Ремонт блока питания

[Соник]

Про биполярные транзисторы с изолированным затвором можно вот здесь почитать
http://master-tv.com/article/igbt/

ПС: я узнал ещё один тип транзисторов

[Starichok51]

вот тебе еще варианты на 12 А и 600 В со встроенными обратными диодами:
IRG4PC30UD
IRG4BC30UD
а предыдущие, то тебе давал - без диодов, надо будет ставить диоды.

[Соник]

Заменил я транзистор (даже цоколёвка совпала со старым ) . БП работает Стоит на прогоне уже 11 мин. Напряжение на выходе стабильно.
Starichok51, спасибо.

ПС: транзистор зараза, дорогой. 88 руб. стоит.

[DDR777]

БП JTA0302D-E. Заменил как писали выше конденсатор 47мкФ 25В и стабилитрон 20В - заработал и проработал пару дней. Греться стал похоже еще сильнее. Опять сгорел стабилитрон. В чем может быть причина?

[Flint]

Спасибо Вам все получилося.
С виду ничего не сгорело.
Заменил все електролиты.
Кстати 47мкФ на тестере был в норме.
Еще сделал отверстия для проветривания, так как изнутри видно поплавленный пластик.
Закрепил на хамуты и пользуюсь.
Фото прилагается

PC136362_1.jpg

(78.73 КБ) 1841 скачивание

[sergeynim]

Вот http://wl500g.info/showpost.php?p=159131&postcount=25 похожая тема с решением и схемой, может кому и сгодится. Ремонтировал немножко, только в такой корпус "хорошие" электролиты втиснуть сложно.
и ещё про электролиты с картинками http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

[DDR777]

Поменял все вздувшиеся электролиты, стабилитрон поставил мощнее - правда не знаю к чему это приведет... Сделал вентиляционные отверстия в корпусе - работает и не греется теперь.

[gator]

Спасибо за рекомендации в теме. Мурк ) если тут так принято )

Накопилось их у меня от разных роутеров, принт-серверов итп
6 шт, и еще где-то есть несколько... Модели чуть разные, разница в букве. 5В 2А и 5В 2,5А
И решил я их одним махом починить.
Накупил полный комплект электролитов EPCOS на все 6 бп + по паре в запас.
Из 6 поднялись все 6.

6 бп, симптомы, внешние:

2 шт - вздуты все электролиты, кроме того самого 47*25 (у всех 6 внешне - ок, менял не глядя, как тут кто-то сказал.)
большой на 400В во всех 6 ок. +мелкого какого-то, у всех 6 он тоже ок
2 шт без видимых повреждений, как новый, помогла перепайка 47*25
1 шт вздуты 220*10, (1000*10)*2, 47*25 выглядел ок, но плата вокруг - жареная.
поменял все проблемные электролиты - не завелся. Стабилитрон на 18 впаял - ок
1 шт - электролиты заменил, включаю...
забавно - напряжение растет, как секундомер... до 5,14 грузился 30 сек примерно )
заменил стабилитрон, тоже на 18 поставил - ок.

кондеры и стабилюки брал в чипедипе, дороговато получилось.
комплекты электролитов брал полные, 1000*10 половина осталась, 220*10 тоже...
стабилитроны 6шт... общий счет вышел на 790р, что не обрадовало...
но и блоки дешевле 500р - 5В 2,5А фик найдешь...
790/6 = 131р за шт... дорого, следующий раз надо ехать на митинский,
но и сама такая поездка - пол-дня, так что дешевле не будет (

[Hoblin]

Мой JTA0302E-E ожил после замены C6 и ZD1.
После выпаивания конденсатор оказался вспухшим сбоку (было не видно раньше, т.к. он плотно стоял этой стороной к другим элементам). А стабилитрон менялся из-за того, что был визуально обгоревшим (после прозвонки параметры оказались идентичными, ну да ладно, заменить несложно).

После экзекуции на выходе БП включился, и роутер заработал. Греется очень сильно, так что неизвестно, сколько ещё протянет. Пока насверлил отверстий в корпусе, чтобы была хоть какая-нибудь ветиляция.

Очень помогли здешние комментарии, советы, и особенно схема. Всем спасибо.

P.S. Стоимость ремонта - 6 руб. 50 коп. Аналогичный БП нашёл в продаже за 560 руб (в ЧипеИДипе 850).

[asch75]

но сгорело 2 блока питания может кто помочь починить? D-link 5v-2.5A. Оплату, безграничную благодарность или бутылку настоящего грузинского вина гарантирую. Москва. asch75@mail.ru. СПасибо!

[maxfox04]

Согласно советам заменил 47 и 220 кондеры и блок заработал.
Smc wifi ethernet adapter, блок питания jta0302e-e

[Lexx]

Итак, дорогие коты, у меня тоже сгорел такой блок (JTA0302D-E, который на 2 ампера). Хоть блок и несложный, но всё-таки я никак с ним не разберусь. Что мы имеем - на входе - 230В, на выходе - 0. Заменил 2 электролита - не помогло (на фото конденсаторы, которыми я заменил оригиналы - 47мФ, 25В и 220мФ 10В. Хотел поменять нижний, который зелёный, но таких не было в магазине, а с виду он целый.)

Замерил напряжения - имеем то, что имеем на второй картинке. Справа, между верхней и нижней и средней и нижней напряжение более 600В. Слева - 0 между любыми. Что-то подсказывает мне, что так не должно быть и что диодный мост неисправен.

При попытке опознать обмотки трансформатора, получил такую картину, как на последней фотке. Слева между любыми двумя сопротивление 0 Ом. Справа - нижняя как бы отдельно от всех.


P.S.: Извиняюсь за огромные фотки первый раз - обстоятельства заставили меня грузить большие.

[Starichok51]

убери огромные рисунки из текста, невозможно нормально читать тему.

[sanchez_yo]

аналогичная проблема после грозы произошла с таким же адаптером. перепаял стаблитрон c20ph и вздутые конденсаторы 1000mf 10v и 220mf 10v. всё заработало!!!
так что первым делом обращайте внимание на эти элементы

[Glick]

Очень нужна помощь.

Кто-нибудь слышал про компанию-производитель блоков питания AtlantАтлант?
А то решил купить блок питания на 600, а есть только этой фирмы.
Как думаете стоит ли его покупать?

Зарание благодарен.

[tochka.66]

доброго времени суток! попался мне блочок AMS3-0502000FV от D-Link DWL2100HV не могу найти схему, может кто сталкивался с таким? да еще что микросхема там 63А09

DSC_5228.jpg

(112.54 КБ) 1333 скачивания

DSC_5229.jpg

(132.76 КБ) 1281 скачивание

[ploki]

Парни подскажите- Б.П модель LAD6019AB4 (12в 4А) в холостом режиме напруга 16в под нагрузкой 14в ,это нормальная работа импульсника? или под нагрузкой должен давать всёже 12в

[asg]

Добрый день!
Умер блок питания LAD6019AB5. После замены электролита 47мф 25В запустился, но при подключении нагрузки начинает моргать. Подскажите, в чем может быть причина?

[baraleksan]

Это стабилитрон на 6 вольт.Меняй все электролиты и стабилитрон желательно тоже поменять.Схему найдёшь здесь http://www.pcs-service.ru/remont-bloka-pitaniya-d-link/

[ALEX111111]

Надеюсь, тема ремонта импульсного блока питания ещё актуальна…
Вместе с кучей плат, отданных мне на запчасти, попался блок питания (D-Link, модель JTA0302D-E, выход 5 В, 2 А). В комплекте были только половина корпуса (которая с сетевой вилкой) и плата с деталями (без выходного кабеля со штекером). На плате отсутствовали: высоковольтный конденсатор (С1) после диодного моста, предохранитель (стояла перемычка), выходные диод (D6) и электролитический конденсатор (С9-С10). Чтобы не копаться в схеме вслепую, пришлось поискать в интернете схему данного блока питания (БП). В итоге, были найдены 3 варианта схем, с которыми можно работать.
Вначале делаем визуальный осмотр. По опыту, большинство всех ремонтов делаются за счёт замены неисправных деталей, выявленных при визуальном осмотре. Для этого понадобится мощный источник света и увеличительное стекло (лупа). Можно использовать налобный фонарь, чтобы освободить одну руку. Особое внимание следует обратить на почерневшие участки платы, сгоревшие (отслоившиеся, подгоревшие) дорожки или резисторы и вспухшие (также почерневшие или высохшие) электролитические конденсаторы. Затем, не включая БП в сеть 220 В, мультиметром (желательно с одновременной функцией прозвонки и проверки диодов – типа M-890G) следует “на холодную” проверить целостность диодов моста, прочих диодов, а также стабилитронов и транзисторов, также прозвонить дорожки. Если есть какие-то сомнения в исправности детали, следует выпаять 1 конец и проверить её мультиметром. Биполярные транзисторы часто можно проверить без отпайки, однако, проверять полностью отпаянные (особенно полевые) гораздо результативней. В моём случае, при прозвонке данной схемы сразу обнаружен явно нерабочий (сопротивление 283 Ома в обоих направлениях) стабилитрон (по схеме = ZD1 на 20 В), под ним – почерневший участок платы. Поскольку рядом со стабилитроном находится электролитический конденсатор (С6 = 47 мкФ х 25 В), решено было проверить и его. Тестер VC6013 показал: на пределе 20 мкФ – ёмкость 6 мкФ; на пределе 200 мкФ – ёмкость 17,1 мкФ. Замеры самодельным ESR-метром (Глибин С. – Замена микросхемы 74АС132 в измерителе ЭПС –Радио,2013,№8,с.24; калибровка по резистору 0,51 Ом +/- 1%) показали, что на пределе 200 Ом прибор показывает «бесконечность» ESR данного конденсатора. Короче, конденсатор С6 был абсолютно никакой (из-за нагрева от стабилитрона)…
Поскольку половины «родного» корпуса не было в наличии, решено было собрать БП в имеющемся корпусе «LED POWER SUPPLY» (размеры 120 х 53 х 32 мм). Так как в данном корпусе места было с запасом, решил не ставить некоторые заменённые детали на те же места (во избежание их возможного повторного нагрева и выхода из строя). К тому же, пришлось использовать только те детали, которые были дома (так как праздники, и радиомагазин закрыт). В итоге, были найдены б/у радиодетали: электролитические конденсаторы 100 мкФ х 400 В (замена С1, ESR= 0,44 Ом), 47 мкФ х 50 В (замена С6, ESR= 0,3 Ом), 1000 мкФ х 16 В (замена С9-С10, ESR= 0,09 Ом), стабилитрон на 18 В (2 последовательно соединённых Д818 Г и А – вместо ZD1), диод 31DF4 (на 400 В, 3 А – вместо D6). Параллельно С1 всегда припаиваю резистор 1 МегаОм на 0,125 – 0,25 Вт (для быстрой разрядки С1 при отключении 220 В).

После прозвонки и замены деталей БП был временно подключён к сети 220 В на несколько секунд через последовательно включённые лампу накаливания (60 Вт на 220 В) и амперметр переменного тока на 2 А. Ток составил 0,4 - 0,5 А. При таком проверочном включении при возможном коротком замыкании в первичной цепи (или при незамеченном обрыве дорожек или незамеченных дефектных деталях) блока питания у Вас не вышибет «пробки» и не сгорит дорогой мощный высоковольтный полевой транзистор, а просто лампочка загорится во весь накал.
На вход БП (после проверки) не забываем подпаять предохранитель на 1,5 – 2 А. На выход БП (временно для проверки) не забываем подключить нагрузку (например, в виде автомобильной лампы на 12 В). Неплохо, если на выходе БП будет также предохранитель на 1,5 – 2 А.
Желательно впаивать электролитические конденсаторы так, чтобы они были на высоте 3-5 мм от платы, чтобы был зазор, уменьшающий их нагрев. В моём случае, электролитические конденсаторы разнесены по свободным местам корпуса, соединены с платой многожильными проводами и при окончательной сборке корпуса будут зафиксированы внутри корпуса термоклеем. Ремонт завершён, блок питания работает, не греется. Стоимость радиодеталей = 0 рублей (сэкономлено ориентировочно 250 руб., то есть как раз на поллитру!). Кто-то, может быть, скажет: « –Неэстетично…». Зато – дёшево, удобно и практично! При желании и возможности всегда можно купить и припаять в данный БП малогабаритные радиодетали, а, если корпус “в бёдрах не жмёт”, то и такие пока что сойдут! Всем успехов!