Mad Daimond, у меня не было кусочка антенны, который должен торчать в выступе на корпусе.
Но его явно припаивали, на фото видно.
Припаял новый, буквой "Г", в размер выступа на корпусе.
Taxx, У меня была антенна, просто блестящий тонкий проводник, похожий на ножку конденсатора, например. Выпаял его, припаял обычный медный провод, достаточно толстый. По итогу стало лучше - там где раньше была одна полоска максимум теперь показывает четыре.
По итогу мультиметром можно определить наличие напряжения в проводе в прямой видимости, но проводку в стене не ищет. Может и не должен.
это не то чтобы антенна, а обкладка конденсатора. больше площадь - выше чувствительность. я как-то доработал индикатор, был туповат и на провода глубоко в стене не реагировал. снял копак и на стержень 1х20мм "антенну" навернул фольгу от шоколадки. сразу стал обнаруживать проводку на расстоянии раза в 4 дальше. но и вероятность ложных сигналов увеличивается.
А я тут очень интересное нашел, что избавило меня от любых проблем с неточностью измерений (у меня была плата с двумя лишними транзисторами, я их так же снял заранее). Оказывается, у данного мультиметра есть функция программной калибровки. При включении прибора нажимаем быстро левую кнопку три раза. Прибор пищит и включает две самопроверки, их можно пропустить коротким нажатием кнопки включения. Затем попадаем в калибровку мВ, В, Ом, Ф, А. Необходимо иметь источник образцового напряжения/образцовый вольтметр, образцовые сопротивления и конденстаоры, всё то, что конкретно в данный момент вы хотите откалибровать. Например, если мы хотим откалибровать только напряжения на шкале В прибору следует указать образцовые напряжения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 Вольт с помощью боковых кнопок мультиметра, после чего выключить прибор долгим нажатием кнопки включения.
watchmaker, Не могу знать, хорошо бы найти документацию для мультиметра. Резисторы М118А изначально в моем случае мерил точно, а вот конденсаторы и напряжение с погрешностью. Могу только сказать, что величины нужны круглые, то есть типа 100 uF, 200 uF, 1000 uF, 2000 Uf и т.п.
Внесу "свои 5 копеек", имею такой мультиметр, видимо первой ревизии - без "защитных транзисторов" Q6,7 которые тут все удаляют
По обзорам на mysku, тестер отличается высокой прожорливостью изза очень громкой пищалки (в моем случае она с завода даже отверстие на ней было заклеено куском алюминиевого скотча) и красного светодиода, работающих в режиме "прозвонки".
По рекомендациям на форуме:
1. Заменил резистор в цепи пищалки R17 10 ом - на 100 ом. Пищалка стала существенно тише. Снятый резистор - не выкидывать!
2. Заменил резистор в цепи красного светодиода R30 - 100 ом на 200 ом (плюс-минус, тут точность не важна). Яркость свечения существенно не изменилась.
3. Заменил резистор в цепи светодиода фонарика 100 ом на 10 ом (снятый ранее в п.1). Яркость фонарика существенно не увеличилась, ну да ладно - пусть будет. Фонарик по сути - бесполезный.
Также хотел заменить (как тут рекомендовали) входное оптореле DIP6 AQV259A на более высокотоковое PLA192S, но как выяснислось - оно стоит по цене самого мультиметра (что в ЧипДипе, что на Алишке). Оставлю пока так.
Основное что не нравится в этом мультиметре - это что при режиме прозвонки (выбранном вручную! не авто!) даже при снятии щупов, тестер еще пищит какое-то время. Вот это очень напрягает.
serg_sol, я пока решил потестить, насколько именно быстро мультиметр будет расходовать батарейки, увеличил только яркость фонарика и улучшил антенну NCV. На мой личный слух пищалка мне не кажется излишне громкой, я слышу, но люди пядом не вздрагивают от неожиданности).
Касательно писка прозвонки при снятии щупов - есть такое дело, пищит, пока показания на экране не сбросятся. В данный момент смирился, ибо всё же в своем ценовом сегменте прибор выигрывает у большинства аналогов по функционалу и качеству (после калибровок и доработок). Можно заплатить в два раза больше и получить прибор сильно лучше, да.
[uquote="serg_sol",url="/forum/viewtopic.php?p=4780470#p4780470"]1. Заменил резистор в цепи пищалки R17 10 ом - на 100 ом. Пищалка стала существенно тише. Снятый резистор - не выкидывать!
2. Заменил резистор в цепи красного светодиода R30 - 100 ом на 200 ом (плюс-минус, тут точность не важна). Яркость свечения существенно не изменилась.[/uquote]
Провел аналогичные манипуляции. Имею в своем распоряжении плату более новой ревизии, как раз с "ненужными" мосфетами.
1) Резистор в цепь спикера запаял 75 Ом, 100 Ом оказалось уж слишком тихо по моему личному восприятию. Интересный момент - разработчики поняли, что мультиметр пищит крайне громко и в моей ревизии по умолчанию стоял уже резистор на 36 Ом.
2) Заменил резистор в цепи красного светодиода на 220 Ом, Никаких особо изменений не увидел. Как слепил глаза, так и слепит. Может чуть менее.
По поводу светодиода.
Я понимаю, что конструкцию выдумывал китайский дезигнер, но пользоваться то мне. Поэтому светодиод заменил сразу, на зеленый. Он не рассеивает свет в пятно пол прибора, как делает красный в красной пластмассе, да и сам цвет приятнее и является типичным для прозвонок. Резистор подобрать по настроению. Зеленый не старый, а новый, зелено-синий, сверхяркий.
Для борьбы с особо высокой направленностью, что делает прозрачные светодиоды крайне противными как индикаторные_точки, есть простой способ - перед впайкой обтереть его шкуркой средней зернистости. После чего тип свечения меняется с "лазер" на "точка". Световой поток не пострадает, не переживайте, он будет светить во все стороны. ))
[uquote="serg_sol",url="/forum/viewtopic.php?p=4780470#p4780470"]3. Заменил резистор в цепи светодиода фонарика 100 ом на 10 ом (снятый ранее в п.1). Яркость фонарика существенно не увеличилась, ну да ладно - пусть будет. Фонарик по сути - бесполезный.[/uquote]
А транзистор 9014 на полевичок поменять? И светодиод в них сам по себе дерьмовенький...
