Рекорд-Б и попытки его "поднять"

[musor]

[uquote="10radon",url="/forum/viewtopic.php?p=4382177#p4382177"]Пробовал - изменение качества никак не влияет на изображение.[/uquote]
а вот это очень страно... видимо приставка откровено китайская и реално там ничо не переключается кроме цифры в меню скоре всегорежим там 1 SD или HDR но никеак не FHD

[МЕХАНИКД]

растр без изображения можно показать?

[10radon]

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382188#p4382188"][uquote="10radon",url="/forum/viewtopic.php?p=4382177#p4382177"]Пробовал - изменение качества никак не влияет на изображение.[/uquote]
а вот это очень страно...[/uquote]
Оно очень отчётливо меняется при подключении через HDMI, а на AV, видимо, эта регулировка вовсе не распространяется.

Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4382200#p4382200"]растр без изображения можно показать?[/uquote]
Кончено!
Параметры - лучшие из тех, что удалось выставить. Еле-еле сфоткал, постоянно мешает "полоса", бегущая по кадру. Но вроде получилось без неё.

Спойлер

Сам растр какой-то кривой, по бокам как будто бы "рвет", снизу белая полоса присутствует постоянно.

[МЕХАНИКД]

10radon, вот и заворот снизу.
Сначала нужно выставить растр нормально, без всяких тёмных полос по краям.
Линейность строк и дак далее.
Растр должен быть ровным, растояние между строк сверху- снизу не растянутым. Углы без тёмных мест.
Если заворот снизу не удастся убрать настройками, то кадровую ремонтировать.
Потом картинки.

[10radon]

[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4382421#p4382421"]10radon, вот и заворот снизу.
Сначала нужно выставить растр нормально, без всяких тёмных полос по краям.
Линейность строк и дак далее.
Растр должен быть ровным, растояние между строк сверху- снизу не растянутым. Углы без тёмных мест.
Если заворот снизу не удастся убрать настройками, то кадровую ремонтировать.
Потом картинки.[/uquote]
Я же написал что это самые оптимальные параметры разверток которые я смог вставить. Куда смотреть дальше - даже не знаю. Конденсаторы БМТ в развёртках все заменил на ближайшие по номиналу. Дохлые эл-литы тоже. Есть предложения или предположения?

Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
И ещё заметил: резистор R85 номиналом 510 ом был заменён кем-то до меня на 200 ом (МЛТ-2). Попробовал поставить МЛТ-0.5 на 360 ом - начал гореть, вернул тот - не горит. Его меняли настолько криво, что из-за торчащего сзади платы вывода у меня тогда сгорела лампа 6п14п. Поправил, конечно. Не знаю, в нём ли дело., но сомневаюсь.

[МЕХАНИКД]

И ещё заметил: резистор R85 номиналом 510 ом был заменён кем-то до меня на 200 ом (МЛТ-2). Попробовал поставить МЛТ-0.5 на 360 ом - начал гореть, вернул тот - не горит.

А напряжения на аноде и экранирующей какие?
И почему ты решил 510 Ом заменить, что-то не устраивало?
Дело в том что Этот резистор, R85 который на схеме указан, может гореть только - если электролитический конденсатор С60, дохлый.
Или транс, или в КК -КЗ. Но первым делом электролит- заменить.
Размер по горизонтали можно резко менять конденсатором С69. Резонанс.
Обязательно КСО или аналогичный. По теории это звучит так- больше ёмкость, больше амплитуда напряжения на ТВС -больше растр.
Меньше ёмкость- всё наоборот.
Но тебе это надо будет проверитть на практике, так как моя практика на этом старье была уже больше ХХ лет назад.

Настройки сложное дело.
Да, есть ещё РРС -регулятор размера строк, им можно подгонять тоже. Потом на самой отклоняющей есть магнитики - углы и прочее подогнать.
Вообщем словами тут мало поможешь нужно руками.

В картинке красными звёздочками указаны места твоего творчетсва.

[10radon]

[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4382526#p4382526"]

И ещё заметил: резистор R85 номиналом 510 ом был заменён кем-то до меня на 200 ом (МЛТ-2). Попробовал поставить МЛТ-0.5 на 360 ом - начал гореть, вернул тот - не горит.

А напряжения на аноде и экранирующей какие?
И почему ты решил 510 Ом заменить, что-то не устраивало?
Дело в том что Этот резистор, R85 который на схеме указан, может гореть только - если электролитический конденсатор С60, дохлый.
Или транс, или в КК -КЗ. Но первым делом электролит- заменить.
Размер по горизонтали можно резко менять конденсатором С69. Резонанс.
Обязательно КСО или аналогичный. По теории это звучит так- больше ёмкость, больше амплитуда напряжения на ТВС -больше растр.
Меньше ёмкость- всё наоборот.
Но тебе это надо будет проверитть на практике, так как моя практика на этом старье была уже больше ХХ лет назад.

Настройки сложное дело.
Да, есть ещё РРС -регулятор размера строк, им можно подгонять тоже. Потом на самой отклоняющей есть магнитики - углы и прочее подогнать.
Вообщем словами тут мало поможешь нужно руками.

В картинке красными звёздочками указаны места твоего творчетсва.[/uquote]

Заменил C60 на 33мкф, но это никак не решило проблему. На аноде намерял 179, на экранирующей 207 относительно корпуса, постоянка. (Как по мне странные показания).
Резистор "выделялся из общей массы", я сравнил его со схемой, по схеме 510 ом, по факту 200 ом. Мало ли, думал, в нем дело. МЛТ-2 на 200 не горит, а МЛТ-0.5 на 360 начал гореть. Но даже МЛТ 2 греется очень очень сильно.
Размер по горизонтали пока трогать не надо, вроде он соответствует норме хотя бы более-менее, для начала надо с вертикалью разобраться.
Заметил, что если на верхний вывод C53 припаять проводок не ищущий никуда, с поданным изображением заворот снизу исчезает, появляется обратный ход, но картинка становится нестабильной.

Доп.: Померял ток в аноде лампы. Он составил 79.5 мА. Как по мне многовато, но не знаю.

[МЕХАНИКД]

Проверь С59 не пробит ли он, ну и R84 замерить.
Поэтому 2Вт- ый и воткнули что ток большой идёт.
Осталось найти или, как я уже упоминал, транс, КК -короткозамкнутые витки .
Если С59 нормальный то .... уже хуже дела.
Ещё Проверь С58, на утечки. И вообще все конденсаторы в регулировке линейности и размера.
С53 в задающем БГ генераторе, ясно что он влияет на кадровую устойчивость.
Режимы обоих ламп надо замерить...

[10radon]

[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4382829#p4382829"]Проверь С59 не пробит ли он, ну и R84 замерить.
Поэтому 2Вт- ый и воткнули что ток большой идёт.
Осталось найти или, как я уже упоминал, транс, КК -короткозамкнутые витки .
Если С59 нормальный то .... уже хуже дела.
Ещё Проверь С58, на утечки. И вообще все конденсаторы в регулировке линейности и размера.
С53 в задающем БГ генераторе, ясно что он влияет на кадровую устойчивость.
Режимы обоих ламп надо замерить...[/uquote]
Конденсатор С59 - не пробит, исправен. R84 - ровно 10к, как и положено.
Воткнул мощный проволочный потенциометр на 2.2к, выставил 510 ом. Разницы не экране не заметно.
С58 менялся на новый, как и все БМТ. 0.05 менял на "473"- 0.047.

[musor]

заниченые напряжения при том что в сети щас 230 вместо 220 когда делали телек это признак чегото не того в кадрах.... КЗВ или пропой 1-2 в ТВК врялли но все может быть варистора там нет ка в боле позних

[10radon]

Мне кажется, если бы ТВК или катушки были бы с проблем, они бы грелись. А они не греются настолько, чтобы это вызвало недоверие... Если резко крутануть регулятор частоты кадров в большую сторону, то заворот снизу на секунду исчезает, потом снова возвращается.

Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382836#p4382836"]заниченые напряжения при том что в сети щас 230 вместо 220 когда делали телек это признак чегото не того в кадрах.... КЗВ или пропой 1-2 в ТВК врялли но все может быть варистора там нет ка в боле позних[/uquote]

И ещё, в нем были сгоревшие два из шести диодов выпрямителя, поменял на первые попавшиеся. Может в этом дело. Кстати, они греются сильно в работе. Думаю, не лишним будет потом поменять все на одинаковые Д226Б, у меня их как раз штук 6 было новых

[musor]

выкинь это древне гавно д226... возми 1n4007 или fr207 и поменяй все диоды сразу !!! диоды не должны заметно перегреватся при раьоте наскока помню чуть теплые (тепловизероф тода не было-толка палец) если греются силно то подшмаленые 100% ваше если в мосту выбило пару есть негласное правило менять весь мост... и да причиной нагрева может быть расформованые текущие банки ... они самоизлечиваются иногда после суточного прогона (но это неточно!(с))

Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
ну вод питания занижено мост жарит диоды были битые... причин предостаточно при наличии ослика по пулсациям и jcwbkrfv на кадрах можно уочнить кто естьху... но еслиослик не пасется у вас в хозяйстве то увы бутет много сложнее

[10radon]

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382987#p4382987"]выкинь это древне гавно д226... возми 1n4007 или fr207 и поменяй все диоды сразу !!! диоды не должны заметно перегреватся при раьоте наскока помню чуть теплые (тепловизероф тода не было-толка палец) если греются силно то подшмаленые 100% ваше если в мосту выбило пару есть негласное правило менять весь мост... и да причиной нагрева может быть расформованые текущие банки ... они самоизлечиваются иногда после суточного прогона (но это неточно!(с))

Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
ну вод питания занижено мост жарит диоды были битые... причин предостаточно при наличии ослика по пулсациям и jcwbkrfv на кадрах можно уочнить кто естьху... но еслиослик не пасется у вас в хозяйстве то увы бутет много сложнее[/uquote]
Диоды поменяю, ослик есть той же эпохи - С1-5 он же СИ-1 (полностью исправный, целиком отреставрированный)

Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Просто уже уточнял, что не хочу портить аутентичность внутрянки прибора , поэтому пока поставлю 226е, если что-то будет не так- пробьет или греться будут-поставлю 4007.

[МЕХАНИКД]

http://www.155la3.ru/dg_c27.htm




musor, насчёт диодов прав. Скрестил кремниевые с германиевыми.
Д226, конечно тоже ретро уже, но если у них обратное сопротивление хорошее то должны работать.
По буквам смотреть надо.
Мы раньше их ставили импорта тогда ещё не было.

Хотя, у меня не про то вопрос... напряжение на электролитах БП 250В держит или уже занижено? На верхних.
Тут БП с удвоением напряжения... Латура.

Да и, диоды стоят низковольтные, можно если менять на Д226 или 4007 ставить по одному (вместо трёх) и без резисторов.
Но с чтоб напряжение было выше 400В ....буквы Г или ...

[musor]

в серии д226 ВВ толка бэз индекса и с Б были обратка там былап заявлена 400в осталные НВ отбракофка и а схема требовала 800в диоды...там чето мутили типа по 2 по 3...современые 800-1000в диоды намного надежней схему менять нестоит поставить также но все одинаковые современые на 800-1000в
так надежне будет...
старые диоды д7 д226 деградировали и текли вот и изврашались

Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
хренова у д7 и д226 шо напряжени нормировалось для 25С при нагревевыше надобыл снижать уже при 50гр напряжение не должно превышать 300в
а ток падал с 300 до 240ма...
сравните с современым 50копешным 1n4007!!! место старым диодам и капам на полке музея но не апарате если хотите чтоб работал...
одно время я вскрывал раритетны высохшие в 0 КЭ-1м Кэ-2м на токарнике пропиливая возле завалцовки и выкинуф потроха сувал туда современые 450в капы ...емкость можно было взят с 2-10кратным запасом еслинадо после чего капы собирались на эпоксидке и их можно было водрузить на место

Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
но делать такое с горелыми д226 для аутентичности яб нестал ни за какое бабло хотя 1n4007 спокойно влезет в корпус д7/д226 вот тока гавно нестоит трудоф

Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
да в КВН ваше ДГЦ24 применялись кажетца штук 20впослед и сделителем их живых уде не найти давнодеградировали тоже будете херней страдать?

[10radon]

МЕХАНИКД, там уже стояли все Д226 и какие то МД226 когда аппарат попал ко мне, я и не задумывался, что там другие стояли ! При чем древние, середины 60х. Пофигу, поставлю все д226б пока что, если вдруг начнутся из-за них проблемы - всуну 4007е, у меня они есть и много.
musor, А конденсаторы фильтра уже в очереди на "перепаковку: - даже купил уже на 120мкф 450 вольт чтобы внутрь засунуть. Я так уже делал в осциллографе - успешно работают . Но надо понять перед этим, из-за чего дефекты изображения собственно.

Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
musor, ну может и не стоит оно того, не знаю

[10radon]

Заменил диоды, проблему это не решило, хотя один из них был с утечкой. Нагрев, кстати, присутствует, палец можно обжечь. Также заметил, что один из дросселей фильтров (тот что правее), как будто немного закопченный, и довольно громко гудит; при работе чуть нагревается. Ещё больше он грелся когда я включал телик с пробитыми диодами не зная что они пробиты, но закоптился он ещё до меня.

[МЕХАНИКД]

Замена диодов в БП и не могла решить заворот растра, эту проблему надо искать в кадровой развёртке.
Про дросселя, ну как то не профессионально звучит- "тот что правее левее" На схеме есть обозначение и указаны напряжения, которые я даже просил озвучить раннее, пару постов тому.
Может у меня глаз косой и я вижу то что левее правее или схемы разные рассматриваем.....точнее надо быть .

Греется дроссель и диоды, ток большой, а схема удвоения особо на ток не расчитана.
Дроссель же гудит проблема не ахти какая на то они и дросселя, тем более сильнее греется чем другой -усохла со временем намотка катушки.
Решается небольшой деревянной щепкой- клинышком вбитым между сердечником и каркасом обмоткои.
Можно парочку, пока гудеть не перестанет- и вся болячка.
Ну а греется - опять же ток идёт через него.
Много или мало надо все режимы ламп мерить в таблицу занести -напряжения анодные и экранирующих сеток. Смещения на управляющих сетках
тоже интересны.

[10radon]

Снова пардон: замеры сняты.

Л10: 6п14п
Анод: 180 В
Экр: 218В
Упр: 2.72В

Л9: 6н1п
1 триод:
Анод: 41.1В
Сетка: 0.74В

2 триод:
Анод: 142В
Сетка: 33.8В

Л11: 6н1п
1 триод:
Анод: 110В
Сетка: 0В

2 триод:
Анод: 192В
Сетка: -18.5В

Л12: 6н13с
Экр: 99В
Упр: -21.4В

Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Согласен, сказано было некрасиво Имел в виду дроссель Др7. Но вроде друг друга поняли
C46: 123В
C44: 235В

[МЕХАНИКД]

Вращая линейность или размер по вертикали, заворот как -то реагирует на уменьшение?
Если да то какой регулятор и в какую сторону.

Л12- 6П13С а не Н.
И на Л9 второй половине (где частота кадров) на сетке разве не Минус?