Ремонт измерителя параметров радиоламп Л3-3

10radon

Доброго времени, уважаемые форумчане. Прошу у вас помощи в восстановлении измерителя параметров радиоламп Л3-3.
Его предыстория мне, увы, неизвестна, зато есть большой, возможно даже полный набор карт. Внутри вроде всё целое, на первый взгляд.

Спойлер

Описываю поведение и состояние
1. Перед включением увидел сгоревшие резисторы R110 (2 штуки МЛТ-2 на 3900 ом):

Спойлер

Были заменены на такие же современного образца. Опционально (временно) заменил столбы на обычные диоды.
2. Заменил все лампы в приборе, так как одна из 6П1П была явно неисправна.
3. Нажатие кнопки "СЕТЬ" влечёт зашкал стрелки даже на 1 положении регулятора.
4. При попытке измерить/выставить 250В нажатием кнопки "ИЗМЕРЕНИЕ" в соответствующем режиме, стрелка на ноле и не отклоняется. Регулировка "крутилкой" справа ничего не даёт.
5. Крутизномер проходит все требуемые к нему калибровки после замены всех ламп.
6. Микроамперметр не проходит калибровку, но выставляется достаточно близко к этому.
7. Напряжения Ug2, Ua отсутствуют на всех режимах. На сетке 500+В при попытке измерить на гнезде по инструкции, не реагирует на регулятор. Напряжение Ug1 есть и плавно регулируется.
8. При измерениях ламп (наугад по напряжениям, само собой) удается измерять ток анода и видеть изменения токов сеток. Также оно всё вроде регулируется регуляторами напряжения сеток и анода.
9. Напряжение накала увидеть не удаётся, но оно меняется, его можно померить и выставить по мультиметру, подключив его к какой-нибудь панельке.
10. Если выставить положение регулятора "Сеть" больше 4-5, сгорает предохранитель на 3А.
Схему прилагаю во вложении:

�3-3 .pdf: Схема измерителя Л3-3; (2.71 МБ) 338 скачиваний

Буду рад любой помощи.

Реклама

GARMIN

ИМХО судя по признакам, у вас проблемы с напряжениями на сетевом трансформаторе. Начните проверку с него: правильное положение переключателя сетевого напряжения, напряжения вторичных обмоток, ток холостого хода, короткозамкнутые витки и т.д.

Реклама

Дмитрий М

Основные пользователи таких приборов это типа Олдрадио и т.п. форумы, ламповиков. Наверное там подскажут быстрее, так как пользователей больше. В принципе прибор очень простой, но лень схему смотреть, это же в принципе просто блок питания с кучей регулировок. Венгерский такой чинил когда-то, чистая электротехника.

10radon

[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4537030#p4537030"]Основные пользователи таких приборов это типа Олдрадио и т.п. форумы, ламповиков.[/uquote]
Спасибо за наводку.
Появились продвижения. Константановые резисторы в делителе шкалы по 250В и накалу оказались неисправными, я их перемотал, они были оборваны в самом начале и в самом конце

. Сопротивление стало чуть ниже, пришлось последовательно всунуть резисторы. Итак, удаётся проводить все измерения и калибровки, но накал на шкале абсолютно не соответствует действительности, остальное не проверял, но похоже на правду. Сеть продолжает зашкаливать - это напрягает больше всего, ибо всё остальное можно списать на те сопротивления (буду подбирать). Ужас какой-то

Не похоже на межвитковое в трансформаторе, он вообще не греется и ведёт себя как полностью исправный.

Реклама

Муркиз

Наверно, надо ещё раз просмотреть инструкцию по положению ключей при измерениях накала.

Реклама

10radon

[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4537261#p4537261"]Наверно, надо ещё раз просмотреть инструкцию по положению ключей при измерениях накала.[/uquote]
Всё делал, смотрел, читал десятки раз. Даже по картам оно не соответствует действительности. Если выставить накал, измеряя вольтметром напряжение на какой-нибудь другой панельке, лампы удаётся измерять, но всё-таки зашкаливающая "сеть" и некорректный накал меня очень смущают.

Реклама

Муркиз

Мне, к счастью, не было нужды им пользоваться, но в цеху был мастер, что его укротил.
Так вот он очень ругался, что "там инструкция врёт на каждой строчке.
Приходится по своим записям колдовать."

Там вкладышей типа замеченные ошибки нет ?

local07

Прибор имеет особенность, которую следует учитывать при его ремонте.
Температура компонентов установленных на "шасси" находящегося вне футляра отличается от температуры компонентов на "шасси" установленного в футляр. Во втором случае температура выше.
Соответственно, если резисторы установлены иные, чем указано в спецификации, то может возникнуть влияние их ТКС на схему.
Наиболее частые дефекты - обрывы в проволочных резисторах или их подгорание с замыканием соседних витков. Установка вместо них непроволочных может привести к уходу показаний. Вместо прибора получится показометр...

При наличии внешнего вольтметра, зачастую удобнее им измерять напряжения. Помимо ненужности пересчета показаний, меньше разбалтывается крепление переключателя режимов.

Кстати, не лишним будет отрезать и заизолировать от держателя предохранителя провода от трансформатора на 115 и 127В. Для гарантированного исключения ошибочного подключения.

10radon

Инструкция у меня не от этого конкретного аппарата, исправления там есть, но не сильно важные, чисто указания на опечатки.
110 и 127 отпаял и изолировал. Хорошая идея, стоит так сделать вообще на всех приборах той эпохи, от греха подальше.
Пришлось поменять головку, после чего накал стал более-менее правильно выставляться (воткнул головку от Л1-3, вроде бы после этого надо подбирать какие-то сопротивления, но я не особо понял какие и как). Однако чтобы выставить 250 по красную отметку, потребовалось в цепь одного из константановых перемотанных сопротивлений засунуть резистор на 6.8К, что крайне странно. Также с заменой головки перестала шкалить и стала выставляться сеть, и вообще удаётся выставлять какие-то напряжения и видеть какие-то токи. Прибор ведёт себя правдоподобно. Однако при попытке замерить 6П13С, из прибора пошел дымок. Выключил вовремя, дым пошёл от мотанного резистора сбоку на плате от трансформатора (кажется R57), а также у одной из ламп 6П1П докрасна раскалился анод. При измерении ГУ-29 горит R110. Честно говоря уже устал с ним мучаться, но делать-то надо...

local07

Вроде бы регулировка окологоловочных резисторов описана в "Примечание 1." к "Перечню элементов".

Насколько помню, необходимые и достаточные действия по полной проверке работоспособности и метрологической годности описаны в разделе "поверка\проверка" на данный прибор.
Последовательно, шаг за шагом все пункты без пропуска. И результаты - в таблицу замеров. И так каждый раз, когда возникает сомнение в неисправности.
Отдельно коробку резисторов для проверки режимов собирал...
Да, напрягает, особенно штырьки перетыкать. И уже не помню, сколько часов уходит на это. Но это гарантия.

Тем не менее, думаю что перед этим стоит сделать полную 100% проверку всех компонентов. Особенно проволочных резисторов, включая переключатели и кнопки. У последних иногда не замыкаются\размыкаются контакты. Лампы желательно проверить\отобрать на другом заведомо исправном приборе.

Кстати, если перечень предполагаемых для проверки ламп невелик, то можно сделать себе "тестовые экземпляры".
Только из новых ламп, измерив их параметры с указанием режимов. Все данные - на листочек и приклеить к коробочке с лампой.
В итоге не эталон, но зато заведомо исправный экземпляр с измеренными параметрами.
Полную проверку работоспособности и метрологической годности это конечно не заменяет, но если проверяется только такая лампа, то жизнь заметно упрощается.
Есть еще более дерзкий вариант, но он пока не проработан....

Были еще идеи как уменьшить свои телодвижения при эксплуатации. Потому что порой сильнонерациональные действия приходится выполнять. Но несмотря на наличие запасов как ламп, так и почти десятка лампометров, пока не до них...
А так значительное удобство принесли бы как стабилизатор сетевого напряжения и стабилизаторы накала, так и внешние измерительные панели тока и напряжения.
Но внедрение всего этого думаю равнозначно сборке с нуля нового прибора...

Alone_Wolf_NRR

Вобще из карт в этом приборе самая важная - всего одна. Которая белая со всеми дырками, и на которой подписаны их значения. Но с ней надо быть осторожно - есть комбинации джамперов, при которых ой могёт сказать не только локальный электрощит, но и предохранители в щитовой.
> 1. Перед включением увидел сгоревшие резисторы R110 (2 штуки МЛТ-2 на 3900 ом):
Выгорают на короткозамкнутую вторую сетку(пуск лампы не соответствующий её перфокарте/гнезду). Прицепом подгорает R167 и не ставится 250в и летит по одному из триодов VL13 и VL15...причём красиво(видимо п.2). П.4 и п.7 из этого следуют...
П.3 - шунт в голове на гавк однозначно(V021/V022). Граничные диоды в разрыве. Из него же следует некалибруемость амперметра(п.6).
Накал - целостность моста R69-R71(обычно жгут R69), но без джампера 72/II показываться и не будет(показ только при накале постоянным током!). Как он меряется по переменному току - уже не помню(там что-то сильно намудрённое было).
П.10 Ещё бы! Там и столбы(V11/v12) должны ещё были прилично греться при таком половинном отлёте высоковольтной схемы! Да и целостность V13 под сомнением(через который переменный накал меряется). А высоковольтные обмотки у трансформатора этого прибора как бы не тонкие и повышающие...
>Однако при попытке замерить 6П13С, из прибора пошел дымок. Выключил вовремя, дым пошёл от мотанного резистора сбоку на плате от трансформатора (кажется R57),
R167 вероятнее всего. Опорное +250 на вторую сетку, генератор и микроамперметр.
>также у одной из ламп 6П1П докрасна раскалился анод.
Правая (по схеме) половина VL17. Ещё правая VL13 при этом "ловит", но она раскаляется медленней. Потому что там ещё прикол был с тем, что в одном месте там стоит 6Н2П, а в другом - 6Н3П. И вот главное было - их ни в коем случае не перепутать!
Там 250 как бы совсем не 250. И при измерении пляшет в запредел анодных для генератора и лампового вольтметра при измерении. Оттого и дополнительный резюк в сопротивлениях его делителя.
>а также у одной из ламп 6П1П докрасна раскалился анод. При измерении ГУ-29 горит R110. Честно говоря уже устал с ним мучаться, но делать-то надо...
Возможны некоторые неточности, ибо чумадан сей о 40 кг живого веса был давненько, поэтому чисто по памяти воспроизвожу. Потом с убыванием в народе радиоламповых приборов вот куда-то я его дел вместе с картами. Поскольку занимал много места и был тяжёлым(толи цинично разобрал, толи презентовал кому-то уже не помню)...

Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4537505#p4537505"]Установка вместо них непроволочных может привести к уходу показаний. Вместо прибора получится показометр...[/uquote]
А испытатель ламп то в сущности - показометр и есть. Это измерительный стенд, схема которого "собирается" протыком перфокарты для каждой лампы по разному. Я от чумадана то как раз и избавился, когда отдиагностить лампу стало занятием редким и стало проще в случае надобности просто стендовую схему из дискретной измериловки на её панельку собирать, которая и места на столе порой меньше занимала, и показывала все жизненные параметры лампы одновременно

Добавлено after 28 minutes 13 seconds:
Да и стол нынче не всякий выдержит на себе такой прибор. Если давно неактуально - тапками не кидаться - поковырял схему и поностальгировал чисто заради разминки мозгов и вспоминания как работалось с лампочками(с микросхемами правда сейчас приколов не меньше).

Retroelectronics

Добрый вечер,хотел попросить совета по ремонту такого же прибора,ситуация следующая
1):все значения(мкА,сеть,крутизна) калибруются,когда прибор прогрелся стандартные 30мин,потом при измерении ламп начинает «уплывать» калибровка крутизномера,все остальные параметры остаются +- стабильными.Крутизномер приходится подкручивать после каждой проверенной лампы,но ладно бы на этом все заканчивалось,примерно через полтора часа работы крутизномер перестает калиброваться «на метку» в принципе,останавливаясь в районе 110-115 вместо нормы 120,опять же при этом все остальные калибровки-сеть и 0 мкА остаются в рабочем диапазоне.Уже не знаю куда копать, пробовал действовать согласно этому пункт(8.11)-все откалибровалось,но потом также уплыло…

2)И еще пугает ситуация с перепутанными панелями,ночью уже намучавшись,вновь воткнул «образцовую» 6п3с с заведомо известными характеристиками(проверялась на другом приборе),но оказалось,что вставил в 7 панель(до этого прогонял большое количество 6с4с,получилось на автомате) ,вместо 4,заметил это уже когда снял все характеристики…Потом переставил и вроде бы все ок,но мучают сомнения не убил-ли я этим прибор окончательно?…

[quote="Alone_Wolf_NRR"]Вобще из карт в этом приборе самая важная - всего одна. Которая белая со всеми дырками, и на которой подписаны их значения. Но с ней надо быть осторожно - есть комбинации джамперов, при которых ой могёт сказать не только локальный электрощит, но и предохранители в щитовой.

tonchik254

Добрый вечер. Сгорел дроссель L7 внешнего анодного разъема "A", в инструкции на Л3-3 в перечне элементов, этот дроссель записан как " дроссель антипаразитный 641.02/32.00 "

Подскажите пожалуйста, где такой дроссель можно купить или чем его можно заменить из современных элементов с такими же характеристиками.

чугунок

Может его проще перемотать? Ну или искать донора с разборки такого прибора

tonchik254

[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4712954#p4712954"]Может его проще перемотать? Ну или искать донора с разборки такого прибора[/uquote]

Там же проволока намотана на зеленое сопротивление, оно тоже обгорело. А что такие дроссели уже но продают?

Николай_С

А их и раньше не продавали. Обратите внимание на спецификацию: там указан номер чертежа. Это означает, что дроссель был изготовлен на предприятии-производителе специально для этого устройства. Однако, не стоит расстраиваться - прибор и без этого дросселя работать будет если соединить накоротко его контакты. А если хочется полной аутентичности, то намотать его вручную не составит никакого труда.

tonchik254

[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4712961#p4712961"]А их и раньше не продавали. Обратите внимание на спецификацию: там указан номер чертежа. Это означает, что дроссель был изготовлен на предприятии-производителе специально для этого устройства. Однако, не стоит расстраиваться - прибор и без этого дросселя работать будет если соединить накоротко его контакты. А если хочется полной аутентичности, то намотать его вручную не составит никакого труда.[/uquote]

Хм, а зачем тогда его туда ставили, если и без него все будет работать? Он же там был намотан сверху на зеленое сопротивление оно наверно тоже выполняло какую то функцию? Или нет?

Дмитрий М

Не всегда и не всех режимах но каскад без него может возбудиться. Поэтому его мотали на резисторе для уменьшения собственной добротности за счёт шунтирования индуктивной части.. В ламповых схемах можно посмотреть параметры, они для одинаковых по мощности ламп примерно одинаковы.

tonchik254

[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4713023#p4713023"]Не всегда и не всех режимах но каскад без него может возбудиться. Поэтому его мотали на резисторе для уменьшения собственной добротности за счёт шунтирования индуктивной части.. В ламповых схемах можно посмотреть параметры, они для одинаковых по мощности ламп примерно одинаковы.[/uquote]

У меня этот дроссель сгорел из-за того, что во время проверки лампы 5Ц3С, почему то образовалась дуга между анодным разъемом "А" на панели прибора и самой панелью прибора, хотя этот разъем не участвовал в проверке лампы 5Ц3С.

Из-за чего так вышло, с чем оно связано и где искать причину я не знаю.

Может вы подскажите?

local07

По спецификациям относится к Сп - собственное производство, неунифицированное изделие. Мотали на заводе сами для себя на каркасах (корпус резистора ВС-0,5/ВСа-0,5) проводом указанного диаметра в один слой виток к витку до полного заполнения. На ВС-а потом стали кембрик одевать.

По параметрам каркаса и диаметра провода, индуктивность будет порядка 20мкГ. С учетом максимального тока в цепи от источника - ток должен быть не менее 100мА.

Например,
https://www.chipdip.ru/product0/8003077349
https://www.chipdip.ru/product0/23845

Можно заменить на L8 - в поздних модификациях он отсутствовал.

Если есть чем мотать, то намотать до заполнения можно и на обгорелом резисторе. Керамика от температуры не убивается.

дуга между анодным разъемом "А" на панели прибора и самой панелью прибора, хотя этот разъем не участвовал в проверке лампы 5Ц3С.

На анодные и сеточные разъемы подается то же напряжение, что и на соответствующие контакты ламповых панелей.
Дуга может возникнуть, например, при наличии грязи на материале разъема. В руководстве прописана очистка спиртом.

Также нелишней после катаклизмов будет полная проверка.
"необходимые и достаточные действия по полной проверке работоспособности и метрологической годности описаны в разделе "поверка\проверка" на данный прибор. Последовательно, шаг за шагом все пункты без пропуска. И результаты - в таблицу замеров. И так каждый раз, когда возникает сомнение в неисправности."