Есть схема.
"Выходной силовой каскад состоит из двух мосфетов, использованы n-канальные, выбор которых весьма велик. Один мосфет работает в качестве силового ключа, второй в качестве синхронного выпрямителя, позволяя уменьшить падение напряжения на диоде с 0,4…0,6в до 0,05в и менее.
Для раскочегаривания затворов применяется драйвер полумоста, IR2104, как наиболее распространённый.
Этот драйвер имеет фиксированное мёртвое время в 520нсек для недопущения сквозного тока в полумосте.
Максимальный выходной ток преобразователя зависит только от применяемых компонентов, коими являются полевые транзисторы, дроссель и соединительные проводники, а значит при современной элементной базе он ограничен только вашими желаниями или материальными средствами.
Готовый выходной дроссель от АТХ БП канала +12в, имеющий 27 витков, намотанных сложенным вдвое проводом 1мм на колечке примерно 10×27×10 салатового цвета, подойдёт любой дроссель имеющий минимум 80 мкГн, его можно намотать на бело-жёлтом торике от АТХ. Лучше намотать более мелким проводом сложенным в несколько жил, чем одним толстым – это немного снизит скин-эффект. Для любителей самостоятельно повозится с расчётами дросселя напоминаю, что LM2576 работает на фиксированной частоте 52 кГц.
Несколько слов по элементам:
Резистор R2 не необходимая роскошь, можно обойтись и без него.
Резистор R1 является нагрузкой DD1, т. к. IR2104 имеет высокое входное сопротивление, и если резистор не поставить, то вы обнаружите на выходе то же напряжение, что и на входе, но медленно падающее, а внутреннее сопротивление вашего преобразователя будет стремится к максимуму:)
Конденсаторы С2 и С4 необходимо распаивать поближе к ножкам драйвера.
Диод D1 обязательно должен быть ультрафаст: вместо HER108 подойдёт что-нибудь типа UF4007 и тп.
D2 – защита от дурака, подойдёт любой на ток минимум 200мА, например 1N4007
D3 – шоттки, его можно не ставить, потеряете не много:) как впрочем и C1 и C3.
Отдельного упоминания заслуживают входной C5 и выходной С6: лучше применить два по 1000мкФ, чем один на 2200мкФ, так вы хотя бы немного компенсируете их отвратительно большие сопротивления, и если у вас есть возможность, то ставте сюда компьютерные 105град. Low ESR."
Вопрос - может ли кто-либо промоделировать её в эмуляторе, для выявления "косяков" и дать заключение по поводу модернизации.
"Выходной силовой каскад состоит из двух мосфетов, использованы n-канальные, выбор которых весьма велик. Один мосфет работает в качестве силового ключа, второй в качестве синхронного выпрямителя, позволяя уменьшить падение напряжения на диоде с 0,4…0,6в до 0,05в и менее.
Для раскочегаривания затворов применяется драйвер полумоста, IR2104, как наиболее распространённый.
Этот драйвер имеет фиксированное мёртвое время в 520нсек для недопущения сквозного тока в полумосте.
Максимальный выходной ток преобразователя зависит только от применяемых компонентов, коими являются полевые транзисторы, дроссель и соединительные проводники, а значит при современной элементной базе он ограничен только вашими желаниями или материальными средствами.
Готовый выходной дроссель от АТХ БП канала +12в, имеющий 27 витков, намотанных сложенным вдвое проводом 1мм на колечке примерно 10×27×10 салатового цвета, подойдёт любой дроссель имеющий минимум 80 мкГн, его можно намотать на бело-жёлтом торике от АТХ. Лучше намотать более мелким проводом сложенным в несколько жил, чем одним толстым – это немного снизит скин-эффект. Для любителей самостоятельно повозится с расчётами дросселя напоминаю, что LM2576 работает на фиксированной частоте 52 кГц.
Несколько слов по элементам:
Резистор R2 не необходимая роскошь, можно обойтись и без него.
Резистор R1 является нагрузкой DD1, т. к. IR2104 имеет высокое входное сопротивление, и если резистор не поставить, то вы обнаружите на выходе то же напряжение, что и на входе, но медленно падающее, а внутреннее сопротивление вашего преобразователя будет стремится к максимуму:)
Конденсаторы С2 и С4 необходимо распаивать поближе к ножкам драйвера.
Диод D1 обязательно должен быть ультрафаст: вместо HER108 подойдёт что-нибудь типа UF4007 и тп.
D2 – защита от дурака, подойдёт любой на ток минимум 200мА, например 1N4007
D3 – шоттки, его можно не ставить, потеряете не много:) как впрочем и C1 и C3.
Отдельного упоминания заслуживают входной C5 и выходной С6: лучше применить два по 1000мкФ, чем один на 2200мкФ, так вы хотя бы немного компенсируете их отвратительно большие сопротивления, и если у вас есть возможность, то ставте сюда компьютерные 105град. Low ESR."
Вопрос - может ли кто-либо промоделировать её в эмуляторе, для выявления "косяков" и дать заключение по поводу модернизации.
- Вложения
-
- Снимок.PNG
- Схема
- (172.62 КБ) 942 скачивания
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
