Мелкие практические вопросы

ctok

Хочу в ЛБП поставить сдвоенный резистор, для плавной регулировки. Соединить вот так, как нарисовал:

Какие мнения? А то смотрю прения затихли.
Попутал надписи, спаренный грубой регулировки и большего номинала, а одинарный меньшего раз в десять.

Реклама

Vingrad

Такие уже давно существуют, например СП5-35

Реклама

ctok

[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4528245#p4528245"]Такие уже давно существуют, например СП5-35[/uquote]
Знаю, но их у меня нет.

АлександрЛ

Vingrad писал(а):например СП5-35

WIN_20240109_00_10_42_Pro.jpg: (72.78 КБ) 53 скачивания

Схема, что вы предлагаете, как раз и получается как "аналог" СП5-35А

WIN_20240109_00_11_29_Pro.jpg: (74.9 КБ) 45 скачиваний

Только резисторов нужно всё равно два- один "сдвоенный" (ГРУБО) и одинарный (точно)

Я себе такой в генератор импульсов поставил, вроде ничего, но, как-то кажется, что просто "многооборотный" резистор немного удобнее. В середине регулировки- нормально, а по краям-

Реклама

Vingrad

В них палладия очень мало, поэтому стоят они сравнительно недорого. И крепятся как все, зато по качеству - небо иземля по сравнению с СП-1 или китайским синим многооборотным г.. .

Реклама

ctok

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4528255#p4528255"]Я себе такой в генератор импульсов поставил, вроде ничего, но, как-то кажется, что просто "многооборотный" резистор немного удобнее. В середине регулировки- нормально, а по краям-

[/uquote]
Многооборотный мне не нравится, крутить долго, пяти оборотных поискать, ещё та проблема. А точности до тысячных мне и не надо. Да и по отзывах, мрут они вроде быстро. Хотел редуктор с шарикоподшипника встроить(редукция 2,7 раза вполне). Очень сложно, места мало, не хотелось колхоз лепить.

Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4528257#p4528257"]В них палладия очень мало, поэтому стоят они сравнительно недорого. И крепятся как все, зато по качеству - небо иземля по сравнению с СП-1 или китайским синим г.. .[/uquote]
Пока ничего подходящего не нашел, у меня сейчас просто с пенопласта на ручку надел вырезанное кольцо в три раза большего диаметра, больше не влазит, уже намного лучше выставлять.

Реклама

AlexS4

для большинства применений нужно просто два раздельных переменника включенных последовательно. очень редко так уж необходим потенциометр а не делитель с переменником в плече.

c точки зрения помехозащищенности вниз(к общему) ползунком ставим низкоомный точный и над ним грубый ползунком к точному.
возможно также параллельное включение если линейность и строгость грубого диппазона не нужны.

ctok

[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4528385#p4528385"]для большинства применений нужно просто два раздельных переменника включенных последовательно.[/uquote]
Последовательное соединение, не очень хорошее решение. Если поставить точный вверху, то когда грубый вниз до упора, точный не регулирует, на нижнем пределе. Если внизу, наоборот. На верхнем нет регулировки. Нужно долго возиться, чтобы угадать, когда подвижной контакт станет на резистивный слой, причем на самое начало, а прыжок там с нуля сразу сотни ом, зависит от номинала резистора. Лично меня это выводит. И если выставлять 30 вольт точно, нет никакой необходимости, то нижний приходится выставлять довольно часто, особенно ток. За параллельное не знаю.

AlexS4

ctok писал(а): угадать, когда подвижной контакт станет на резистивный слой, причем на самое начало, а прыжок там с нуля сразу сотни ом, зависит от номинала резистора.

ну так перед настройкой надо ставить точный на макс сопротивление и только потом крутить грубый.

еще неплохо добавить последовательно этой цепочке постоянный резистор 100+ ом чтоб порог был менее драмматическим.

или сделать ограничитель на грубом резисторе так чтоб снизу упиралось около границы резистивного слоя.

в любом случае схемка с потенциометром (двойной грубый + точный) эту проблемку никак не решает

electroget

AlexS4,
Проблему потери контакта на движке надо решать схемотехнически-радикально. Надо строить схему так, чтоб при потере контакта на движке напряжение не взлетало до максимума, а падало в ноль.

ctok

[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4528514#p4528514"][quote="ctok"]
в любом случае схемка с потенциометром (двойной грубый + точный) эту проблемку никак не решает

[/uquote]
Как раз с двойным резистором этой проблемы не существует. И без разницы или спаренный 1 ком, одиночный 20 ком, или спаренный 20 ком, одиночный 1 ком. Всегда с меньшим номиналом, является точной регулировкой, а с большим грубой. И регулировки не зависят, ни друг от друга, ни от положений подвижных контактов. Мне очень интересно в СП5-35 есть эта проблема, если сдвинуть до упора вниз или вверх, точная регулировка останется или нет.

Спойлер

То есть попадают ли оба подвижных контакта на нулевое сопротивление, начала резистивного слоя или один остается на резистивном слое. Если точная регулировка остается, то меня уговорили, буду искать СП5-35, думаю они в KPS3010DF станут без проблем

Vingrad

У них проблемы такой нет и они ещё имеют высокую температурную стабильность.

ctok

[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4528385#p4528385"]вниз(к общему) ползунком ставим низкоомный точный и над ним грубый ползунком к точному.[/uquote]
Крутил, вертел резисторы, так с ваших слов ничего не понял. Что значит "грубый ползунком к точному". Где же будет выход, он вроде берется с движка грубой настройки. А резистор точной настройки, (его движок соединен с одним из выводов) в разрыв нижнего вывода резистора грубой настройки(В китайцев все наоборот).

Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4528577#p4528577"]У них проблемы такой нет и они ещё имеют высокую температуру стабильность.[/uquote]
Спасибо. Значит будем искать. Кстати у меня в ЛБП, выставляю 1,50 вольт, через время 1,53. По началу этой проблемы не было. Мелочь, но неприятно. И ток появился 0,002 А, стоит постоянно, без нагрузки естественно.

AlexS4

ctok, все просто:
резистор скажем 1k движек и правый край на земле, левый край 1k - к движку и правому краю 20k, левый его край на ограничительный постоянный резистор напр 300ом а другой его конец на вход фидбэка. и еще постоянный резистор от выхода до фидбэк входа. таким образом при максимальном сопротивлении (в том числе и при обрыве переменников) на выходе будет минимальное напряжение равное фидбэк порогу (обычно это 0.6...1.4V, можно его дополнительно сместить скажем до 0.1V если нужно, но это скорее для красоты, с практической точки зрения регулировка от 0 мало кому нужна)

для сенсора тока с шунтом в нижнем проводе - такаяже цепочка вставляется в -in вход усилителя шунта а оос резистор - постоянный.

Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4528552#p4528552"]AlexS4,
Проблему потери контакта на движке надо решать схемотехнически-радикально. Надо строить схему так, чтоб при потере контакта на движке напряжение не взлетало до максимума, а падало в ноль.[/uquote]
да, но необязательно в 0, достаточно в минимум (не всегда это 0). я вот не помню когда бы мне понадобилось напряжение на лабораторник менее 0.8V и ток менее 30mA (если нужно кудато загнать меньший ток то скорее всего это лучше сделать через резистор, чтоб не рисковать разрядить выходной электролит лбп об нежную нагрузочку.)

Ифторик

Прошу прощения, вроде паяльник держу в руках уверенно, но тут мои полномочия всё, хотел светодиоды спаять между собой, обычные круглые, припой едва липнет только после обезжиривания и наждачки "нулевки", паяльник на максимум, флюс активированный, иначе никак, ножки диодов магнитятся, меди в них нет, че с ними делать то, на скрутку и изоленту?
Первый раз сталкиваюсь с элементом, созданый для пайки, который не паяется

BeatMaster

Ифторик, кислотой паяльной пробовали?

АлександрЛ

У вас тут некоторое "разночтение"-

Ифторик писал(а):вроде паяльник держу в руках уверенно,

и

Ифторик писал(а):хотел светодиоды спаять между собой, обычные круглые, припой едва липнет только после обезжиривания и наждачки "нулевки", паяльник на максимум, флюс активированный,

Во первых "на максимум" это неправильно- у вас и флюс кипит, и припой на паяльнике не держится
А во-вторых, "уверенно держать" мало, надо бы ещё и паять научиться..

Если ножки у светодиодов не окислившиеся, то они паяются хорошим припоем ПОС-60/ПОС-61 и канифолью..

зы.. Интересно, может у меня какое-то "необгораемое жало" особенное? На нём и припой держится, и оно, действительно, не выгорает и не обгорает, хотя я им паяю уже лет семь, наверное..

зызы.. под определение "хороший припой" вот это гуано:

не попадает..
"хорошие" это вот:

Ифторик

Ну с пайкой меди у меня проблем не было, припой как только начал плавить, так можно и паять, а тут я потыкал туда-сюда ничего не получается, подкрутил мощности почти до максимума, пока греется, почистил диоды, потом тру паяльником ножки с усилием и если повезет, то и припаяется небольшой пятачек, припой беру пос61 какой то типа зажопинкбетонхимзовод, нашего производва, до этого брал Rexant, цена хорошая не маленькая, а как будто с песком, фу. Очень фу.
Кислотой еще не пользовался, это же кислота, про флюс то забыть можно, на палец намазать, в носу поковырять, походу придется попробовать купить кислоту

kentgaryk

Ифторик писал(а):походу придется попробовать купить кислоту

и паяльную лампу еще!

Выводы у светика ну в худшем случае из железа, железо прекрасно лудится и паяется с ЛТИ-120.

AlexS4

Ифторик, попробуй Ф38 (восновном это отрофосфорная кислота) , для железа и никеля он отлично работает