[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4302900#p4302900"]в случае неисправности лампы в стопсигнале фара включаться не будет.[/uquote]
А это даже и хорошо, есть повод заметить перегоревшую лампу тормоза.
А для чего в это схеме диод D2, не подскажете?
Arwood, ну не знаю вам там на танках видней я в оснвном с автои тракторами делаимел
там емкости сеньезные и токи и инерция
если на мотике/скутере свинья скажем 12/4ач или того менше и она сразу прыгает за 14+в то это палка о 2 кончах-акб быстро заряжаетсяи быстро садится
и главное АКБ ТАМ РАСХОДНИК КА БЕНЗИН/МАСЛО
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не всегда. На штатном шунтирующие рр и генераторе 14 вольт без нагрузки начинается с 2500 об/мин и 3000 при нагрузке 50% максималки.
Стоп-старт использует аккумулятор на старте меньше 1 секунды, так что несколько сот раз погоды не сделает. И потом, это где за дороги, что за поездку эти несколько сот светофоров встретишь ?? Я вот Москву пересекаю - так максимум на 20 - 30 светофорах стою, двигатель глушу лишь на 5 - 6 из них,
Подтащу схему поближе...Спойлерпринцип работы: 1) включили зажигание, конденсатор разряжен, реле отпущено 2) нажали тормоз - через диод D1 и лампу фары конденсатор С1 заряжается 3) отпустили тормоз - лампой тормоза левый вывод конденсатора притягивается к земле, на правом выводе образуется -12 Вольт, через диод D2 катушку реле и лампу фары начинает течь ток - реле замыкается. 4) замкнутое реле встает на самоподхват через диод D3, на катоде диода D1 появляется +12 Вольт и он больше не будет открываться, чтобы зарядить конденсатор - цепь контроля нажатия тормоза блокируется до размыкания реле, которое произойдет после снятия питания.
ПС) последовательно D1 желательно поставить резистор около 100 Ом - он сделает плавнее процесс зарядки конденсатора и снизит нагрузку на элементы схемы (D1, C1) и кнопку тормоза.
[uquote="zmey78",url="/forum/viewtopic.php?p=4303298#p4303298"]А для чего в это схеме диод D2, не подскажете?[/uquote]Через него проходит импульс, открывающий реле, а также блокируется зарядка конденсатора диодом D3, когда реле уже сработало. Если его убрать (замкнуть), то при каждом нажатии на тормоз будет заряжаться конденсатор (доп. нагрузка на кнопку), а при каждом отпускании - на обмотку реле будет приходить импульс 24 Вольт (слева -12 от конденсатора, справа +12 от фары).
Если такая работа схемы устраивает, то D2 можно заменить перемычкой, а D1 просто убрать (т.к. без D2 он перестает работать):Спойлер
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Да без проблем. Заменить штатное двухконтактное реле стартера на трёх контактное, если изначально такое не стоит, и от них вывода подать питание на свет. Один провод лишь протянуть всего.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4303432#p4303432"]Не всегда. На штатном шунтирующие рр и генераторе 14 вольт без нагрузки начинается с 2500 об/мин и 3000 при нагрузке 50% максималки.[/uquote]
Штатный трёхфахный генератор даёт двадцать и более вольт переменки на холостых. А РР шунтирующий. То-есть обрезает эти двадцати и более вольтовые синусоиды даже на холостых.
Я неоднократно заряжал на холостых посаженый до девяти вольт аккумулятор. А холостые на скутере это 1200 об/мин. 2200-2500 это момент схватывания сцепления. На трёх уже колесо вовсю крутится, какие это "холостые"?
Впрочем, у ТС убитый в хлам АКБ. Это ясно уже из условия в описании первого поста. Штатный АКБ позволяет крутить стартёр десять минут, если принудительно вручную отключить зажигание. Подсевший АКБ крутит минут пять. Но никто не станет крутить столько. За пять минут стартёр нагреется так что даже к корпусу не прикоснёшься.
Даже одну минуту крутить это очень долго. Это означает что скутеру на ремонт пора становиться.
За минуту стартёр расходует один ампер/час. Фара за это же время расходует 0.1А/ч. А штатный АКБ имеет 7 А/ч минимум.
Само ТЗ указывает на то что ТС пытается ускользнуть от требуемого ремонта путём установки прибамбасов.
Для одноцилиндрового двигателя 2х тактного холостые - 2000 об/мин, для 4х тактного чуть пониже 1500- 1800 устойчивой работы .
Для двухцилиндрового они меньше -1200 - 1400 (4т и 2т), для 4 х цилиндров - ещё ниже - 800 - 1000.
[uquote="zmey78",url="/forum/viewtopic.php?p=4302666#p4302666"]Сейчас лампа головного света и габариты загораются сразу после включения зажигания. .[/uquote]
Mir0slav, есть у меня аппарат с механической коробкой, но автоматическим сцеплением. Лапка переключения есть, а ручки сцепления нет! Ощущения странные. Так там в сцеплении есть обгонная муфта для запуска мотора "с толкача" на случай севшего аккумулятора. Ну и ножка тоже есть, да.
Так вот по делу: свет там может гореть хоть час, а вот стартер крутится еле-еле. Перетряхнул половину проводки (она и без того просилась на ремонт), перебрал сам стартер и механизм его привода. Не крутит! Ну и да, выяснилось, что
Если при попытке завода стартером гаснет лампа стоп-сигнала, то меняй аккумулятор. Если она конечно, не светодиодная с диапазоном работы от 5 вольт до 80.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4304653#p4304653"]Mir0slav, есть у меня аппарат с механической коробкой, но автоматическим сцеплением. Лапка переключения есть, а ручки сцепления нет! Ощущения странные. Так там в сцеплении есть обгонная муфта для запуска мотора "с толкача" на случай севшего аккумулятора. Ну и ножка тоже есть, да.
Так вот по делу: свет там может гореть хоть час, а вот стартер крутится еле-еле. Перетряхнул половину проводки (она и без того просилась на ремонт), перебрал сам стартер и механизм его привода. Не крутит! Ну и да, выяснилось, что
Arwood писал(а): убитый в хлам АКБ
и никаких хитрых чудес.[/uquote]
Ну для начинающего электронщика определить убитый АКБ не должно быть проблемой. Даешь НОРМАЛЬНУЮ нагрузку и меряешь напряжение прямо на выводах АКБ.
Если критично упало - проблема в АКБ.
(стартер с убитыми подшипниками - это не нормальная нагрузка, если что)
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4304659#p4304659"]Если при попытке завода стартером гаснет лампа стоп-сигнала, то меняй аккумулятор
.[/uquote]
Или замок зажигания. Или окисленные клеммы. Мерять нужно прямо на самих выводах АКБ.
Даже не съемных клеммах
У начинающего мотоциклиста тестеров, как правило, не бывает.
А тут и приборов никаких не надо. И к тому же измерение проводится под
достаточной нагрузкой - 20 Вт лампа как раз подходит, чтобы определить последнюю стадию протухлости аккумулятора.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4305579#p4305579"]У начинающего мотоциклиста тестеров, как правило, не бывает.
А тут и приборов никаких не надо. И к тому же измерение проводится под
достаточной нагрузкой - 20 Вт лампа как раз подходит, чтобы определить последнюю стадию протухлости аккумулятора.[/uquote]
Я все таки делаю акцент на том, что мерять нужно на самом АКБ.
Лампа и прочие штатные нагрузки подключены через клемники, проводку и замок зажигания.
Плохой контакт в любом месте цепи даст потерю напряжения и эффект "сдохшего АКБ"
Максимально согласен. Осмелюсь переформулировать мысль: это позволяет отличить внутреннее сопротивление батареи от внешнего сопротивления в любых других цепях.
И то, и другое, требует ремонта (или замены) но уже будет ясно что конкретно требует внимания.
Собрал схему "на столе", работает: https://youtu.be/tFes-jcMisU
В скутер буду интегрировать ближе к сезону.
Огромное спасибо Ivanoff-iv.
Дорисовал на схему резистор.
Пять лет езжу на включении фары от лампочки масла (лампа потухла-свет включился). Вообще никаких проблем.
Правда у меня мотоцикл заводится как положено- сразу. Но я бы и не стерпел если бы "маслать" стартером приходилось.
