Не включается электросамокат Kugoo s3

[Martin76]

А кстати, драйвер дисплея, НТ , микросхема слева на фото, не грелся случаем, он по идее тоже от 5В питается. А так теперь самостоятельно придется диагностировать с выпайкой элементов, стабилизатора и С7 в первую очередь. Если СТМка сдохла, то искать новую плату, если Холтек, 78L05, конденсатор или другие его собратья, то можно отремонтировать.

[jenik333]

Выпаял C7 и C9, вроде как исправны. Стабилизатор выпаял, показания в норме. Кинул на него 10в, выдает ровно 5в. Что не понравилось: контакты, где стоял C7 звонятся на КЗ. Посмотрел схему платы: на плате формируются 15в и 5в. Походу на стабилизатор должны приходить 15в. Как формируются 15в? И почему на C7 КЗ. На этих же контактах и выход со стабилизатора 5в. Тоже звонятся на кз

[Martin76]

И почему на C7 КЗ.

Так потому, что где то пробой, если не он, то что то, что питается от 5В.

как питается

78L05 питается судя по всему прямо от батарей 36В или сколько там. Лишнее гасится тремя резисторами, по крайней мере так разработчики задумали. Хотя допустимое у этих стабов 30-35В. При определенных условиях оно может быть превышено.

[jenik333]

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4415953#p4415953"]

И почему на C7 КЗ.

Так потому, что где то пробой, если не он, то что то, что питается от 5В.[/uquote]
КЗ показывает при выпаяном С7
На второй приложенной схеме насколько я могу понять 15в поступают на вход стабилизатора

[Martin76]

Зачем изучать 15В, если кз в цепи 5? Первая схема больше похожа на то, что на плате.

[jenik333]

Отпаял stm и КЗ ушло. На замену плата?

[Martin76]

Печально. Скорее всего искать новую плату. В контроллере прошивка, если она есть в свободном доступе, то купить такую СТМку и прошить не сложно. Программаторы для СТМ доступны. Контроллер тоже дешевый. Но обычно прошивки на подобные девайсы великая тайна. Исправные платы тоже наверняка залочены, т е не считать.

[BioShock510]

Столкнулся с такой же проблемой. Замеры показали, что при нажатии на кнопку, контроллер открывает транзистор Q1. От коллектора транзистора пошла цепь через сборку из резисторов R1A и R1C - каждый по 470 Ом. На плате есть места ещё под 2 резистора (все параллельно). Далее по цепи должен находиться элемент D2 (стабилитрон?) - вместо него установлен резистор 150 Ом. Полагаю, при включении на стабилизатор 7805 должно прийти питающее напряжение около 39 Вольт. Конденсатор на входе 7805 заряжается через сборку резисторов и пока напряжение не выросло за пределы параметров стаба - стаб стартует. Далее начинает течь ток по всей этой цепи и наша сборка из резисторов начинает выполнять роль ограничения по току. Соответственно, часть напряжения падает на них и до стаба доходит номинальное напряжение для его входа.

Что происходит сейчас:
Включил, прилетело на стаб 39 Вольт, стаб в шоке, не хочет работать. На выходе непонятные 1.2 Вольт. Контроллер не стартует, нижний ушёл в защиту и включил тормоз. Сборка из резисторов греется, мы гладим своего кота и ругаем китайцев за такую конструкцию.

В качестве эксперимента я подпаял резистор 3.9 кОм (по моим расчётам надо 3.5 кОм) на вход стабилизатора 7805, дабы организовать делитель напряжения до включения стабилизатора. Получил на входе 29 Вольт - контроллер стартанул, самокат поехал. Далее наблюдаю существенный нагрев 7805, сборки из резисторов на плате и слегка греющийся мой подпаянный резюк.

Есть пока следующие варианты решения проблемы:

Вколхозить DC-DC lm2596hvs после Q1 и вместо стаба 7805. Можно до стаба, для надёжности. Понизить до 12-20 Вольт. Но платка большая, в панель на руле не влезет. Только если выпаять хотя бы конёры и запихивать на проводах внутрь.

Впаять вместо резюка D2 - стабилитрон на 12-18 Вольт и рассчитать группу резисторов R1* для наименьшего нагрева всей схемы.

Также можно собрать любой понижающий стабилизатор на LM317 или транзисторах, кому что проще.

В общем и целом, нужно где-то рассеять, как минимум около 12 Вольт и всё заработает

[BioShock510]

Испробовав разные варианты, остановился на DC-DC. Вклохозил lm2596hvs после Q1, перед 7805, минуя все резисторы по пути. Понизил с 42 до 9 Вольт. Далее стаб 7805. Конвертор встроил в переднюю часть панели руля, под фонарь. Она разбирается на две половинки, снизу под ручками включены шурупы. DC-DC греется почти незаметно. На крайняк, будет понятно по температуре корпуса под фонарём. 7805 почти холодный. Всё работает, ничего не мигает и не глючит.

Фоты

Спойлер

[Martin76]

В плане надежности любое прямое понижение с 40В до 5 ненадежно, хоть линейником, хоть импульсное. Тут бы нужен изолированный преобразователь с трансформатором, но в современном мире надежность и долговечность совсем не нужны и остались только в дорогой проф аппаратуре.

[Schisch]

Всех приветствую!!! Может кто то сможет помоч) Сразу скажу, что владею данной темой радиоэлектроники на низком уровне, поэтому попрошу отнестись с пониманием и не забрасывать помидорами))) Ситуация следующая: Купил я значит б/у электросамокат (мертвый) Iconbit. Заказал новый контроллер, поставил, самокат заработал. Далее выяснил, что и батареи хана (долго не держит). Решил поменять элементы питания которые 18650. Разобрал сорпус и мне открылась картина, что в сборке 7S стоит по две банки 18650 в каждой ячейке, вместо четырех. То есть имеется по два свободных места в каждой ячейке. Я не стал заморачиваться и просто подкинул в эти свободные места живые баночки. Но столкнулся со следующей проблемой: почему то на выходе с BMS напряжение 25 вольт, хотя напрямую без bms 29 вольт как и положено. Подскажите что не так?