Светодиодная лампа

[Zub@stik]

Сколько раньше было цоп40 на работе.
Всё выкинули. Ни кому сейчас не надо

[astrahard]

[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4155545#p4155545"]Внешняя резьба часто алюминиевая, к ней трудно припаяться...[/uquote]
Я просто высверливаю 1 мм сверлом кернения на цоколе и цоколь снимается. Проводок к цоколю точно прижат и, когда в этом месте начинает искрить лампа быстро сгорает. Гвоздик вытаскиваю поддев канцелярским ножом. Но сейчас клея и герметика стали не жалеть так что остальное нужно думать как разбирать. Проще придумать как не разбирая светики менять. Я просто закоротил на 2 старых лампах. Новые приходиться выкидывать полностью. Придется свои придумывать но вместе с придумыванием самого светильника только.

[Transformer-V]

[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4155575#p4155575"]Я просто высверливаю 1 мм сверлом кернения на цоколе[/uquote]
Ой да что там сверлить, швейной иглой можно проткнуть этот цоколь.

[Zub@stik]

[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4155575#p4155575"]Я просто высверливаю 1 мм сверлом кернения[/uquote]
Да что там высверливать.
Сначала вытаскиваю гвоздик. Закручиваю лампу в советский чёрный патрон и и качая снимаю цоколь.

[rl55]

Если цоколь вкручивается по резьбе в корпус лампы (а одна такая мне уже попалась), то раскачивание не поможет - надо именно выкручивать его, а кернения не позволяют это сделать.
Поэтому метод astrahard-а возьму на заметку, иначе аккуратно его не снять.

[дуб]

А не появились-ли высоковольтные светодиоды?
Попалась вторая лампочка в которой светодиоды не загораются от тестера. Лампочка исправна. Все светодиоды светят.
Но вот тестером не проверяются. Только визуально в лупу по чёрным точкам неиные определяются.

[As]

Полно... Сейчас почти все лампочки на трёхкристалльных диодах, по 10 вольт на корпус...

[rl55]

[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4155839#p4155839"]А не появились-ли высоковольтные светодиоды?[/uquote]
Появились и давно уже... В одном корпусе и по 3, и по 6 кристаллов имеются. В последнем случае не менее 20 В надо, чтобы зажечь их. Через резистор, разумеется.

[Zub@stik]

2835 SMD LED 1W белый теплый белый 6V 9V 18V 36V 150MA/100MA/30MA/60MA/
https://a.aliexpress.com/_9hWieI

[Gudd-Head]

[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4155855#p4155855"]Через резистор, разумеется.[/uquote]
Я напрямую, но блоке питания ограничение тока 10 мА выставляю (меньше он не может)

[rl55]

А выходная емкость? Да и задержка срабатывания защиты тоже разная может быть.
Я тут переделывал себе импульсный комповский БП под регулируемый лабораторный источник питания. И миллиамперы мог установить по защите, да только нехилая искра проскакивает на выходе при закорачивании выходных проводов из-за разрядки 2200 мкФ на его выходе...
То бишь, запасенной энергией этого конденсатора можно сжечь св. диод.

[Gudd-Head]

Так я и напряжение выставляю чуть выше номинального и постепенно увеличиваю, пока не зажжётся (не уйдёт в ограничение тока). Не сразу все 30 В, конечно

[rl55]

А, понятно. Лучше с нуля вольт тогда...
Там вон в тюбике выставляют 3 В и без всяких ограничений и резисторов тыкают в св. диоды...

[Дмитрий М]

Ну тут (или на прорадио) недавно была схемка тестера светиков, повышайка с Али, ограничительный резистор и вольтметрик встраиваемый. Делаем повышайку на 30..40 вольт, резистор на 40/0,02=2000 ом и она не сожжёт никакой светик, хоть 3 хоть 36 вольт. На обычных лампах Е27 на платках сейчас от 9 до 27 вольт почти везде светики.... На круглом алюминии которые, не кукуруза.

[Zub@stik]

Вот такое чудо купил сегодня. Ради эксперимента.
Стоит 49.90р.
Токоизмерительные клещи показали 56мА.
светодиоды стоят на 2 кристалла.
Подложка нагревается больше 100грС.
Да и как видно, не будет она нормально охлаждаться корпусом лампы.
Вот для чего были истрачены природные ресурсы если её сразу можно выкидывать?

Спойлер

[Upgrader]

Подложка нагревается больше 100грС.

Так сейчас почти все мощные лампочки так греются.

Написано 13 Вт, ее никак не охладить в таком корпусе. Зимой на улице кстати в холоде наверное будет охлаждаться нормально.

Я снижал нагрев до 80...90 путем тупо перемыкания двух и более светодиодов, общая мощность в итоге падает и температура падает. Иногда даже контактные площадки есть под каплю припоя которыми можно перемкнуть светодиоды. Но какая фирма уже не помню.

Сделали бы радиаторную часть в два раза длинее - был бы эффект. Но такие монстры мало кому интересны.

[Дмитрий М]

Во всех таких лампах (на цоколь Е14/27 ) никак не могут решить проблему передачи тепла с цилиндрической платы алюминиевой на цоколь-радиатор. Наверное когда-то разработчики думали о завальцовке диска в цоколь, проклеивании зазора теплопроводящим компаундом и тому подобное... но в итоге всё свелось к просто защёлкиванию диска в цоколь ... И перегреву платы в итоге.
Что-то подобное по требуемому качеству я видел в первых лампах Гаусс ...там и цоколь был алюминиевый ребристый и компаунд, но они и прожили лет по 5..7 примерно.

[Zub@stik]

Перепаял резистор. Стояз 1,3 Ом, поставил 3,5 Ом. Ток по 220 снизился до 22мА. Для подсобных помещений думаю сойдёт.
Покупал ради интереса себе лапочку за 250р на 15Вт. Кстате ту, к которой припаял охладители светодиодов.
Так вот там конструкция как вот в этой статье
В данной конструкции передача тепла лучше. Но на практике такую конструкцию очень редко встречал.

[As]

Увеличение радиатора - не даёт заметного эффекта... Альтернативы снижению тока не вижу...

[Дмитрий М]

Много-много мелкотоковых диодов, это позволяет "размазать" тепловыделение по относительно большой площади.