Контроллер кондиционера

[clawham]

Здравствуйте ребятки...пригрело вот тут меня сонечко....решил достать из подвала своего старого верного друга - БК-2000 если кто не знает...эт кондиционер советский...2.2 киловатта эл мощностью...4.8 - холодильная...
в общем покушали его немного мерзопакостные зрызуны...поменял я проводочки...прочистил все контактики поподжимал все клеммки...посмазывал всё что видел....в общем ревизия полная...занес в закрытую маленькую комнату...поставил на пол и включил....поработать на максимуме вентилятора и бесперебойно компрессора часок...первое что выяснилось - температура компрессора дошла до 72 градусов...при 28-ми в комнате и 10-ти на выходе испарителя
подумалось мне что это перебор...почистил конденсаторный радиатор(сзади который греет) помял правильно вентилятор - оказалось он больше наружу дул чем через радиатор...вооот....прочистил - стало лучше...53 градуса...при том что выходная трубка радиатора 48 градусов а входная 53....маловато как-то эфекта охлаждения...
ну да не в этом суть...лучше чем сейчас ему небыло никогда....теперь другой вопрос уже прикладного характера к микроконтроллерам:
1) какие у этого монстра пусковые токи...и вообще система пуска идиотская....не как у всех холодильников....тут наоборот...пусковая релюшка НЗ и мотор должен просаживать напругу чтоб она не сработала - сработала - откинула дополнительные 100 микрофарад со второй обмотки компрессора...чем в общем это дело старое фуфловое заменить? какой надо релюх на какие токи чтоб сам компрессор комутировать и вот эту пусковую чем заменить?
2) судя по перетеканию фреона после полного вырубания - его повторный запуск надо делать не раньше чем через минуту
3) чё за идиотский вентиляторный мотор? это не асинхронник с короткозамкнутым витком...и не простой трёхфазник со сдвигающим кандером....в общем модель - 2ДАК71-40-1,0-У2 ....
4) как этим идиотским мотором вентилятора вообще управлять чтоб иметь не 2 скорости быстро и очень быстро а ещё и медленно например?какой вообще принцип регулировки скорости в том же сплит-кондике любом...там же асинхронник стоит на вентилятор с КЗ витком....и в самом дешевом китайском - ито как-то очень простой схемой его обороты плавно с нуля до максимума регуляруются....

вот такие вот мелкие вопросы...связанные прежде всего просто с желанием насобирать побольше информации...в холодильной технике разбираюсь и в принципе на все эти вопросы ответы знаю..но эт всё догадки а хочется не устроить пожару
Второй вопрос это тот что я наверное припалил в прошлый год этот компрессор....или это результат ревизии всей проводки в квартире....в общем он теперь не всегда уверенно запускается...кандеры на запуск проверял...рабочий тоже в норме(тестером мерил ёмкости - совпадают с надписями)... даже добавлял к пусковому ещё один...всёравно результат один и тот же - при запуске он как будто не просажывает обмоткой в остановленном состоянии питание .... и пусковое реле срабатывает, отпуская кандеры, едва копмрессор начал разгоняться...вращение срывается и так за пол секунды раза 3-4 он делает....иногда выбивает теплушка...это не дело так насиловать компрессор....может просто через 250 милисекунд например отпускать пусковые кандеры....всёравно это двигун работает одной обмоткой в розетку а второй - через кандер всегда в розетку....просто в момент пуска ему ёмкость увеличивают в два раза....в сети у меня 250 вольт...

[kolobok0]

1) время "успокоения" компрессора в разных по разному. иногда производитель указывает максимальное кол-во пусков в час (обычно это где то 5-6 раз). иногда указывается _минимальное_время_работы_после_запуска_ компрессора. это разные вещи. задачи обычно следующие:
а) возврат масла
б) дать охладиться компрессору
2) компрессор не лампочка. сразу вкл-выкл долго не протянет сей агрегат. то что он не запускается сразу - нормально. значит в системе на выходе с компрессора большое давление - провернуть на старте становиться ну очень тяжело. как последствие - вышибает тепло защита на компрессоре, а потом и сам компрессор кирдык. для этого обычно в контуре вставляют капилярку (для стравливания давления), либо делают хитрые телодвижения автоматикой сего процесса. для простоты - померьте экспериментально время сбрасывания давления(мерять нужно на максимально разной температуре испарителя и конденсатора(!!!)).
3) по поводу как должен работать контур и его штатные режимы - лучше думаю обратиться в профильные форумы. там вам толково раскажут как проверить давления, правильность заправки и прочую мутатень.

удачи вам
(круглый)

[clawham]

Дык дело ж не в том что он час работал накатал давления 20 кило за выходным клапаном и я его потом пустить хочу..нет....на холодную...постоял он уже 10 минут...врубать - а там кукиш...релюшка издаёт трель....как на машине когда аккум севший и стартер когда врубается - садит напругу и релюха отпускается....только тут наоборот....тупая система...пока мотор выключен пусковой кандер подкинут....ты врубаеш компрессор и он есть КЗ пока не вращается...и начинает постепенно срываться с места набирать обороты....набрав - стаёт своим 2-х киловаттником...напряжение на выводах поднимается на уровень 220 вольт и релюха срабатывает вырубая доп кандеры....тупизм если чесно...надо не напряжением а током сенсить запустился компресор или нет...как во всех нормальных холодильниках...а релюха...простая обычная релюшка на 220-ть с нормально замкнутыми контактами...может перенестись в бытовые приборы?

п.с. остывает сие чудо после выключения пол дня...
п.п.с. масло у него итак распределено по системе...
капилярка как и у любых замкнутых холодильных установок - есть

[of_silence]

Так, спокойно, будем разбираться, я испытателем холодильной техники 2 года работал
Во-первых, предлагаю примерно оценить исправность холодильной системы.
Может у вас есть инфракрасный термометр? иначе предлагаю тыкать в колена радиаторов и смотреть.
В конденсаторе, это радиатор который излучает тепло, должна наблюдаться следующая картина сверху вниз. Сначала сильно нагретый участок. На нем температура падает почти что линейно сверху вниз. Это означает, что перегретый пар хладагента охлаждается. Второй участок должен иметь абсолютно одинаковую температуру не зависимо от высоты. Это означает, что хладагент конденсируется, при этом поскольку в трубе давление одинаковое, то температура равна температуре конденсации. И, что самое важное - третий участок. На нем температура снова начинает понижаться. Это значит, что весь хладагент сконденсировался, и он переохлаждается. Так вот, если третьего участка нет, это значит, что хладагент полностью не конденсируется, а это не правильный режим работы.
Если третьего участка не будет - пиши, будем разбираться.
Я это к тому, что

выходная трубка радиатора 48 градусов а входная 53

Это же температура на входе и выходе конденсатора?

По поводу пуска. Единственно, почему не запускается исправный компрессор - это противодавление. Все компрессора делаются на асинхронных двигателях, соответственно у них пусковой момент плохой. Так вот, пока весь хладагент, накопленный в конденсаторе (и может быть ресивере, не помню, есть он в этом кондере или нет) не утечет в испаритель, компрессор не запустится. Это может занимать достаточно много времени, особенно если установлен ресивер. Так что тут думается просто нужно иметь терпение. Насколько помню, бытовые холодильники пускались не раньше, чем минут через 5.
Кстати, если сделаешь фотку сверху, будет просто отлично - я хоть смогу оценить, что есть в этом чуде советского холодилостроения (насколько визуально помню, в нем есть какой-то баллон, но вот что это - маслоотделительный резервуар, или ресивер - было бы интересно )

[clawham]

Ну если есть специалист по холодильникам значить рисую словами схему!
начинаем с компрессора....на его ввод(трубка внизу) побключен осушительный бачек....в него идёт длинная трубка скрученная кольцом из верхней секции испарителя....потом идёт однорядный испаритель внизу которого идёт труба подачи жидкого фреона....сразу от капиляра который тоже рядом со входной трубой компрессора смотан колечком...
далее капиляр начинается от заправочного фильтра-разветвителя....входом у этого фильтра есть самый низ конденсаторного радиатора...картина следующая на радиаторе(однорядном заднем который греет)
в самом верху(где идут две трубки подачи масла на охлаждение(3-4 кольцапервых) 53 градуса как компрессор
потом идёт трубка выхлопа компрессора....55 градусов...потом ближе к середине температура перестаёт плавно падать и остаётся на уровне 43-х градусов....а вот в самом низу и дальше весь капиляр холодный....31 градус....
ПУСКАЛ НА ХОЛОДНУЮ после 10-ти минут покоя когда все шумы перетекающего хладагента прекратились....
далее....работает оно....только включил...покрылись инеем первых 3-4 ряда испарителя(где вход от капиляра) через минуту оно всё превратилось в воду....температура 10 градусов...
вентилятор молотит на всю...поток 11 градусов...
вверху радиатора трубка выходная тоже холодная...если немного(даже наполовину) прикрыть конденсаторный радиатор газеткой - начинает покрываться инеем выходная труба конденсатора вплоть до КОМПРЕССОРА!!! при этом температура корпуса компрессора за 20 минут никак не изменилась - 51 градус как по термостату)
стоит только отпустить газетку как с пару секунд трубка стаёт температурой 10..12 градусов и вода стекает...

компрессор тупой....двухобмоточный...одна в розетку всегда а вторая - тоже всегда через кандер 47 микрофарад в розетку - это рабочий режим...при пуске релюха пусковая подключает ещё 100 микрофарад к тем 47-ми....увеличение и уменьшение пускового кандера на процесс запуска ну вообще никак не влияет...всё так же с пол секунды клацает пока запуститься
брал другую релюху от подобного кандёра - просто трещит 50-ю герцами и не запускает....

до этого кандер был с забитым конденсатором....70 градусов на корпусе компрессора

[of_silence]

Согласно описанию, кондиционер в отличном состоянии - хладагенту заправлено сколько нужно, и все путем
Сначала хладагента мало в испарителе, и только в верхней его части - компрессор создает большее разряжение - температура кипения снижается - верх обмерзает. Потом хладагент заполняет все большую площадь испарителя, объем газа на входе компрессора растет - давление всоса растет - температура тоже растет. Это просто отлично! Особенно с учетом обмерзания трубки при закрывании испарителя - значит хладагента там по максимуму - холодопроизводительность будет максимальная.
Советую быть осторожным с обмерзанием трубки впуска - в этом режиме может попасть жидкая фаза хладагента в компрессор, если он поршневой, то это с высокой вероятностью смерть, а если ротационный, то не смертельно, но ресурс все равно снижается порядочно.
Температура 50 градусов для компрессора - зашибись У меня в торговом оборудовании на колпаке компрессора можно было чай кипятить в некоторых случаях - аж вода шипела. По крайней мере 80 градусов - вообще не удивительная температура

В общем диагноз один - надо копать цепь запуска. Насколько я понял из схемы, сигнал на реле подан не от сети, а от самой обмотки запуска. То есть когда компрессор не запущен, на ней напряжение низкое (тока через кондер не хватает), тогда подключается еще один конденсатор. Если эта система не работает и не налаживается - попробуй руками на время пуска конденсатор подтыкать. Если все будет запускаться как надо - сделай какое-нибудь простейшее реле времени и все будет отлично.

Про управление мощностью - самое гуманное - циклировать, с циклами этак в минут 20. Правда меня бы это задолбало - грохот от запуска, да и когда кондиционер не дует - не так приятно.
Регулировать вентиляторами можно, но наверное в крайне ограниченном диапазоне. По испарителю - поток уменьшать можно, но только до попадения жидкой фазы в компрессор. Можно по конденсатору поток менять, теоретически до полного отключения вентилятора. Есть опасность в том, что давление в этом режиме растет капитально, компрессору очень тяжело работать, и износ его растет. Я на заводе холодильников проводил такие испытания (по ГОСТ положены), компрессор всегда выживал (холодильник помещается в камеру из толстой фанеры, у него клинится вентилятор конденсатора, и температуры не должны быть превышены). Но насколько снизится его ресурс при такой постоянной эксплуатации - загадка. Если без фанатизма, думаю можно поиграться.

Как вариант - мерить температуры: точку впрыска, выход из испарителя и низ конденсатора. По ним определять предельные режимы, и соответственно безопасно регулировать вентиляторы. Думаю все равно у тебя на контроллере будет сделано, так что лишние датчики - не смертельная проблема

[clawham]

так я именно так и хочу при ночном режиме запустить регулирование температуры компрессора около 70 градусов вентилятором
я думаю поменять теорию запуска...не от поднятия напруги на обмотке кандерами а от тока....при пуске ток громадный...пусть ещё его увеличит доп кандерами и тогда он запустившись выйдет на нормальные обороты...
компрессор именно ротационный...могу поставить и на выходной патрубок термометр следить не пошло ли лавинообразное охлаждение
а может просто контроллером отработать сначала подключенные доп кандеры а потом дать основное питалово и через 100 милисек отрубить доп кандеры....блин а надобно бы ещё и ток сенсить...это есть показатель стартанул или нет...и какова нагрузка/перегрузка агрегата

[of_silence]

Хм, если выбрасывать всю старую электронику, то ток и правда придется мерить. ИМХО так даже проще, чем контроллировать, сработало штатное тепловое реле или нет. Втыкаешь датчик тока, и ему в параллель светодиод оптопары с резистором. Датчик тока подобрать так, чтобы нормальный ток не вызывал открывания светодиода, а пусковой - вызывал.
Ну или как вариант можно трансформатор тока поставить, тогда ток вообще можно будет линейно контроллировать. Но я бы не стал - слишком не нужная наворота.
Хладагент надо контроллировать не так. Нужно следить, чтобы разница между температурой в месте впрыска и температурой выхода испарителя была минимум 3 градуса, насколько я помню. Это гарантирует, что газ полностью испарился и слегка перегрет. Для этого датчики придется калибровать - сложить вместе в ванну с чем-то на подобие воды, запомнить разницу показаний и всегда ее учитывать.
Никакие другие гуманные средства не помогут определить втекание жидкой фазы в компрессор.

А температура внизу конденсатора тебе скажет о давлении внутри конденсатора, таким образом можно будет убедиться, что нет перегруза по противодавлению.

Пока писал, появилась идея номер++; запуск можно по датчику температуры на впрыске контроллировать - там становится холодно прям на первых секундах работы, так что это может сработать

[clawham]

температура это иренционная вещь....на её измерение точное надо больше чем срабатыванию теплухи..а её я не собираюсь выбрасывать...ибо именно благодаря её он до сих пор жив и в идеальной форме
короче буду запускать по реле времени..250 милисекунд обязано его запустить - нет...ну всё...глушить...тогда...по сигналу от теплухи...ждать минуту и потом снова пробывать...ещё раз нет тогда СМСку отослать и прекратить попытки...

[of_silence]

хм, а 250 мс не мало? Мне кажется, что секунду хотя бы надо
А про защиту - холодильниках, что я видел (бытовые и торговое оборудование) тепловое реле срабатывает секунд примерно через 5 после незапуска.

[clawham]

Вот звук включения...первый раз успешное...через 2 секунды вырубил и повторно включать - уже выбило
это он уже минут 10 стоял...это с места грубо говоря....в конце выбила теплуха

http://chm.ath.cx/DriveD/PubD/6/SDR_0001.WAV

[clawham]

П.С. а чем можно мне померять токи этого монстра...шунтом я думаю тут никак....а если взять просто гайку....сделать в ней пропил и надеть на силовой провод компрессора а в зазор гайки на молекулярный клей всунуть датчик холла...? от БЛДЦ двигателя с сидюка думаю должен пойтить? от вентиляторов пробывал - он там запоминает предыдущее состояние...не катит.....
хочу видеть ток с точностью в пол ампера хотябы.....тогда бы и знал что с ним да как....запускается или хренвам...и так далее....ато на ту же теплуху особо не понадеешся она ж на уличной стороне...вода на неё попадёт - сработает через пол года ) а компрессор к тому моменту уже будет румяненький
тут другой вопрос наклёвывается...у меня завалялся частотничек.... DANFOSS VLT MICRODRIVE FC51 2.2 киловаттный...двигло-то случаем не трифазное? с частотником было бы намного веселее и при запуске и регулировать скорость и вообще лучше любых защит.... сам частотник работает и от одной фалы 220 вольт а навыход может выдавать 3 - 380

[of_silence]

У нас в лаборатории одит товарищ делал диплом по поводу частотного управления асинхронником. Двигатель там не трехфазный, а однофазный. Но частотно управлять им можно - подаешь одну фазу и все путем.
Проблема в том, что в двигателе центробежный маслянный насос, который черпает масло с поддона. По крайней мере так было в компрессоре, который у нас испытывался - обычный асинхронный от холодильника "бирюса". И конструктора этих компрессоров этого дипломника отправили - на низких оборотах не хватало смазки. И плюс еще один вопрос - момент на валу мало меняется от оборотов, а при частотном управлении со снижением оборотов снижается напряжение на обмотках, соответственно двигатель при понижении оборотов опрокидывается. Короче в принципе поэкспериментировать можно, но сильно не снижать - двигатель иначе без смазки будет работать и может свалиться.

Аудио послушал и как-то не понял. Двигатель запустился на 2 секунды, а потом снова встал? Это называется опрокидывание - в момент старта двигатель запускается, так как давление в конденсаторе чуть меньше критического. Но если там есть хладагент и объем не большой, давление быстро растет и двигатель снова сваливается. Видать в конденсаторе по прежнему большое давление. Так может быть, если есть ресивер у кондиционера, то там много хладагента, и чтобы он весь вышел много времени надо будет. С этим ничего не поделаешь - придется ждать еще больше.

[clawham]

Я хотел показать как выбивает теплушка...сколько ей надо времени и как "трещит" пусковое...обычно(раньше) хватало одного жесткого удара и он пошел...в этот раз хватило раза 3-4 и он пошел...потом я его сам заглушил и снова попытался пустить....и вот во второй раз он уже не смог запуститься...не думаю что он за 3 секунды смог чтото накачать такого что могло бы ему помешать второй раз спокойно или хотя бы так же само запуститься
по поводу смазки - ему её всегда хватает он ганяет фреон с маслом по всей системе вроде как есть отдельный контур смазки но...как любой роторник...масло в выходном продукте 2-3% по объему

после того как я его принес с подвала после года простоя он сразу с первого же разу сделал так же как и при втором запуске просто повезло...или неповезло не понимаю что случилось - раньше такого небыло ... оно как то резко настало....вечером перед сном запускался нормально а ночью разбудил вот такими вот тресками...и с тех пор так и работает запуск...увеличение уменьшение кандеров пусковых никак не влияет на это дело...короче сейчас дописываю тестовую прошивку для меги 8-й чтоб отрабатывал эти тайминги 5-тиминутные интервалы и так далее...нарыл два тиристора...в подвале... Т161-160 (кто не знает -

Код: Выделить всё

Силовые тиристоры Т161-160 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)

Средний прямой ток . . . . . 160 А

Ударный прямой ток . . . . . 4000 А

Повторяющийся импульсный обратный ток . . . . . 15 мА

Импульсное напряжение в открытом состоянии. . . . . 1,70 В

Отпирающее постоянное напряжение управления . . . . . 3,5 В

Отпирающий постоянный ток управления . . . . . 200 мА

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии . . . . . 125 А/мкс

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии . . . . . 20 - 1000 В/мкс

(маркировку тиристоров в соответствии с этим параметром смотрите здесь)

Время выключения . . . . . 80;  100;  160;  250 мкс

(маркировку тиристоров в соответствии с этим параметром смотрите здесь)

Тиристоры Т161-160 не нормируются по времени включения

буду ними бесшумно компрессор врубать
а вот для пускового реле буду использовать релюшку с двумя контактами по 10 ампер запарралелеными....сначала замкну релюху потом открою тиристоры а через 300 миллисекунд разорву релюшку...и если сработает релюха парралельная темпушке - закрываю тиристоры и тревогу на первый раз так наверное...просто ... я не понимаю что случилось..я думал кандеры высохли контакты подгорели проводки поокислялись .... а оно после ревизии хуже стало...

[of_silence]

по поводу смазки - ему её всегда хватает он ганяет фреон с маслом по всей системе

Там не все так просто. Количество смазки ограничено, причем она есть в тех местах, через которые прокачивается хладон (через подшипники двигателя, например, он определенно не прокачивается!)
Я держал в руках ротор двигателя от бытовых холодильников. Он внутри пустой с каким-то хитрым каналом. Низ вала погружен в масло в поддоне. За счет вращения масло зачерпывается и подается в подшипники - кривошипно-кулисный механизм (компрессоры бирюсы - кривошипно-кулисные.). А сам пошень и клапана - там разумеется, все и так в масле.

Испытания на запуски компрессоров я тоже проводил - по ГОСТ положено. За 2 секунды в нагнетательной магистрали давление подскакивает на несколько кг/см, так что если там давление уже было, то дело закончится печально. Эффект опрокидывания точно есть - мы совместно с разработчиками этих компрессоров их испытывали, так что ошибки быть не может.

А вот со стартом после долгой стоянки - тут есть о чем подумать. Я бы грешил на цепь запуска тогда. Компрессор, кстати, тоже может каким-то образом быть под убитым. Я как-то раз испытывал экспериментальный компрессор, он нормально работал, давление создавал и холодильник с ним работал. А потом он сначала перестал при пониженном напряжении запускаться, а как-то раз и при полноценных 220 не стартанул. Когда компрессорщики его вскрыли, оказалось, что поршень задрало. На эту версию легко проверить - погоняй кодиционер часа 2. За это время если компрессор мертвый, он окончательно загнется

[clawham]

неа...никогда не видел что после старта он закрутился а потом стопанул и выбил теплуху..нет...только вот при старте такая байда...
он месяц в прошлом году каждый раз так стартовал..хочет стартанёт а захочет теплуху выбьет...и сейчас вот уже второй день так работает как при первом пуске(не две секунды....когда стартанул то не глохнет сам по себе это факт...проблема с этим вот треском когда он выбил теплуху во второй раз!!!)
просто не знаю что с этим делать....и как понимать....привык понимать происходящее...и...я прекрасно знаю как он стартует когда система полна....например когда свет моргнул...он сорвался заглох и тут свет появился...он тоже так не трещал раньше...просто погудел как трансформатор на подстанции секунды 2 и теплуха цОк.....а тут трещит как вроде тока не хватает....сёдня подкидывал его толстыми(8 квадратов одножильный) медными проводами к вводу силы в подъезд....ещё хуже чем через всю систему электропроводки квартиры....непонимаю...категорически не могу понять природу данного явления....пригоревшая вторая обмотка? изза чего кандеры её могут до 220 поднять и на недоконца стартовавшем компрессоре....изза этого и отпускаются стартовые кандеры и он срывается не стартовав то толком? полторгейст какойто...провода все новые....наконечники разьёмчики тоже все новенькие...контакты на компрессоре вычистил нулёвкой...всё идеально..а он ещё хуже стартует...

[clawham]

ПыСы пойду наверное в гараж разпилю такой же компрессор....у него при старте года 2 назад взорвалась стекляшка через которую выведены провода...изза плохого контакта там получилась сварка....и выгорело..а потом фреон вышел....и посмотрю чё у него за обмотки и чё за насос масляный
холодильных компрессоров достаточно разбирал в своё время....делал из них насосики для шин - моторчик от печки москвичевской и вперед...лишнее срезал ..... а роторные в разрезе ещё не видел....пришла пора
Если кому интересно конечно фотовидеоотчёт само собой разумеется

[clawham]

вот ещё звук запуска...щелчка от выключателя вообще не слышно...
http://chm.ath.cx/DriveD/PubD/6/SDR_0002.WAV

[of_silence]

О да, с удовольствием посмотрю ротационный компрессор в разборе
Удачи

[clawham]

Новые данные...
Компрессор так и не запускается нормально...что при 100 миллисекундах задержки что при 250-ти что при 500...
а если подкинуть кандеры на рабочий компрессор или не отключать при запуске - нифига он не запускается - глохнет ....как жеж его правильно пускать-то?