку/БП влезет диод нужных номиналов. Вот например, где-то вычитал: чем больше у диода обратное напряжение, тем больше вольт на нём падает при одном и том же выходном напряжении БП. Какое минимально допустимое напряжение и ток должны быть у диода для соответствующих токов?
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=3957648#p3957648"]они довольно часто при легком качании отрывают дорожку рядом с местом пайки и сами отрываются[/uquote]
При использовании гетинакса такое бывает, он плохо держит температуру обычного паяльника. Либо у вас кустарный текстолит.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт янв 12, 2021 15:56:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3958317#p3958317"]но не в каждую зарядку/БП влезет диод нужных номиналов[/uquote]В каждую. Для корпуса TO-220 (или другой аналог для SMD монтажа) много места не нужно, а мощщи за глаза, дело лишь в цене, но не размерах.
При желании и прямых руках запросто. Перегорание диода там самая частая неисправность. Я обычно беру сборку 2х шоток в ТО220, обкусываю крепежную пластину, параллелю диоды и запаиваю в плату. После этого тема перегорания диода закрывается навсегда!
Вопрос. Есть у меня кучка выпаянных отовсюду слабомощных диодов . Я про т у часть которые черные круглый с маркировкой.
И по каким ориентирам из них выбрать диоды шоттки? Есть у них цифровые или буквенные особенности?
Доброго дня. ) Иногда бывает, что как повиснешь на чем-нибудь, так и тупишь уже.
Есть самособранный генератор меандра на МК. Частоты, которые выдает - от 1 Гц до 9 кГц (написал с запасом). На выоде контроллера есть четкий меандр (0 - 5 В), который спокойно меняет свою частоту, если я кручу энкодер.
Надо сделать этот сигнал мощнее. Я сделал открытый сток (коллектор), но ему нужна обязательная нагрузка и жмет он только к земле. Но зато можно подключать мощную нагрузку, пусть в виде форсунок или катушек зажигания. Однако, есть и форсунки, которым надо другой тип каскада.
Думал про Пуш-Пулл и повис на нем. Если я два полевых воткну, то у меня нет на этом МК такого понятия как Дэд-Тайм, они тупо сгорят на "большой" частоте. Как сделать ?
З.Ы. Выход надо от нуля до 14 В. Питаться все будет тупо от АКБ автомобиля. Нагрузка до 1-2 Ампер.
Например для корпуса SO-8 ключ указывается таким образом. 
Медь местами покрыта тонером. Где его нету, там медь растворяется. Я что-то не понял.
