Бурабат писал(а):Еще одна беда. Все смывается. . Правда в некоторых местах что-то осталочсь. Из этого вывод, после экспонирования, надо дубить таки в печке
если задубить непроявленное, не проявишь больше ни чем.
во первых смывается все, снижай температуру и концентрацию проявителя, разберись с составом проявителя, возможно что -то не то сыплешь. не заморачивайся с фото шаблоном, пока не отладишь экспонирование и проявку. Разлинуй маркером ч\з 0.5 см, затем закрывай плату другой платой и сдвигай на пол см каждые 15 секунд экспонирования, проявляй и определи оптимальные соотношения.
Вообще процесс такой:
1. Нанесение фоторезиста (в идеале это должно делаться на центрифуге) возьмите обычны комповый вентилятор и на двухсторонний скоч приклейте плату включите вентилятор и дайте пару струй, получится тончайший слой 1-3 нм, просушите, повторите процедуру еще раз.
2. Сушка 20 мин при 70 градусах цельсия
3. Экспонирование
4. Сушка при 70 гр цельсия 15 минут (это дает более контрастный рисунок и время удаления не экспонированной части увеличивается в разы)
5. Проявка
6. Дубление при 120 гр. цельсия
Эта технология не тривиальная, все важно, толщина слоя лака, качество самого лака, температура и pH проявителя, качество экспонирования и !даже! качество воды для приготовления проявителя.
Что касается подготовки поверхности меди перед нанесением:
1. не пользуйтесь никакими абразивами типа шкурок нулёвок и тд, царапины не к чему лак в них может вообще не проявиться
2. не пользуйтесь никакими ацетонами и спиртами при подготовки поверхности, их содержимое не известно и может остаться на поверхности платы
берите простую ткань, желательно безворсовую и шлифоните поверхность пемосом до качественного смачивания водой, особо загрязненную поверхность можно пройтись стальной мочалкой из авто магазина, она там очень деликатная для лакокрасочников тоненкая стальная нить.
Раньше я снимал окислы нашатырем аптечным, но теперь это дело мне надоело, воняет да и не к чему это. Обработкипемолюксом более чем достаточно.
)
