Мелкие вопросы по питанию.

Alter Ego

Alter Ego писал(а):ValBag, супрессор можно установить приподнятымнад платой, не укорачивая его выводы - они будут служить радиаторами.

Starichok51 писал(а): полная ерунда. как тонкая проволока может служить радиатором?выводы оставлять минимальной длины, чтобы плата служила радиатором.

Пришлось провести эксперимент.
При рассеиваемой на диоде мощности 0.9 Вт температура кристалла:
с длинными выводами - 100 градусов, а смонтированного на плате - 130.

P1 (479 x 331).jpg: (41.26 КБ) 315 скачиваний

P2 (524 x 313).jpg: (52.67 КБ) 241 скачивание

P3 (462 x 289).jpg: (37.38 КБ) 308 скачиваний

Теплопроводность воздуха низкая, и эффективность рассеивания тепла
определяется интенсивностью конвекционных потоков, а скорость
движения воздуха у поверхности платы слишком низкая.
Кроме того, при установке горячей детали на плате термические
деформации постепенно разрушают пайки.
В промышленной аппаратуре часто устанавливают детали над платой.

P4 (697 x 483).jpg: (99.5 КБ) 280 скачиваний

Реклама

а на материнских платах транзисторы паяют прямо на полигоны платы, без радиаторов. видимо, не знают от том, что знаешь ты...

Реклама

Slabovik

Starichok51, а ведь человек прав. Аппноты также говорят о необходимости использования теплопроводящих ног у силовых диодов в корпусах DO при тяжелых режимах для рассеивания тепла и приводят соответствующие расчёты. Поинтересуйтесь. Alter Ego именно это и имеет в виду - вполне конкретные условия на плохо проводящей тепло плате. Вы имеете в виду совершенно другие условия - многослойную, хорошо проводящую тепло плату с кучей меди внутри.

Философский Кот

Slabovik писал(а):а ведь человек прав.

И я это подтверждаю

Кстати, на некоторых платах из мониторов (и, возможно, не только мониторов) видел, как мощные диоды с толстыми выводами (не знаю, как тип корпуса называется, но выводы толще, чем у диодов типа FR или HER а сам диод имеет форму шарика) одной ногой впаивались в плату, вторая нога впаивалась в радиатор размерами, если не вру, около 2х4см на глаз. Сам радиатор, естественно, был впаян в соответствующую дорожку

Пы.Сы.

Старичок, на счёт моего вопроса на предыдущей странице... Что думаете, есть понт понизить частоту?

Реклама

совершенно верно, выводы диодов используются в качестве теплоотводов. но чем короче вывод до места впаивания, тем лучше от диода отводится тепло. и некоторых диодов в даташитах даже приводится длина выводов (не более стольких-то миллиметров), при которой диод в состоянии рассеять оговоренную мощность. а при более длинных выводах он уже не сможет рассеять эту мощность.

Философский Кот, обычно потери в ферритах от индукции зависят сильнее, чем от частоты. поэтому понижение частоты позволит увеличить индукцию в меньшей степени, чем снизится частота. но ты можешь поиграться частотой и индукцией (витками) и подобрать наиболее подходящее для тебя сочетание. вполне может оказаться, что по потерям именно для этого феррита лучше низкая частота, чем высокая. хотя, для ферритов от Эпкос всегда выгоднее частоту увеличивать при одинаковой мощности потерь.

Реклама

zoft

Jack_A писал(а):
zoft писал(а): А вот че с кондером напруга падает - никак не пойму ...
Пробит кондер. Попробуй поменять.

Кондер менял - результат тот же ...

Реклама

Философский Кот

Starichok51 писал(а):но ты можешь поиграться частотой и индукцией (витками) и подобрать наиболее подходящее для тебя сочетание.

Спасибо за ответ, попробую.
Поигрался ещё с прогой, вроде, выходит, что при частоте 30кГц лучше всего повышать индукцию. Выходит около 25 витков первички при индукции 0,3Тл... Даже при 0,35Тл прога не ругается. Сомнительно, но через лампочку попробовать можно

Когда снижаю частоту уже до 27кГц, получается много витков первички, а у меня цель - как можно меньше.

ranger93

zoft а вторичных обмоток у транса сколько?

zoft

ranger93 писал(а):zoft а вторичных обмоток у транса сколько?

Одна, насколько я вижу, а что это меняет?

Суть-то в том, что без кондера все пашет, а с кондером ни фига ...
Кондеров 2 штуки, оба пробитыми быть не могут, тем более, что в момент включения лампочка горит ярко, как и положено, а потом начинает тускнеть постепенно ...
Я вот думаю, что может емкости кондера мало?

Если использовать расчет отсюда - http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/ ( Cф=3200Iн/UнKн ), то емкость должна быть порядка 13300 мкФ (для нагрузки в 1А), а у меня 2200 мкФ.
Или наоборот 2200 мкФ обеспечивают нагрузку только в 0,17 А.
Но даже при таком раскладе по паспорту лампочка до 20мА, катушки реле - 0,8 Вт или 33 мА, т.е. по максимуму все вместе дает нагрузку в 86 мА, что в 2 раза меньше от поддерживаемой кондером.

Только не пойму, применим ли указанный расчет в моем случае?

Телекот

Для охлаждения диодов иногда используют полоски лужёной жести припаянные или приваренные к выводам.

ValBag

Да, охлаждение выводами, жестью, полигонами, и т. п. применимы при небольших рассеиваемых мощностях. Сам пользовался таким, располагая диоды Шоттки в SMD корпусах на полигонах. Но в случе, описанном мной выше, когда рассеиваемая мощность составляет несколько ватт, это не помогает. Сейчас жду более высоковольтный супрессор и думаю разместить его на радиаторе. А для лучшего контакта поверхности корпуса, вставить его в отверстие с теплопроводящей пастой.

ranger93

zoft, Да думал, может обмотка по току не вывозит. Толщина обмоточного провода достаточная?

Murlock

есть еще вариант - внутри трансформатора спрятан позистор, как предохранитель от перегрузки/перегрева. а, поскольку конденсатор после выпрямителя портит коэффициент мощности, эта защита и отрабатывает.

zoft

ranger93 писал(а):zoft, Да думал, может обмотка по току не вывозит. Толщина обмоточного провода достаточная?

Так откуда ж я знаю, трас-то заводской, я его не разбирал - на ходе и выходе клемники, как проверить?
И опять же, почему без кондера тогда работает?

zoft

Murlock писал(а):есть еще вариант - внутри трансформатора спрятан позистор, как предохранитель от перегрузки/перегрева. а, поскольку конденсатор после выпрямителя портит коэффициент мощности, эта защита и отрабатывает.

А как узнать - ставят ли в ТОСМ позисторы или нет?
Чей-то этих трансов вообще в интернете мало, и описания начинки не нашел ...

Философский Кот

zoft, пробуй набрать эквивалент нагрузки из резисторов и прицепить напрямую к обмотке транса без выпрямителя. Если напряжение так не садится, то не в трансе проблема. Потом пробуй с выпрямителем. Если садится, проблема в выпрямителе. Если нет, проблема в нагрузке. Проверь, не потребляет ли нагрузка в момент просадки ток в разы превышающий допустимый ток обмотки.

Murlock

попытаться успеть измерить изменение сопротивления обмоток после отключения нагрузки с конденсатором.

zoft

to Философский Кот

Мерял на плюсе и минусе моста - стабильно около 20 В (без кондера).

Насчет нагрузки и превышения - а почему тогда без кондера все прекрасно работает? Если бы дело было в нагрузке и превышении - тогда не работало бы хоть с кондером, хоть без ... (ИМХО)

Философский Кот

zoft писал(а):Если бы дело было в нагрузке и превышении - тогда не работало бы хоть с кондером, хоть без ...

Верно. Что-то не подумал. Тогда дело в кондере. Он, вообще, какой давности? И на какое напряжение? Есть ли уверенность в том, что правильно подключен к мосту - плюс кондера к катодам, минус - к анодам?

zoft

Философский Кот писал(а):Он, вообще, какой давности? И на какое напряжение?

Давность не знаю, но проверял оба кондера стрелочным мультиметром в режиме измерения сопротивления - реакция как положено - скачок на 0 и возврат на бесконечность.
Рассчитан на 63 В.
Плюс кондера к плюсу моста, минус к минусу - при неправильном подключении (опять же ИМХО) - не было хорошего старта с последующей просадкой - сразу бы или не светилось, или светилось бы тускло ...