Ремонт осциллографа С1-157

gubilon

[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4483820#p4483820"]Проверьте питание +140В на усилителе Z прямо на R15, R16.

вижу 2 странности:
1. VT2 закрыт (Uбэ обратное). Откуда тогда +0.7В на базе VT5?
2. VT3 открыт (Uбэ 0,6В). U на базе VT4 должно определяться делителем R15 R14 и при питании+140В должно быть около 85В. Но на базе VT4 +8В.

А не пробиты ли C33,C32,C34? На них 85В, так что если поставили стандартную керамику 50В то могли прийти концы. Может их все 3 под замену на 250-вольтные.[/uquote]

Тут наверное я сплоховал. На VT2 Uбэ равно 1.2. На R15, R16 меньше 140 В, около 123 В. Может я не так замерял напряжение? Мерять надо на базе VT4 и эмиттере VT3? Керамика очень похожа на 50 В. Ещё странные булькащие звуки на плате выпрямителя. Очень похоже на помирающий электролит, но по внешнему осмотру все живы.

Реклама

add.ocean

Если вы не можете точно измерить и запостить - то чем еще я могу помочь?
на базе VT2 0.
На VT2 Uбэ равно 1.2 : если +1,2В (прямое направление перехода), то то Uбэ VT5 =-1,2В VT5 должен быть закрыт и значит он пробит. Плюс Uбэ VT2 =+1,2В и он неисправен.
На VT2 Uбэ равно 1.2 : если -1,2В (обратное направление перехода), то Uбэ VT5 =+1,2В и он неисправен. (к тому же вопрос откуда на базе +1,2В)
о его замене я писал выше, если нет того что там стоит, то КТ602БМ подошел бы (только ноги толстые у него)

запостите результаты измерения всех питающих напряжений. впрочем +140 не критично, если оно даже +120 это ок.
C33,C32,C34 лучше всего заменить на керамику, но в крайнем случае можно и на пленку.
вот только керамика на 250В и более теперь дефицит. посмотрел чип-дип, нет ничего.
пленка могла бы сгодиться вот такая. https://www.chipdip.ru/product0/9000447520
можно попробовать КМ-5 Н30 (они 100В, без запаса). Но только не Н90 (они 50В). или КМ-4 Н30 (160В).

Добавлено after 4 hours 39 minutes 33 seconds:
вообще учитывая трудность сборки, я такие вещи делаю так

т.к. менять транзисторы по 1 шт и каждый раз собирать-подключать-проверять-разбирать тяжело, то я меняю сразу все 4 штуки.
а чтобы не париться с отрыванием дорожек, прочисткой дырок и т.п., то откусываю старые тр-ты, оставив 2 мм ножки на плате,
и внахлест на эти ножки напаиваю новые. капля припоя на площадке+ ножке держится хорошо. если откусить ножки под корень то слишком легко оторвать вновь напаяный тр-р вместе контактными площадками.
нужно понимать, что цоколевки все разные и надо смотреть очень внимательно по месту, а не просто "скос в ту же сторону"

Реклама

gubilon

[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4483905#p4483905"]Если вы не можете точно измерить и запостить - то чем еще я могу помочь?
на базе VT2 0.
На VT2 Uбэ равно 1.2 : если +1,2В (прямое направление перехода), то то Uбэ VT5 =-1,2В VT5 должен быть закрыт и значит он пробит. Плюс Uбэ VT2 =+1,2В и он неисправен.
На VT2 Uбэ равно 1.2 : если -1,2В (обратное направление перехода), то Uбэ VT5 =+1,2В и он неисправен. (к тому же вопрос откуда на базе +1,2В)
о его замене я писал выше, если нет того что там стоит, то КТ602БМ подошел бы (только ноги толстые у него)

запостите результаты измерения всех питающих напряжений. впрочем +140 не критично, если оно даже +120 это ок.
C33,C32,C34 лучше всего заменить на керамику, но в крайнем случае можно и на пленку.
вот только керамика на 250В и более теперь дефицит. посмотрел чип-дип, нет ничего.
пленка могла бы сгодиться вот такая. https://www.chipdip.ru/product0/9000447520
можно попробовать КМ-5 Н30 (они 100В, без запаса). Но только не Н90 (они 50В). или КМ-4 Н30 (160В).

Добавлено after 4 hours 39 minutes 33 seconds:
вообще учитывая трудность сборки, я такие вещи делаю так

т.к. менять транзисторы по 1 шт и каждый раз собирать-подключать-проверять-разбирать тяжело, то я меняю сразу все 4 штуки.
а чтобы не париться с отрыванием дорожек, прочисткой дырок и т.п., то откусываю старые тр-ты, оставив 2 мм ножки на плате,
и внахлест на эти ножки напаиваю новые. капля припоя на площадке+ ножке держится хорошо. если откусить ножки под корень то слишком легко оторвать вновь напаяный тр-р вместе контактными площадками.
нужно понимать, что цоколевки все разные и надо смотреть очень внимательно по месту, а не просто "скос в ту же сторону"[/uquote]

Заменил конденсаторы и VT4, VT5. Не нашлось в магазинах 315Б1 и 361Б2( Из них неисправен был только C33. В общем подкрутив подстроечный и регулировку, добился того, что регулируется яркость. Но заметил, что сигнал начинает пульсировать при высокой яркости и начинает сразу исходить странный звук, вроде как от трансформатора на плате выпрямителя. Это нормальное поведение?

add.ocean

gubilon,

пожалуйста не надо цитировать сообщение полностью, какой в этом смысл.
хорошо что продвинулись.
а какие поставили VT4, VT5?
315 и 361 можно конечно ставить и обычные оранжевые (Г)
не знаю есть ли у вас чипдип, но вместо 315 мжно 3102, 645, или лучше https://www.chipdip.ru/product/c9018-ktc
вместо 361 можно 3107 или лучше https://www.chipdip.ru/product/kt3126b (3128 тоже хорош)
только цоколевка у всех разная.

что такое пульсирует - я не уверен без видео, не думаю что это норма. видел похожее когда не справляется высоковольтный источник и входит в генерацию. стабилизатор - тот же УНЧ с ООС и требует правильной частотной коррекции, плюс там транс нелинейный элемент.
за частотную коррекцию отвечает много конденсаторов на плате ВВ, С30, С31, С23, С24, С15, С12, С11. Так с наскока и не скажешь что попробовать. Увеличить С15 раза в 2, просто увидеть что что-то меняется?

построечник суб яркость можно настроить чтобы в крайнем левом не было луча, а можно и чтобы в крайнем правом яркость была достаточная но не чрезмерная, когда луч утолщается в 2 раза от минимально видимого, то больше яркость уже не нужна. (но тут надо включить 20нс + растяжку х10 и тоже посмотреть чтобы еще видно было)

Реклама

gubilon

На месте VT4, VT5 стояли 6116А и 6117А. Вместо них поставил их аналоги 2N5401, 2N5551. Есть чип и дип, но у них свои приколы в работе. Проще на радиотуче поискать. Насчёт подстроечника сейчас подкручу. Видео через ютуб можно показать или ещё есть методы? Ещё в показаниях врёт, но я думаю, что это уже отдам на поверку и там откалибруют.

Реклама

add.ocean

а синхро во втором канале получилось? (источник синхро на Б переключали?)

Реклама

gubilon

Да, но каждый раз надо подкручивать ручки для синхронизации в каждом канале. То есть добившись устойчивого сигнала на канале А, при переключении на канал Б, сигнала нестабилен и нужно опять подкручивать ручку, и наоборот.

add.ocean

0 уровня синхронизации регулируется по каналам.

вообще подстроечников там в сумме с полсотни наверное.

если все подстройки раскручены - интересно кто их раскрутил как прибор проходил поверку.

gubilon

Это уже потом буду вопросы задавать. Как выложить видео работы, для понимания неполадка или нет в плане пульсации сигнала?

add.ocean

я знаю только youtube

gubilon

Видео с работой. Прошу прощения, что повернут.

https://youtu.be/Pdtd7jAwzPM

add.ocean

кнопка А+Б это сумма каналов (1 луч равный сумме). если надо 1 или 2 канала - это кнопки А и Б (независимые)

в канале Б синхра не работает как надо. должно хватать и держать намертво.

пульсации либо связаны с тем что я писал выше про ВВ (но обычно они гораздо сильнее. впрочем именно у С1-157 я их не встречал)
либо такие чуть выраженные - с какими-то утечками и разрядами в трубке, умножителе, или трансформаторе.

а может просто чрезмерная яркость? на видео и фото такие вещи сложно понять, но луч толще 1мм не стоит делать. я писал выше как поправить

трубка не севшая IMO, и вообще эти трубы отличные.

gubilon

На всякий случай проверю конденсаторы. Стоит ли менять электролиты? Приборы уже больше 7 лет, может стоит поменять.И как быть с синхронизацией в канале Б?

add.ocean

Если видите импортные электролиты - стоит оставить их как есть, они хорошие. 7 лет - это в принципе ерунда для импорта.

Вообще электролиты там в основном в цепях питания - так что при выходе из строя просто будет потолще луч, может небольшие помехи. на материнке есть один неполярный 22 мкф в цепи внешней синхронизации, и 1 тантал в развертке, но они годные.

Отечественные - в принципе стоит заменить, если квалификация высокая, иначе легко завалить рабочий прибор, и концов будет не найти (то есть не наошибаться, не напутать полярность, не поставить КЗ припоем, не поотрывать дороги, не поотрывать и не позамыкать ноги других деталей. Плата там очень хлипкая.)
Хороший вариант сверяться со схемой, и те что по питанию - ставить больше емкость. Я также предпочитаю электролиты 50 и 63В даже если на нем 2 Вольта. Они значительно долговечнее мелких.

Добавлено after 23 minutes 55 seconds:
по синхронизации.

сначала стоит убедиться что оба канала в принципе показывают амплитуду примерно правильно и одинаково не тольоко 1 кГц, но и 1МГц хотя бы.
далее, проверить как работает синхронизация для амплитуд 0,5 клетки, 1 клетку, 2, полную шкалу. Можете и видео сделать. Может какие идеи придут.

Вообще стоит взять другой 2-х канальный осцилл, ткнуть 2 канала на D301.1 ноги 12 и 13, и посмотреть что там видно при включении источником каналов А и Б, и проверить при разных амплитудах (см. выше). Даже при полклетки на экране там должно хватать для срабатывания ЭСЛ.

Если будет видна разница - думать дальше. Синхронизация начинается от VT204.1,2, VT205.1,2 - это КТС3103, дальше диодный коммутатор и усилитель общий (тоже КТС3103) на 2 канала.
Стоит проверить режимы VT204.1,2, VT205.1,2 - есть ли разница по каналам. Ставить лучи точно на середину экрана по вертикали.

Стоит проверить что от механического переключателя напряжения доходят до диодов VD206, 208, 207, 209, 210, 211. Переключатель мог потерять контакт (у меня такое было, промывка-смазка помогает только на время, лучше такие сразу менять).

Стоит прозвонить тестером все диоды и диодные сборки вокруг - включая VD204, 205 (сборки из двух, КДС523 или что-то такое)

0 усилителей настраивается RP202, RP203, включив нужный канал, замкнув вход, выставив луч точно на середину по вертикали, и чтобы разность напряжения на D301.1 ноги 12 и 13 была 0.

опять таки, от подстроечников на материнке в глазах рябит, надо не напутать и не покрутить не то. на фото материнки обозначено где что. впрочем я делал скорее пометки для себя, на "восстановленную документацию" это не претендует.

add.ocean

gubilon, ну как, ну что?

вячеслав57

Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста в ремонте осциллографа С1-157.Вопрос в следующем : вышел из строя выходной транзистор в блоке УВО до линии задержки (на схеме VT123 иVT129) но нет типа и марки транзистора. Аналогичные по виду (керамические с 4-мя позолоченными выводами) стоят на входе оконечного УВО (VT1 и VT2). Может кто знает какие это транзисторы?

add.ocean

на схемах С1-157 транзисторы не указаны, и я но сих пор без понятия что стоит в схеме. Поиски по справочикам "в похожих корпусах, с нужными параметрами" не дали ничего. На плате выходного УВО, кстати, эти мелкие керамические некисло греются - палец не держит, градусов 60-70. То есть на плате выходного УВО они работают при 300мВт примерно (если не больше!), и ничего. А ведь СВЧ все около 150мВт. (Возможно этот какие-то из новых разработок?)

В то же время, всего 100МГц совершенно не требует "золотых вертолетов", вот например 2SC3355 (npn, есть в чипе) в обычном пластике с выводами, 6ГГц.

На упомянутом участке схемы, лично я бы просто попробовал КТ3123, или даже выводные КТ363, или КТ3128 (Fгр меньше, но мощность достаточная). Припаял бы выводные выводами покороче, только цоколевку посмотреть. Менял, например сгоревший вертолет КП312 на выводной в пластике BF245 - выглядит аккуратно.

Импортных ВЧ pnp как-то дефицит наблюдается (даже не скажу есть ли в магазинах).

Думаю, если бы даже у меня вышли из строя оконечники УВО, то замена была бы импортом в пластике.

Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
вячеслав57,

можно вас попросить, пользуясь случаем, сделать резкие фото высокого разрешения всех плат С1-157? Выложить можно например на imgbb.com

я сейчас посмотрел еще раз схемы и фото плат и понял что схемы и фото не бьются.... На материнке большинство вертолетов большие - они по схеме должны быть npn. И два мелких - по схеме они должны быть pnp.

Если это так, то на фото на плате выходного УВО, все совсем не совпадает со схемой, причем в обоих версиях платы

вячеслав57

Добрый вечер. Спасибо add.ocean за участие. Попробую чуть попозже сделать снимки плат и выложу. Минск мне так ничего и не ответил. А по параметрам и внешнему виду вроде бы подходят 2Т3123А-2,КТ3123А-2,2SA1057.

add.ocean

КТ3123АМ - в пластике. Ф5мм, 3 ноги.

КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2 - если верить даташиту, "бескорпусные, выпускаются на керамическом негерметизированном держателе"
но похожи... керамика Ф3мм, 4 ноги.

непонятно еще куда делись КТ3123А,Б,В без -2
может они и есть нормальный керамический герметичный корпус, не они ли там и стоят с завода..... смущает только Iк 30ма Pк 150мВт, на материнке это ок, на выходной плате УВО на них явно больше - ток там 50-55ма.

npn Ф5мм керамический корпус на материнке - внешне похожи на КТ3120, и по параметрам не противоречит. на чертеже металлические крышки "ступенькой" https://www.5v.ru/ds/trnz/kt3120.htm

mainsiam

Добавлено after 37 seconds:
это с главной платы кусок