Что будет надо:
1. Ведро пластиковое, ВШГ = 24х17х22 см (5л). Брал в fix-price.
2. DC-DC для гальванразвязки вот такой: https://www.chipdip.ru/product/b1212s-1wr2
3. Тумблер https://www.chipdip.ru/product/kn3-b-203aa-a3. Он должен быть ON-OFF-ON, с двумя группами контактов и рассчитан на 20А.
4. Переключатель https://www.chipdip.ru/product/mrs-101-2c3-r-b
5. Потенциометры: В100К (3 шт), В10К (2 шт), В1К (2 шт), В5К (1 шт). Все по 0,2 Вт. "В" - это характеристика, означающая линейное изменение сопротивления от угла поворота (в отличие от "А" - логарифмического). Обратите внимание, что эти номиналы справедливы для моей сборки. Какие у вас будт номиналы - зависит от номиналов регуляторов на DC-конверторах (см. ниже). Из них мы будем делать сдвоенные потенциометры (https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=188520). Но если найдёте в магазине сдвоенные нужного номинала - можно брать их. Однако сборку В100К-В5К всё равно придётся делать самим, т.к. вряд ли найдётся сдвоенный потенциометр разных номиналов.
6. AC-DC конвертер с выходом 12В 20А, это 240 Вт. Ампераж можно больше, тогда мощность будет выше. Я брал отсюда: https://aliexpress.ru/item/1005004666668531.html
7. Повышающий DC-конвертор на 20А (https://aliexpress.ru/item/1005002760452503.html). Он рассчитан на 1,2 кВт, поэтому если хотите использовать его на полную мощность, придётся брать AC-DC конвертер такой же мощности, но это будет дороже.
8. Понижающий DC конвертер на 20А (https://aliexpress.ru/item/1005001636571490.html). К сожалению, я не нашёл buck-boost конвертера на такие мощности, поэтому пришлось взять повышающий и понижающий отдельно.
9. Вольтамперметр на 50А с шунтом (https://aliexpress.ru/item/4000843150364.html). Проследите, чтобы шунт обязательно был в комплекте, без него использовать нельзя!
10. Достаточно толстые провода, способные выдержать 20А. Именно провода (многожильные), а не кабели (одножильный), чтобы они были гибкими. Сечения в 1,5 мм2, думаю, должно хватить.
11. Шнур сетевой. Я брал с евровилкой, он потолще.
12. Всякие винты и гайки от М3 до М6. По ходу дела вы сами увидите, какие конкретно нужны.
Итак, приступим. Сначала рассмотрите фото, как выглядит готовый вариант (без задней стенки корпуса).
Спойлер
Спойлер
2 - это вольтамперметр с шунтом.
3 - это гальванразвязка для питания вольтамперметра (непосредственно с выходов DC-конверторов питать не получится, т.к. напряжение питания его лежит в диапазоне 4-30В, а просто подключить к выходу AC-DC-конвертора нельзя, потому что минусовой провод питания вольтамперметра и минусовой замерной провод гальванически связаны внутри самого вольтамперметра, чтобы не было нежелательных пересечений, лучше сделать гальванразвязку).
Возьмём наше ведро.
Спойлер
Также на фото видно, что вторая боковая стенка ведра вообще срезана, отрезок толщиной 2 см является передней стенкой нашего БП. Это тоже сделано для удобства монтажа. На ней делаются отверстия для тумблера, вольтамперметра и потенциометров. Причём фрагмент с потенциометрами также вырезан и затем прикреплён винтами с шайбами по углам. Это сделано, чтобы при пайке проводов к потенциометрам не снимать их по одному, а сразу снять весь их блок, а потом также легко поставить на место. И два отверстия ниже для выводов плюса и минуса БП, в них - болты М5.
Круглые отверстия высверливаются, прямоугольные - вырезаются канц.ножом. Передняя стенка нашего БП крепится к крышке ведра двумя винтами.
Когда корпусная часть готова, снимаем верхнюю крышку (кожух) с AC-DC-блока. В нём также надо будет просверлить отверстия под крепления DC-конверторов и шунта, а также вырезать прямоугольное отверстие для выключателя. Я вырезал гравером.
Сетевой шнур питания AC-DC-блока подключается к контактам питания через выключатель.
DC-конверторы прикручиваются к кожуху через их радиаторы. Для этого радиаторы надо снять и просверлить в них соответствующие отверстия. А также сразу выпаять встроенные регуляторы тока и напряжения с конвертеров. Обязательно запишите, где какие номиналы используются, чтобы не перепутать! Также, несмотря на три контакта этих регуляторов, два из них замкнуты между собой, поэтому фактически используются только два. Какие замкнуты - это надо посмотреть снизу платы конвертера, замкнутые "сидят" на одной и той же дорожке. Однако у понижающего DC-конвертора регулятор тока имеет все три незамкнутых контакта (в моём случае), поэтому там надо будет паять все три провода.
Но если вы припаяете ко всем потенциометрам по три провода к трём контактам на плате - это не будет ошибкой, прсто будет больше проводов.
Обратите также внимание, что повышающий DC-конвертор находится над кулером AC-DC-блока, чтобы обдуваться им. А понижающий конвертер прикреплён боковым радиатором и как бы лежит на боку, он тоже частично будет обдуваться кулером. Располагайте DC-конверторы не слишком близко к передней стенке БП, чтобы было удобнее монтировать. Следите, чтобы шунт поместился между конвертером и выключателем, но металлическими частями не касался их.
Когда всё прикручено, можно ставить кожух обратно.
Далее - провода. На схеме видно, куда и что подключать. Провода, проходящие через DC-конверторы и тумблер, должны быть достаточно толстыми, чтобы не грелись при протекании 20А. 1,5мм2, думаю, будет достаточно. Их надо хорошо прикручивать к выводам, чтобы места соединений также не грелись. Контакты тумблера изолированы друг от друга изолентой.
Теперь про вольтамперметр. Он подключается через шунт толстыми красным и чёрным проводами, идущими в комплекте к нему. Ближе к минусу - чёрный. Тонкие провода в комплекте - это питание (которое мы подключаем через гальванразвязку), а тонкий жёлтый провод - замер напряжения, подключается напрямую к плюсовому выходу.
Распиновка указанной мной гальванразвязки есть в даташите: https://static.chipdip.ru/lib/480/DOC001480972.pdf.
Затем берём потенциометры. Три из них регулируют напряжение. Это 100К, последовательно ему 10К и последовательно 1К. Такая последовательность нужна для точной регулировки напряжения. Четвёртый - токоограничительный.
Потенциометры должны быть сдвоенными, чтобы регулировать одновременно оба DC-конвертора. Как их сделать, я описывал здесь: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=188520. Но можно купить и готовые сдвоенные, если найдёте. Однако регуляторы тока имеют разные номиналы у конвертеров (100К для понижающего и 5К для повышающего в моём случае), поэтому токовый потенциометр придётся делать самим.
Закрепив потенциометры, начинаем припаивать к ним тонкие провода. Как это делать - показано на схеме. Т.к. потенциометры у нас сдвоенные, то пайка выполняется для нижней группы и для верхней отдельно. Для токовых потенциометров: к одному паяются 2 проводка, к другому - 3 (для DC-конвертора, у которого все три контакта токового регулятора не замкнуты между собой, у меня это понижающий, 100К).
Далее закрепляем блок потенциометров обратно на БП, припаиваем проводки от потенциометров, прикручиваем провода к AC-DC-блоку, ставим предохранитель 20А перед шунтом (нужно придумать крепления, я делал их из строительных кляймеров). Крепим выводные провода к винтам М5 - нашим выводам БП. Затем надеваем заднюю часть корпуса и также прикручиваем её к крышке ведра винтами. Обратите внимание, что в корпусе прорезаны боковые отверстия для вентиляции.
Для запуска БП надо включить выключатель и выбрать тумблером нужный DC-конвертор.
Испытывал БП на нагрузке - нихромовая нить в воде. Сравнивал показания вольтамперметра с контрольными показаниями подключенных мультиметров. Несмотря на указанные в характеристиках 80В может дать до 90В. Учтите, что 20А можно держать только непродолжительное время из-за сильного нагрева или же ставить доп. кулер сбоку. Длительно можно пропускать 10-15А.
